Ленточный фундамент своими руками — инструкция для начинающих строителей

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент представляет собой монолитную полосу из цементного раствора, на которой возводятся все несущие стены конструкции.

Полосатый фундамент — надежный фундамент для возведения стен здания

Этот тип фундамента используется в следующих случаях:

• Для строительства частных домов и хозяйственных построек из материалов, имеющих значительную массу, таких как камень, бетон, кирпич, бетонный блок и другие материалы.
• В тех случаях, когда в генплане строительства предполагается подземный гараж, подвал или подвал.
• Для строительства домов с тяжелым полом или мансардой.
• В регионах, где преобладает преимущественно неоднородная почва.

Следует отметить, что установка ленточного фундамента подходит практически для любого типа грунта, за исключением, пожалуй, только просадочного и заболоченного — это необходимо учитывать при выборе типа фундамента для строительства собственного дома.

Чтобы знать, чего ожидать от ленточного фундамента в процессе эксплуатации, необходимо иметь информацию о преимуществах и недостатках такой конструкции.

Достоинства:

• Ленточный фундамент способен выдерживать большие нагрузки, не меньше, чем монолитное основание.
• Его отличает сравнительная простота подготовительных мероприятий, которые можно проводить полностью самостоятельно.
• Ленточный фундамент всегда имеет длительный срок эксплуатации, естественно, при правильной его конструкции и обеспечении необходимых степеней защиты конструкции (гидроизоляции и утепления).
• Преимуществом можно считать множество конкретных видов ленточных фундаментов, из которых можно выбрать тот, который наиболее подходит по технологическим и финансовым возможностям.
• Ленточная основа будет стоить намного дешевле монолитной, хотя по прочности она практически не уступает.
• Такая конструкция позволяет лучше утеплять полы дома, создавая многослойную изоляционную «подушку».

Недостатки:

• Полосатый фундамент не подходит для устройства на некоторых почвах.
• По технологии строительства всю толщину фундамента нужно заливать за один прием, а самостоятельно приготовить такое количество бетона очень сложно. В связи с этим возникает необходимость обращения в строительные компании со специальной техникой и техникой.
• Работа даже по подготовке к заливке бетона довольно трудоемкая и займет много времени. Без помощников обойтись будет сложно.

Как видно из представленных качеств полосатого фундамента, положительные имеют существенный перевес над отрицательными.

Виды ленточных фундаментов

Существует несколько типов ленточных фундаментов, различающихся по некоторым критериям, и первый из них — глубина его нахождения.

Есть несколько видов ленточных фундаментов

• Например, для массивных домов, построенных из тяжелых строительных материалов, требуется глубокий фундамент, который необходимо закладывать на глубину 250 ÷ 300 мм ниже уровня промерзания почвы в районе строительства здания.
• Другой вид фундамента — поверхностный. Применяется для легких каркасных построек и его общая глубина не превышает 550 ÷ 600 мм.

На схеме показано несколько основных типов ленточных фундаментов

Полосатые фундаменты делятся не только на два типа, но и на несколько видов:

• Монолитный тип фундамента чаще всего используется для нескольких построек. Возводится из бетонного раствора и с обязательным армированием. Этот фундамент привлекает простотой конструкции и доступностью конструкции, а также долговечностью и присущей ему прочностью.
• Фундаменты быстровозводимые для строительства частных домов используются реже. Этот тип основания собирается из готовых бетонных блоков заводского изготовления. Их доставляют на строительную площадку и устанавливают в подготовленную траншею с помощью тяжелой техники.

Блоки устанавливаются друг на друга, а промежутки между ними заполняются цементным раствором, а снаружи полностью заделываются гидроизоляционным материалом.

Этот тип фундамента не подходит для неустойчивых грунтов, так как весь фундамент может сломаться и деформироваться в местах стыков и, следовательно, здание в нем.

Кроме того, за доставку и установку блоков на постоянное место (использование погрузочно-разгрузочного и подъемного оборудования) придется заплатить довольно кругленькую сумму. Однако справедливости ради надо сказать, что сами блоки будут стоить дешевле, чем весь комплекс материалов, необходимых для заливки монолитного пояса фундамента, а также избавят строителей от большого количества тяжелых строительных работ. Например, нет необходимости сбивать и устанавливать опалубку, укладывать и связывать армирующую сетку.

Сборный или блочный фундамент подходит для двух- или трехэтажных домов из бетонных или кирпичных плит. Если есть финансовая возможность, а тип грунта подходит для установки блоков, то такой тип фундамента станет удачным выбором для строительства большого коттеджа.

Материалы для обустройства ленточного фундамента

Если же все же принято решение о строительстве здания на монолитном ленточном фундаменте, то необходимо закупить все материалы, необходимые для его возведения.

