Усиление фундамента частного дома — возможные способы

Возможные причины разрушения фундамента здания

Если при проведении контрольного осмотра фундамента, который должны проводить хорошие хозяева ежегодно — весной, после таяния снега, на фундаменте обнаруживаются глубокие трещины, то следует серьезно задуматься о срочном ремонте.

Возможно, не все так страшно — сломался только внешний отделочный слой и начал крошиться. В этом случае проблема решается довольно просто. Но чтобы узнать, не пострадали ли стены фундамента, появившиеся трещины нужно будет расширить.

Износ, деформация, проседание фундамента неизбежно приведет к нарушению целостности стен всего здания

Итак, для начала нужно определить, в каких случаях в фундаменте образуются трещины и может начаться его разрушение. Помимо «возрастного износа», который представляет собой очень долгий срок службы конструкции, к этим факторам относятся:

• Неправильные расчеты и ошибки при составлении проекта фундамента.
• Несоблюдение технологических требований при работе «нулевого цикла».
• При разработке проекта исследования почв не проводились, уровни наличия грунтовых вод определялись неточно или некорректно.
• Уровень сейсмологической активности в этом районе не учитывался.
• Значение глубины промерзания грунта было определено неверно или полностью проигнорировано.

Следует отметить, что при нарушении технологии и неверных расчетах выход из строя фундамента может произойти не только в старом здании, но и во вновь построенном доме.

В любом случае, если возникнет такая неприятность, не сдавайтесь, ведь фундаментальную основу практически всегда можно «оживить», применив тот или иной метод.

Если вы решили провести процесс восстановления ремонтом основания, то нужно придерживаться некоторых правил. Также не имеет значения, какая технология будет для этого выбрана:

• Периметр конструкции условно делят на участки длиной 2 ÷ 3 метра, поскольку армирование конструкции проводится постепенно. Сначала все необходимые мероприятия проводятся на одном из участков, затем на следующем и так далее, пока не будет укреплен весь фундамент здания.
• нельзя начинать усиление участка фундамента на противоположной стороне конструкции, если бетон на укрепленной стороне еще не приобрел необходимой прочности. На процесс застывания раствора необходимо пройти не менее семи дней, а в холодное время года (но при положительных температурах) — десять дней.

Что такое усиление фундамента, и способы проведения этого процесса

Под усилением строительных конструкций понимаются меры и действия, которые изменяют механические свойства укрепляемого элемента здания. Или меняют конструктивную структуру узла, находящегося в ослабленном состоянии, снимая с него часть нагрузки.

Существует множество методов восстановления или даже увеличения несущей способности фундамента. Наиболее часто используемые технологии приведены в следующей таблице

	Армирование монолитных ленточных фундаментов путем установки продольных железобетонных балок с подкосами, продольных и поперечных стальных балок и поперечных стяжек на основание — в зоне перехода от фундамента к стене.
	Увеличение опорной площадки с установкой продольных балок на уровне основания фундамента и с увеличением толщины железобетонной ленты с обеих сторон, как правило, по технологии торкретирования.
	Расширение опорной поверхности фундамента сборными элементами, собранными с помощью стальных анкеров, и с установкой балок стальной арматуры поперек при переходе от цоколя к стене.
	Устройство продольных балок на основе фундамента, стянутых поперечным анкерованием, в сочетании с дополнительным армированием и железобетонной «рубашкой», нанесенной торкрет-методом на стены пояса с обеих сторон.
	Метод во многом аналогичен предыдущему, с устройством железобетонной «клетки» на стенках пояса, но без армирования плитной части. Этот вариант также может быть произведен пушечным методом, с предварительным дополнительным армированием стен бетонной лентой.
	Увеличение несущей части фундамента железобетонными несущими элементами при сжатии грунта в основании. Железобетонные блоки связываются поперечными анкерами. Уплотнение грунта достигается заклиниванием блоков бетоном образовавшихся пространств.
	Увеличивайте ширину подошвы ленточного фундамента с устройством бетонных отливов. Приливы соединены между собой стальными перекладинами.
	Увеличьте площадь отдельно стоящей опоры фундамента за счет приливов и связанных с ними арматурных каркасов.
	Инъекционная затирка щебеночного фундамента и зоны соприкосновения фундамента с землей
	Армирование фундамента буровыми сваями, которое может производиться по-разному, в зависимости от того, какой участок фундамента необходимо укрепить.
	Усиление несущей способности фундамента за счет устройства «наклонных» буронабивных свай со стороны улицы и со стороны цоколя дома.

Восстановление элемента и продление срока его службы подразумевает восстановление его первоначального вида путем оштукатуривания или стрельбы. В некоторых случаях можно улучшить механические свойства конструкции путем инъекций или нанесения грунтовки глубокого проникновения.

Усиление фундамента по технологии торкретирования

Первый шаг — понять, что означает это незнакомое слово. Торкрет-бетон — это распыление цементного раствора на поверхность фундамента под высоким давлением. Обычно это приложение работает на нескольких уровнях. В процессе обжига бетон заполняет все образовавшиеся на стене пустоты и трещины разного размера. Для достижения конкретной цели подбирается конкретный состав раствора с различными добавками. Как правило, для стен фундамента выбирается смесь, обладающая повышенной морозостойкостью и водонепроницаемостью.