Для этого вам понадобятся:

• Рубероид или плотная полиэтиленовая пленка — для гидроизоляции опалубки.
• Доска толщиной 15 ÷ 20 мм и брус 20 × 30 мм — для установки опалубки.
• Стальная проволока — для обвязки арматуры и стягивания при необходимости панелей опалубки.
• Арматура диаметром 10 ÷ 15 мм — для установки армирующего пояса.
• Гвозди или саморезы — для установки опалубки.
• Песок и щебень — для предварительной засыпки «подушек».
• Если бетон все же перемешивается сам по себе, ему понадобится цемент не менее М400, песок и щебень или гравий средней фракции. Строительный раствор изготавливается из этих материалов, взятых в пропорции 1: 2: 4.

Последовательность работ по созданию ленточного фундамента

Чтобы быть уверенным в выборе фундамента, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия.

Любым работам по заливке предшествуют масштабные подготовительные мероприятия

Расчет фундамента

обязательно узнать тип грунта на участке под строительство дома и глубину его промерзания в том или ином регионе, а также глубину прохождения грунтовых вод. Чтобы узнать все эти особенности, необходимо обратиться в проектно-строительную организацию, которая проведет геодезическое исследование, произведет необходимые расчеты и создаст точный проект фундамента на основе анализа, полученного в результате научно-исследовательских работ.

Если вы возьмете проект самостоятельно, вы можете не учесть некоторые нюансы, которые впоследствии приведут к разрушению стен дома. Особенно это актуально для многоэтажных домов.

Если вы планируете построить небольшое строение, такое как, например, дачный домик, гараж, сарай, курятник или баню, вы можете попробовать рассчитать фундамент самостоятельно, учитывая рекомендации СНиП II-Б .1 — 62. А еще проще — воспользоваться специальной таблицей, которая позволяет без проведения специальных расчетов точно определить необходимую глубину ленточного фундамента в зависимости от типа дома и характеристик грунта:

Тип конструкции Нагрузка на грунт в кН / м2 Глубина ленточного фундамента (мм) в зависимости от типа грунта

		Каменистая земля, фиаско	Плотная глина, лепка, лепящаяся в руке	Сухой покрытый коркой песок, супесчаный	Мягкий песок, супесчаный суглинок, суглинистая почва	Очень мягкий песок, супесчаный, суглинистый грунт	Торфяное болото
Сарай, баня, хозпостройки	ветры	200	300	400	450	650	нужен другой тип фундамента
Одноэтажный загородный дом с мансардой	тридцать	300	350	600	650	850	нужен другой тип фундамента
Двухэтажный коттедж	50	500	600	требуется расчет специалистов	требуется расчет специалистов	требуется расчет специалистов	нужен другой тип фундамента
Двух-трехэтажный особняк	70	650	850	требуется расчет специалистов	требуется расчет специалистов	требуется расчет специалистов	нужен другой тип фундамента
В таблице приведены средние данные нагрузки на грунт различных типов построек
В любом случае индивидуальный расчет обязательно приветствуется
Для справки: 1 кг = 9,81 Н; 1 кН = 101,9 кг; 10 кН = 1019 кг
Таблица основана на данных Британского национального строительного кодекса от 2010 года.

Разметка участка

Когда были произведены необходимые расчеты фундамента, составлен архитектурный план здания и соответственно определено расположение несущих стен, проводится разметка на месте, выбранном для строительства.

Самый главный вопрос — правильная разметка грунтового основания

• Перед разметкой будущий участок необходимо очистить от инородных тел и мусора, а также удалить верхний плодородный слой почвы толщиной примерно 120 ÷ 150 мм. Органические остатки могут привести к биологическому разложению, что нежелательно в подвалах.
• На подготовленном участке проводится предварительная разметка углов будущей конструкции, направляя колышки.
• Кроме того, тщательно проверяется равномерность положения и уточняется расстояние между ними. При необходимости ступени меняются местами. Через них натягивается прочная веревка, с помощью которой будет легче проверить прямолинейность углов и определить правильное направление планки фундамента.
• Иногда для разметки углов используют заготовки из дерева — прямоугольники. Сначала устанавливаем прямоугольник в нужной точке и фиксируем.
• Далее к нему привязывают две веревки на расстоянии ширины траншеи под фундамент, их тянут к следующему месту, где устанавливается второй угол, затем к нему привязывают натянутые веревки. Поэтому маркируют все четыре угла дома, а если внутри здания также планируются несущие стены, их тоже маркируют.
• Убедитесь, что вы получили прямолинейность всех углов, параллельность и перпендикулярность основных линий
• После установки всех углов нужно проверить длину диагоналей, обозначенных прямоугольником или квадратом. Если они совпадают, все углы выставлены правильно.
• Также по ходу движения можно присыпать шнуром сухой известковый порошок — он наглядно покажет направление и, возможно, выявит какие-то погрешности.
• После того, как разметка контура фундамента и внутренних стен дома завершена, необходимо точно так же разметить фундамент для крыльца, веранды или террасы.

Если предполагается, что в доме установлена ​​кирпичная печь или камин, то есть смысл сразу позаботиться и о фундаменте для этого сооружения. Однако ленту для дома и печь для печки не обязательно жестко связывать между собой.