Однако такой способ ремонта фундамента подходит в тех случаях, когда образовались трещины, полости и раковины. Если база опустилась неравномерно, то есть сжалась, то только стрельба ничего не даст и нужно сразу отказаться от нее.

Ну а если необходимо укрепить поверхность стен фундамента по всей их высоте, заделав образовавшиеся трещины и увеличив толщину ленты, то для этого отлично подойдет выстрел.

Способы проведения работ по торкретированию

Цементный раствор под давлением можно распылять двумя способами: «сухим» и «мокрым». Выбор одного из них зависит от поставленных задач, условий подготовки решения и эксплуатационных возможностей установки, с которой будут выполняться работы.

Технология напыления «сухой» поверхности.

• Сухой бетон — это процесс напыления цементно-песчаной смеси, обогащенной различными добавками. Тесто подается в сухом виде через трубку с форсункой под давлением и смачивается водой только непосредственно перед выходом на улицу. В систему также подается вода под определенным давлением. При использовании этого метода напыления смесь получается с необходимой плотностью и адгезией.

Однако у этого метода есть свои достоинства и недостатки.

К положительным качествам метода можно отнести следующее:

— Простота использования системы и ее очистки в конце работы.

— Возможность подачи смеси на разное расстояние.

— Толщина наносимого слоя за проход до 60 мм.

— Не требует подготовки поверхности грунтовкой;

— Высокая межслойная адгезия составов;

— Высокая эффективность устройства, небольшое количество отходов.

Недостатками «сухого» способа съемки являются:

— Необходимость строгого соблюдения пропорциональности компонентов при приготовлении смесей.

— Требуется некоторый опыт установки.

— Сложность в проведении работ: сухие компоненты могут отскакивать от поверхности, ударяясь о лицо, а значит, необходимо иметь средства защиты;

— Загрязнение и запыленность строительной площадки.

• При использовании метода «мокрого» напыления готовый раствор подается в патрубок трубы под давлением, создаваемым бетононасосом.

К достоинствам этого метода можно отнести следующее:

— Простое нанесение благодаря высокой однородности смеси.

— В зоне нанесения раствора нет лишнего порошка.

— Оставшийся неиспользованный материал можно использовать для других работ.

— После нанесения бетонный слой не требует дальнейшей обработки.

К недостаткам «мокрого» опрыскивания можно отнести:

— небольшая толщина наносимого за один проход слоя, не превышающая 30 мм;

— Более длительный процесс опрыскивания;

— Более сложная очистка монтажных и подающих труб от раствора по окончании обжиговых работ.

Порядок выполнения работ

Процесс обжига состоит из трех или четырех этапов: он включает в себя очистку поверхности, на которую будет наноситься смесь, усиление стены фундамента, если необходимо, приготовление сухого раствора или смеси и само распыление.

• Первым делом необходимо подготовить поверхность ленточной стены фундамента к армированию. Для этого его необходимо полностью очистить от земли, то есть для удобства работы по всему участку арматуры вырывается траншея шириной 800 ÷ 1000 мм. Затем тщательно очищают землю от поверхности стены, снимают старую отделку, если на стене есть слой защитной штукатурки. Этот процесс можно проводить вручную или с помощью специальных водоструйных, пескоструйных или гидродинамических установок, очищающих поверхности от грязи и старых покрытий под высоким давлением. После этого стены фундамента необходимо тщательно промыть или продуть, подавая воздух или воду под высоким давлением.

Армирование фундамента перед выстрелом.

• На чистую стену монтируется армирующая конструкция, которая укрепит и определит толщину напыляемого слоя. Для армирования фундамента берутся арматурные стержни диаметром 7 ÷ 8 мм, из которых формируется решетка с ячейками 80 ÷ 100 мм. Соединение арматуры осуществляется сваркой или обвязкой.
• Сухой раствор или смесь состоит из песка и цемента в стандартных пропорциях для бетона — это 3: 1 для атмосферного распыления или 4: 1 для механической обработки поверхности. Довольно часто в приготовленную смесь добавляют пластификатор, что делает раствор более пластичным. Приготовленный раствор нужно использовать в течение двух с половиной-трех часов.

Нанесение цементного раствора на фундаментную стену по технологии торкретирования

• Смесь распыляется послойно, толщина каждого из слоев может составлять 5 ÷ 7 мм. Общая толщина распыляемого раствора зависит от выбранного типа раствора, поверхности стены и способа нанесения. Раствор или смесь подают круговыми движениями, удерживая сопло перпендикулярно плоскости стены. Отклонение от этого угла допускается, если поверхность обрабатывается между стеной и армирующей сеткой, при заполнении трещин и глубоких впадин. Слои начинают наносить с низа фундаментной стены горизонтальными полосами. Расстояние между соплом и стеной обычно составляет около 1000 мм. Смесь наносится по всей длине армируемого участка. Если рядом расположен участок, на который уже был нанесен бетон, шов с ним обрабатывается внахлест 200 мм.