После того, как разметка сделана, можно приступать к масштабным земляным работам.

Выкапывание траншеи

Траншея должна точно соответствовать отметкам

По размеченным линиям выкапываются траншеи с глубиной, указанной в расчетах специалистов, и которая будет зависеть от типа возводимого на фундамент здания.

Также строго соблюдается расчетная глубина фундаментной ленты

Копку котлована следует начинать с нижнего угла фундамента — это поможет сохранить одинаковую глубину траншеи по всей ее длине.

Копая землю, вы должны стараться, чтобы стены траншеи оставались прямыми и вертикальными. Если земля вдруг начинает осыпаться, в слабых местах устанавливают временные опоры.

В процессе работы периодически проводятся замеры глубины и уклона дна выкопанной траншеи. Если фундамент устанавливается на откосе, важно, чтобы траншея имела одинаковую глубину по всему периметру ее устройства.

Подготовка дна котлована

На дне готовой траншеи необходимо устроить песчаную подушку толщиной не менее 150 ÷ ​​200 мм в хорошо утрамбованном виде. Поможет правильному перераспределению нагрузок, создаваемых массой конструкции, на готовый фундамент. Этот прием особенно важен, если строительство ведется на неустойчивом и возвышенном грунте.

Песочная подушка под фундаментную ленту

Засыпку рекомендуется выполнять в три приема по 50 мм каждый, причем каждый из слоев должен быть хорошо утрамбован, смачивая песок водой.

Кроме того, настил из рубероида рекомендуется делать на песчаной подушке, что защитит песчаную подушку от эрозии и не допустит впитывания цементного молока из бетона при заливке раствора в котлован.

Слой рубероида на дне траншеи

Кроме того, рубероид станет гидроизоляцией подземной части фундамента. Материал не только засыпают до дна, но и оборачивают стенки траншеи на 150 ÷ ​​200 мм.

Установка опалубки

В подготовленную траншею устанавливают опалубку. Его можно сбить с досок, которые после застывания раствора будут демонтировать или сделать неподвижными, тем самым изолируя фундамент.

Доска-опалубка для ленточного фундамента

Если решено монтировать опалубку из досок, то с них сбивают щиты и устанавливают вертикально на дно траншеи. Опалубка должна подниматься над землей на высоту, на которую планируется поднять цоколь дома, но обычно не менее 350 ÷ 400 мм.

Скрепите щиты вместе.

• Щиты скреплены между собой ригелями и снаружи поддерживаются фрагментами брусков. Иногда, чтобы стенки панели не расходились при заливке цементного раствора под давлением, необходимо дополнительно их скрутить стальной проволокой.
• Если планируется просверлить отверстия в фундаменте для выполнения коммуникаций, то внутри опалубки устанавливается отрезок трубы, например распорка между досками.
• При установке деревянной конструкции необходимо периодически проверять ее ровность — это делается с помощью строительного уровня, иначе фундамент может получиться кривым и его нужно будет выровнять после того, как он будет готов.
• В готовую опалубку рекомендуется помимо рубероида уложить плотный полиэтилен, который будет покрывать поверхность досок изнутри конструкции. Пленка закрепляется на торцевых сторонах деревянных досок.

Неподвижный фундамент состоит из блоков пенополистирола, которые устанавливаются один над другим и удерживаются зазубринами, имеющимися на краях блоков, и соответствующими канавками. Пенополистирол в такой опалубке может иметь разную толщину и служит хорошим утеплителем для конструкции. Такие блоки выпускаются разной ширины, поэтому их можно подобрать для любого фундамента.

Несъемная опалубка из пенополистирольных блоков

Блоки не требуют дополнительных распорок или креплений — они сами полностью сконструированы так, чтобы надежно удерживать залитый в них бетон.

Еще один вариант опалубки, который можно назвать комбинированным. Он состоит из установленных панелей и внутри опалубки к ним прижимается утеплитель, толщиной примерно 30 мм — это может быть пенополистирол или пеноизол.

Иногда необходимо сразу установить слой утеплителя

Материал не только утеплит фундамент, но и не даст цементному молоку стекать через щели между досками, преждевременно испарит влагу из залитого бетона, а значит, процесс отверждения и отверждения будет проходить в оптимальным образом.

Установка арматурной решетки

Следующим шагом будет установка в опалубку армирующей сетки. Он состоит из металлического стержня диаметром 8 ÷ 15 мм. Стержни разрезаются на отрезки, равные длине стен, и пересекаются своими углами. Крепить стержни сваркой не рекомендуется, так как они потеряют взаимную подвижность, а при усадке конструкции могут из-за этого разрушить фундамент. Поэтому их переплетают стальной проволокой.

Арматурные стержни не привариваются, а связываются проволокой

Если внутри опалубки устанавливается изоляционный материал, желательно, чтобы перпендикулярные участки арматуры входили в утеплитель, таким образом она будет надежно закреплена на краях опалубки.

Пример привязки перпендикулярных стержней арматуры

Точный расчет пояса армирования проводят проектировщики фундамента с учетом ряда критериев: типа и общей массы постройки, устойчивости грунта, сейсмических характеристик региона и других величин.

Заливка фундамента

Заливку фундамента бетоном рекомендуется проводить в один прием, но сделать это можно только в том случае, если необходимое количество раствора заказано в готовом виде.

В идеале всю фундаментную ленту следует заливать за один раз

Если такой вариант невозможен по тем или иным причинам (например, отсутствие соответствующей компании или совершенно неприемлемые цены), бетон заливается слоями. Но даже тогда нельзя не механизировать процесс, а значит, бетономешалка обязательно понадобится.

При заказе готового материала бетонный раствор замешивается на стационарных производственных установках в необходимой пропорции и доставляется в специальных машинах, оборудованных бетономешалкой и механизмами подачи.

Засыпка фундамента с подачей готового раствора из автобетоносмесителя

— Далее устанавливается специальный желоб, по которому раствор стекает в подготовленную опалубку. Его необходимо распределить лопатой по всей длине конструкции, пока она не насыпится до намеченной вершины.

— Бетонную поверхность выравнивают и оставляют для затвердевания, отверждения и отверждения.

— Время застывания этого состава в жаркое время года составляет около четырех недель. Некоторые работы, например, по разборке и подготовке к дальнейшим операциям, но без значительной нагрузки на ленту, можно начинать через 16 ÷ 20 дней.

Зимой заливать фундамент не рекомендуется, но если это необходимая мера, состав бетонного раствора и время приготовления заливной конструкции будут совершенно другими. Подробнее об этом читайте в соответствующей статье нашего портала: «при какой температуре можно заливать фундамент» .

В этом случае работы будут производиться самостоятельно, они выполняются в следующей последовательности:

• В первую очередь готовится заливочный раствор. Как уже было сказано выше, для этого потребуются цемент и песок в пропорциях 1: 2 или 1: 2,5, а также 4 части щебня. Смесь заливают водой и замешивают.

При самостоятельном приготовлении раствора иногда приходится прибегать к послойной заливке фундаментной ленты

• Если все материалы смешиваются в бетономешалке, они укладываются в одинаковых пропорциях и готовится раствор, который затем сразу заливается в опалубку. С такой настройкой работа, безусловно, будет выполняться намного быстрее, а при поддержке хороших помощников ее часто можно выполнить за один день.
• Если раствор замешивать вручную, действовать придется поэтапно. Затем в опалубку заливается первый слой цементного раствора толщиной 150 ÷ ​​200 мм и хорошо уплотняется деревянным бруском. Всю опалубку по всей длине по периметру необходимо заполнить полностью однородным слоем такой же толщины.

Такую же процедуру проводят на следующий день и так до полного заполнения опалубки.

• Залитый фундамент рекомендуется застелить мешковиной, а если бетонные работы ведутся в летнюю жару, его накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы не было быстрого испарения влаги и бетон равномерно застыл.

Многослойная основа созревает быстрее, чем заливка одной за один раз. Однако его прочность намного ниже, и есть вероятность повредить конструкцию зимой при сильных морозах, если вдруг между слоями окажется влага. Поэтому на залитый таким образом фундамент обязательно нанести гидроизоляционное покрытие, а также желательно его утеплить.

Полезные рекомендации по заливке ленточного фундамента

Чтобы работы были качественными, необходимо соблюдать рекомендации опытных строителей.

• Для перемешивания раствора нужно использовать материалы, не содержащие земли и глины — гравий, песок и воду.
• Пропорции раствора могут быть разными, но щебня или гравия всегда нужно брать в 1,5 ÷ 2 раза больше, чем песка.
• Вода в растворе должна составлять около 50% массы цемента (не путать с объемом!)
• Если для приготовления бетона будет использоваться влажный песок, это необходимо учитывать при добавлении воды в бетономешалку, чтобы раствор не получился слишком жидким.
• При замешивании и заливке фундамента при низких температурах раствор рекомендуется замешивать нагретой водой — это ускорит твердение и твердение бетона.
• Если раствор получился слишком густым, то после заливки раствора в фундамент требуется частое прессование или сверление металлическим стержнем. Этот процесс проводится для удаления оставшегося в растворе воздуха, иначе внутри фундамента могут образоваться так называемые раковины.
• Кроме того, опалубку со свежим залитым раствором отбивают деревянным молотком — этот процесс также способствует выходу воздуха на поверхность раствора.
• Снятие опалубки проводится не ранее, чем через 5 ÷ 7 дней после заливки раствора, а дальнейшие масштабные действия можно проводить только через месяц.
• Утепление и гидроизоляция фундамента будут обязательными, как уже было сказано, при послойной заливке. Однако лучше принять за правило, что эти технологические операции должны выполняться в любом случае. Это значительно повысит прочность и долговечность фундамента и, конечно же, всей конструкции. Как провести гидроизоляцию и утепление фундамента — читайте в публикациях нашего портала.