Если в бетонный раствор не планируется добавлять пластификаторы и другие добавки, то каждый из слоев наносится только через два часа после нанесения предыдущего. Если в смесь добавить один из пластификаторов, время между нанесением слоев сокращается до 20-25 минут.

По окончании нанесения состава на всю стену начинают ежедневно смачивать водой в течение семи дней — этот процесс значительно укрепит бетонное покрытие.

Этот способ поверхностного армирования подходит для любого типа фундамента, кроме свайного. Однако неудобно тем, что проводить процесс упрочнения, полагаясь только на собственные силы, не получится, так как для этого торкретбетона совершенно необходимо иметь специальное оборудование и владеть техникой выполнения работ.

Укрепление фундамента железобетонной «рубашкой»

Достаточно действенный метод укрепления старого полуразрушенного фундамента — размещение железобетонной «рубашки» по всей высоте его стен».

Старый кирпичный фундамент полностью изношен. Но может быть усилен внешней железобетонной «рубашкой

Такой вариант усиления основания дома можно выполнить самостоятельно, если есть заранее разработанный проект, необходимый материал, опыт работы со сварочным аппаратом. В связи с тем, что бетонного раствора нужно много, готовить его придется в бетономешалке. Поэтому, если его нет в хозяйстве, вам придется арендовать такой прибор. Кроме того, из инструментов необходимо будет иметь под рукой перфоратор, мощный молоток и «болгарку», а также штык и лопату. В некоторых случаях может понадобиться лом.

Необходимые материалы:

— марка цемента не ниже ПК400;

— песок, гравий и щебень;

— если фундамент возвышается над уровнем земли, необходимо подготовить доски и балки для опалубки, а также гидроизоляционный материал (плотный полиэтилен или дешевый рубероид);

— пруток арматурный диаметром 12 ÷ 16 мм для шпалеры каркаса;

— стальная проволока для вязания арматурного каркаса;

— рубероид для последующей гидроизоляции фундамента.

Работы по устройству такого укрепления фундамента достаточно трудоемкие и будут проводиться в несколько этапов.

Цены на щебень

щебень Стены фундаментной ленты необходимо расчистить до подошвы — для этого по периметру выкапывается траншея

• Первым делом по периметру всей конструкции рытье траншеи, то есть стены фундамента очищаются от грунта у его основания. Если фундамент начал разрушаться, после подготовки общей траншеи необходимо, начиная с углов конструкции, вырыть ямы глубиной 400 ÷ 500 мм с определенным шагом, примерно 1500 ÷ 2000 мм, непосредственно под подошвой ленты. В эти ямы будут помещены опорные столбы, которые еще больше укрепят фундамент здания.

Ширина траншеи должна быть не менее 400 ÷ 500 мм, иначе копать будет неудобно. Особенно в тех случаях, когда основание фундамента достаточно глубоко в земле.

В случаях, когда необходимо создать дополнительную опору под податливую часть фундамента, устанавливаются бетонные или стальные опоры. На иллюстрации — яма для заливки бетонной опоры в углу подошвы ленты

• Кроме того, если фундамент планируется опереть снизу, то в вырытых под ним ямах необходимо оборудовать один из трех видов столбов — это могут быть стальные трубы, кирпичи или железобетонные столбы. Для последнего потребуется сделать арматурный каркас, который устанавливается на уплотненные подушки из песка и щебня, каждая из которых должна иметь толщину 50 ÷ 80 мм. Затем яму со сварным металлическим каркасом заливают массой из бетона. Теперь нужно дождаться, пока бетон застынет и наберет прочность.
• Кроме того, на дне траншеи укладывается слой песчаной подсыпки толщиной 80 ÷ 100 мм, который необходимо хорошо утрамбовать. Песок станет хорошим дренажным слоем, отводящим влагу из-под конструкции.
• После того, как опоры будут надежно удерживать фундамент на одном уровне, можно переходить к установке арматурного каркаса под ленточную арматурную конструкцию. Этот армирующий пояс будет помещен в траншею, вырытую по периметру всего дома.

Армирование каркасной конструкции для армирования железобетонной лентой

В некоторых случаях проектировщики после осмотра грунтов на участке рекомендуют провести дополнительную гидроизоляцию как старой конструкции, так и армирования фундамента. В качестве гидроизоляции часто используют рубероид, который крепят к стенкам основного фундамента и к внешней стене траншеи.

Для соединения старой и армирующей конструкции в стены основного фундамента можно врезать горизонтальные поперечные элементы каркаса. Для этого просверливаются отверстия и в цементный раствор вставляются отрезки арматурных стержней. К выступающим из стены сегментам привариваются перпендикулярные элементы железной основы. Остальные части каркаса соединяются между собой скрученными проволокой. Еще один вариант крепления каркаса к основному фундаменту осуществляется с помощью анкеров.

Ширину каркаса необходимо рассчитать и указать в проекте. Это зависит от параметров старого фундамента и характера поч