Следует отметить, что ленточный фундамент — это оптимальная основа для очень большого количества построек, и выполнить его намного проще, чем монолитную плиту. И в заключение статьи — видео-пример правильного обустройства фундамента:

Как устроен мелкозаглубленный ленточный фундамент

Младший фундамент практически полностью повторяет подземный вариант, только с меньшим уровнем погружения.

Имеется траншея, в которой создается слой дренажного заполнителя и заливается бетонная лента.

Конструкция неглубокого цоколя имеет меньшую вместимость, чем полноценная лента, но, для относительно небольших и малоэтажных построек, ее несущей способности вполне хватает.

Как сделать ленточный фундамент для дома

Чтобы приступить к возведению ленточного фундамента, необходимо будет произвести расчетные операции, в ходе которых необходимо узнать глубину фундамента и ширину несущей полосы. По возможности эти работы можно делегировать и обратиться в проектно-строительную организацию, где рассчитают все необходимые параметры, по которым будет составлен проект будущего фундамента.

Расчёт ленточного фундамента

Если вы решили провести обследование почвы и составить проект самостоятельно, будьте готовы к тому, что даже небольшая ошибка может привести к разрушению дома. Особенно, если вы планируете построить двух-трехэтажное здание.

Таблица: глубина заложения ленточного фундамента в зависимости от типа грунта

Тип здания	Нагрузка на грунт в кН / м2	Глубина ленточного фундамента (см) в зависимости от типа грунта
	Каменистая земля, фиаско	Плотная глина, мягкий суглинок	Сухой покрытый коркой песок, супесчаный	Мягкий песок, суглинистая почва	Очень мягкий песок, супесчаный, суглинистый грунт	Торфяное болото
Сарай, баня, хозпостройки	ветры	ветры	тридцать	40	45	65	нужен другой тип фундамента
Одноэтажный коттедж с мансардой	тридцать	тридцать	35 год	60	65	85	нужен другой тип фундамента
Двухэтажный коттедж	50	50	60	требуется расчет специалистов	требуется расчет специалистов	требуется расчет специалистов	нужен другой тип фундамента
Многоэтажный коттедж	70	65	85	требуется расчет специалистов	требуется расчет специалистов	требуется расчет специалистов	нужен другой тип фундамента

Для невысоких деревянных построек, гаражей, санузлов, курятников и технических построек расчет возможен с учетом рекомендаций СНиП II — Б.1–62 «Фундаменты зданий и сооружений».

Самый простой вариант — проверить известные параметры по специальной таблице, позволяющей определить глубину ленточного основания. Цитированная таблица представлена ​​выше. Справочно: 1 кН = 101,9 кг. Таблица составлена ​​на основе европейских стандартов, принятых в 2010 году.

Для выравнивания площадки используются подручные средства, ручной инструмент и спецтехника

Например, рассчитаем параметры ленточного фундамента, необходимые для строительства одноэтажного дачи из бруса, длина которого 8 м, а ширина 6 м. Высота коттеджа без учета крыша, 2,5 м. Конструкция будет возведена на земле из мелкого сухого песка. Глубина промерзания почвы 1,4 м, что соответствует средней полосе России.

Последовательность расчета ленточного фундамента следующая:

1. Вес здания: чтобы рассчитать общий вес здания, у вас должен быть план строительства, в котором описаны материалы, из которых оно будет построено. В среднем вес одноэтажной деревянной конструкции с мансардой не превышает 70 тонн. К этому значению добавьте вес изоляционных материалов, потолков и перегородок, а также снеговую нагрузку (160–240 кг / м2). В итоге получается, что в среднем одноэтажная дача с указанными выше параметрами будет весить около 100 тонн.
2. Площадь фундамента: длина опорной ленты: (6 + 8) * 2 + 6 = 34 м. Ширина ленты подбирается по весу, но не менее 20 см. В итоге получается, что Площадь фундамента: 28 * 0,2м = 6,8м2. В дальнейшем это значение может быть изменено.
3. Глубина укладки — грунт состоит из сухого песка, глубина промерзания которого составляет 1,4 м. Из этого можно сделать вывод, что грунт на участке непористый. Поэтому для строительства одноэтажного дачного участка можно использовать неглубокий фундамент глубиной 0,6 м.
4. Нагрузка на несущую планку — согласно СНиП 2.02.01–83 «Фундаменты зданий и сооружений» для расчета нагрузки используется следующая формула: P = общая масса конструкции / площадь фундамента. Для мелкопесчаного грунта полученное значение должно быть менее 20 т (значение взято из ДБН В.2.1-10-2009). В нашем случае P = 100 / 6,8 = 14,7 т / м2.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что указанная ранее ширина несущего ремня (0,2 м) идеальна для одноэтажного дачного участка массой не более 100 тонн. В итоге получается, что для строительства бревенчатой ​​дачи площадью 48 м2 потребуется ленточный фундамент шириной 0,2 м, который будет заглублен на 0,6 м в землю.

Используя таблицы, приведенные в данной статье, и СНиП 2.02.01–83, можно произвести расчет для любого ленточного основания, которое будет возводиться на непористых типах грунтов. Данные о весе стройматериалов можно взять из открытых источников и для примерного расчета использовать онлайн-калькуляторы.

Подготовка участка

После того, как все расчетные операции выполнены, получен проект фундамента и будущая постройка, можно переходить к подготовке грунта. Во время подготовки необходимо очистить и разметить поверхность участка имеющимися инструментами.

Разметка площадки под фундамент полосы производится при помощи деревянных колышков и прочной веревки, натянутой между ними

Для подготовки вам потребуется сделать следующее:

1. Убирайте с земли крупный и мелкий строительный мусор. Далее разровняйте землю лопатой и штыком. Если на участке много растительности, верхний слой почвы нужно будет удалить на глубину 15-20 см.
2. С помощью теодолита, деревянных колышков (арматурных стержней) и веревки определите границы будущего фундамента. При этом следует помнить, что все углы фундамента должны быть прямыми (90o), а диагонали — одинаковыми.
3. Для завершения разметки необходимо въехать в первую перекладину, от которой нужно будет отступить на расстояние, равное ширине или длине фундамента. Затем вставляется вторая ступенька и устанавливается желаемое расстояние.Разметка под ленточный фундамент проводится как для внешних, так и для внутренних стен дома
4. Протяните между колышками прочную нить или шнурок. То же самое проделайте с разметкой внутренних стен фундамента. Между этими колышками также протягивается нить.
5. Для проверки углов используется специальный прибор — теодолит. Вы можете арендовать его или вызвать специалиста, который помириет. На экране прибора выставляется значение 90 °, после чего теодолит помещается перед колышком на небольшом расстоянии. Если есть отклонение, прибор его укажет.

Для окончательной проверки необходимо измерить диагонали площадки под фундамент. Для этого нить натягивают в поперечном направлении. Если все сделать правильно, диагонали будут такими же. В противном случае нужно дважды проверить углы с помощью приспособления и переставить колышки.

Выкапывание траншеи

Во время земляных работ необходимо будет выкопать траншеи на проектную глубину, которая рассчитывается с учетом типа грунта и возводимого фундамента. Для этого можно использовать как спецтехнику, так и ручной инструмент в виде лопат и лома.

Под ленточный фундамент выкапывается траншея на расчетную глубину несущего основания и подушки внизу

Чтобы устроить траншеи по периметру фундамента, потребуется провести следующие мероприятия:

1. По установленным отметкам удалите грунт на глубину его промерзания. Если планируется устройство подземного фундамента, то уровень фундамента должен быть на 20-30 см больше глубины промерзания.
2. При удалении грунта следует учитывать, что под несущей лентой будет песчаная подушка толщиной 20-25 см. Тщательно выровняйте дно траншеи по уровню.Песок следует смочить небольшим количеством воды — это облегчит процесс его утрамбовки
3. Если на участке есть небольшой уклон (до 10o), траншея выкапывается на такую ​​же глубину. В остальных случаях необходимо довести его размеры до общей высоты фундамента.
4. Чтобы оборудовать на дне траншеи песчаную подушку общей толщиной 20 см, для этого используется мелкозернистый песок, который равномерно насыпается на дно траншеи, смачивается водой и тщательно уплотняется. Песочную подушку рекомендуется оборудовать в три слоя по 65–70 мм. Для трамбовки используются подручные средства. Например, отлично подойдет толстая доска (5 см), к которой крепится ручка, состоящая из бруска размером 50 × 50 мм.
5. Уложите лист рубероида или гидроизоляционной мембраны по всей траншеи на песчаном субстрате. Такой настил защитит подушку от эрозии при заливке фундамента, а также предотвратит впитывание влаги из бетона.Гидроизоляционная мембрана защищает песчаную подушку от эрозии во время заливки

Устройство опалубки

Для изготовления опалубки используется обрезная доска 20 × 150, 20 × 175 или 20 × 299 мм, закрепленная деревянными брусками 50 × 50 мм. По возможности можно использовать влагостойкую фанеру, которая монтируется на предварительно собранный каркас из бруса. Принцип действия панелей опалубки показан на фото ниже.

Панели опалубки сколачиваются из обрезной доски 20 × 20 мм и деревянного бруса 50 × 50 мм

Монтаж опалубки осуществляется в следующей последовательности:

1. Панели опалубки выкованы из доски толщиной 20 мм. Для этого сначала нужно отпилить бруски длиной чуть больше заявленной высоты фундамента. Количество брусков зависит от размера доски. Этап монтажа — 1,5 м.
2. Штанги ставятся на землю с желаемым шагом. Далее на них кладется доска, которую отверткой закрепляют на саморезы длиной 50 мм. Далее прикручиваются прижимные доски по длине щита вверху и внизу.Снаружи опалубки крепятся стойки из толстой доски или бруса
3. Собранный каркас устанавливается в траншею с двух сторон. В этом случае передняя часть щита должна быть обращена к внешней стороне фундамента. Для устойчивости между противоположными экранами вставляются распорки. После установки арматурного каркаса распорки переносятся на верх опалубки.
4. Снаружи опалубки устанавливаются столбы из бруса, аналогичного сечению. Чтобы подчеркнуть, штангу заглубляют в землю на 20-30 см. При необходимости конец штанги можно заточить — это облегчит ее заглубление.

Если в фундаменте предусмотрена прокладка коммуникационных труб и создание вентиляционных зазоров, в опалубке выпиливаются специальные отверстия необходимого сечения. Для этого используется электродрель с корончатым соплом.

Видео: установка опалубки

Установка армирующего каркаса

Для армирования ленточного фундамента используется стальной арматурный каркас Ø12–15 мм. Каркас собирается сваркой или при помощи стальной проволоки.

Вязание арматурного каркаса происходит следующим образом:

1. Стальная броня разрезается на короткие и длинные бруски. Длинные части будут действовать как продольные направляющие. Короткие стержни будут действовать как перекладины, соединяющие направляющие. Для резки арматуры используется болгарка с металлическим диском.
2. при резке брони важно соблюдать меры безопасности и использовать защитные очки и перчатки. После этого начинают вязать или сваривать каркас. Собранный арматурный каркас устанавливается внутри траншеи.Узел, используемый при вязании арматурного каркаса для полосатого фундамента
3. После установки каркаса монтируются форточки, представляющие собой круглые отверстия в решетке. Для этого используется пластиковая или стальная труба круглого сечения, которую укладывают между стержнями арматурного каркаса или поверх них. Обустройство форточки осуществляется на противоположных стенах фундамента.Круглая пластиковая трубка используется для устройства вентиляционных отверстий в фундаменте

При вязании помните, что каркас необходимо скрыть под слоем бетона на глубину 5-6 см. Максимальная длина перемычки при ширине полотна 40 см не должна превышать 30 см.

Чтобы ускорить процесс вязания, можно приобрести специальный строительный пистолет, работающий по принципу степлера, но вместо обычных скоб используется стальная проволока нужного сечения.

Видео: как вязать арматурный каркас

Основные этапы строительного процесса

1. Оформление и маркировка;
2. Тренч и подушка;
3. Опалубка;
4. Фурнитура для переплета;
5. Наполнение и уход;

Расчистка и разметка

Сначала необходимо удалить мусор и растения (деревья / кусты). Далее приступаем к разметке. Инструменты и материалы: деревянные колышки (или арматурные стержни), веревка (леска), угольник, рулетка. Что ж, если есть нивелир или хороший лазерный нивелир, ты король.

• Определите центр возводимой конструкции. Зная размеры дома, сориентируйте периметр на участке и по углам поставьте колышки;
• Проверьте все четыре угла по диагоналям. Если все «чики-пики» — атакуйте жердочки и натягивайте веревку;
• Сделайте также внутренние отметки, когда вы отступите снаружи на толщину вашего основания.
• После точного отслеживания выберите самую низкую точку. Его принимают за основу при подсчете глубины траншеи, чтобы исключить перепад высот фундаментов. Мне это было ясно?

«Выравниваемый под строительство участок должен иметь отступы в каждую сторону на 2-4 метра больше размеров будущего здания».

Траншея и подушка

Траншея. Инструменты: лопата (кирка) и трубчатый «уровень» для воды».

• Начинайте копать с самого нижнего угла;
• Не работайте «глазковой» лопатой. Проверить горизонт дна траншеи с помощью уровня воды. Постарайтесь, чтобы он был как можно более ровным;
• Стены необходимо выровнять по вертикали, это важно для качества заполнения;
• Если вы пользуетесь экскаватором, обязательно после него очистите и выровняйте стены и днище;

Подушка. Он позволяет стабилизировать нагрузку и добавить устойчивости фундаменту.

Инструменты: лопата, носилки, самодельная «трамбовка» (штанга / пень с ручками) или виброплита, линейка, спиртовой уровень. Материалы: песок, гравий, вода. Если есть мелкогалечный песок, это вообще означает, что вам повезло.

• Песок засыпать слоями (каждый слой по 2-3 см) и смочить водой. Лучше, если песок будет смешан с гравием или щебнем, это придаст больше прочности. Рекомендуемая высота от 10 до 30 см. Использование сит (мелкая фракция щебня) очень эффективно);
• Тараньте и проверяйте каждый слой. Лучше всего по нему ходить. Если следов не осталось, плотность в норме;
• Отследите горизонт крыши с помощью строительного уровня.

Минимальная высота обычно используется для выравнивания поверхности земли. Оптимальную высоту можно рассчитать по формуле: средняя высота фундамента в три раза больше ширины. Думаю, здесь все просто.

Сделайте подушку водонепроницаемой. Настоятельно рекомендуется. Предотвращает впитывание влаги песком в бетон. Для этого на подушку укладывается гидроизоляционная пленка с нахлестом 10-15 см. Если вы можете позволить себе купить геотекстиль, это будет еще безопаснее.

Опалубка

Монтируем опалубку

Инструменты: молоток, пила, рубанок, отвертка, уровень, рулетка. Материалы: обрезной край (минимальная толщина 2 см), дерево, гвозди (шурупы), уголки, металлическая проволока.

Имеется готовая опалубка (съемная панель). Но мы сделаем вид, что у тебя его нет. Традиционная кухня. Конечно, есть опытные мастера, которые умеют построить опалубку для фундамента из подручных материалов (кусочки шифера, старые железные плиты, фанера, OSB и т.д.), Но мы не такие. Мы поступим правильно…

• По углам ставят опоры бруса и проверяют диагонали;
• «Швеллеры» собираются из досок (зачищены с одной стороны). Эта сторона направлена ​​внутрь;
• Доска забивается гвоздями или скручивается саморезами снаружи (для облегчения демонтажа после схватывания бетона);
• Рекомендуемая высота опалубки (будущего фундамента) ≈ 30-40 см от уровня земли, но можно и больше — хуже не будет (высокий дом всегда красиво смотрится). Не допускайте пустого места;
• С внешней стороны подпорки фиксируются (с шагом 70-90 см) для преодоления деформации конструкции под давлением раствора. Обратите на это особое внимание;
• Внутри опалубки вытяните веревку до максимального уровня заполнения.

«С помощью отвеса проверьте вертикальность стен. От их точности зависит устойчивость, а значит, и срок службы фундамента. Чтобы канал заправки был ровным, а также чтобы раствор не протекал, полезно прибить внутрь полиэтиленовую пленку. Чтобы исправить это, удобна обычная мебельная палка».

Увязка арматуры

Арматура — это «каркас», на котором будет построено «бетонное тело». Инструменты: плоскогубцы, молоток, болгарка. Материалы: стальная арматура (сечение 10-12 мм), с другой стороны — полимерная арматура, вязальная проволока или пластиковые хомуты.

Каркас брони

• Нарезанные куски арматуры располагаются поперечно и по оси фундамента и с глубиной заливки более 40 см, также по вертикали, с «шагом» квадратной ячейки 25-35 см;
• Арматуру крепят вязальной проволокой (стальной) друг к другу и к стенкам опалубки;
• Устанавливая арматуру в траншею, сделайте так, чтобы ее выемка от верхней отметки заполнения, а также боковые стенки были не менее 5 см (то есть арматура должна быть заполнена полностью);
• Чтобы каркас не касался дна траншеи, подкладывайте под дно армирующего пояса кирпичи или блоки.

«Не используйте сварочные аппараты для фиксации каркаса арматуры. В противном случае в местах сварных соединений быстро развивается коррозия. Исключение составляет сталь марки А500 С».

Заливка (венец процесса)

Инструменты: бетономешалка, носилки, ведра, лопаты, молоток, желоб. Материалы: раствор (ПЩС, ПГС, цемент, вода).

Свежий залитый фундамент

• правильнее (по качеству) заказывать готовый бетон для фундамента с завода (кубатура рассчитана — заказано необходимое количество «миксеров»);
• Не забудьте про вентиляционные отверстия. Быстрый и легкий вариант — нарезаем болгаркой обычную пластиковую канализационную трубу диаметром 110 мм. Количество труб равно количеству вентиляционных отверстий.
• Наполнение происходит постепенно. Слой в 15-20 см уплотняется ручной трамбовкой или вибратором (для устранения пустот в монолитном основании). Затем наливается новая и так до отметки, отмеченной веревочкой;
• После заливки поверхность выравнивается правилом (шпателем). Стены опалубки бьют деревянным молотком (киянкой) для лучшей усадки, а также для поиска грохота (пустоты). В таких местах делают проколы (арматурой) для удаления скопившегося воздуха.

«Бетонный раствор, залитый с высоты более 1,5 м, подвержен расслоению. Поэтому в таких случаях используется желоб».

Немного о решении. Если вы еще не купили готовую, сделайте это самостоятельно. Марка цемента — М 400, марка получаемого бетона — М 100. Классический расчет пропорции: 5/3/1, т.е. 5 частей щебня / 3 части песка / 1 часть цемента. Вода в соотношении 0,5-0,6 в расчете на общую массу. Используйте перечисленные ингредиенты без мусора. Цемент «любит» чистую воду и те же ингредиенты.

Скажу из практики, мы обычно всегда так заливаем: 5 частей ПГС (песчано-гравийная смесь) или ПШС (песок и гравий) и 1 часть бетона. То есть каждый пятый. При этом воды примерно 1-1,5 части. Все зависит от влажности используемого материала…

«Помните, если не удалось полностью залить опалубку, могут появиться« мостики холода ». При минусовой погоде не забывайте добавлять в раствор пластификаторы и для лучшего застывания используйте подогретую воду (а летом , напротив, холодная вода).»