Усиление фундамента частного дома — возможные способы

Возможные причины разрушения фундамента здания

Если при проведении контрольного осмотра фундамента, который должны проводить хорошие хозяева ежегодно — весной, после таяния снега, на фундаменте обнаруживаются глубокие трещины, то следует серьезно задуматься о срочном ремонте.

Возможно, не все так страшно — сломался только внешний отделочный слой и начал крошиться. В этом случае проблема решается довольно просто. Но чтобы узнать, не пострадали ли стены фундамента, появившиеся трещины нужно будет расширить.

Износ, деформация, проседание фундамента неизбежно приведет к нарушению целостности стен всего здания

Итак, для начала нужно определить, в каких случаях в фундаменте образуются трещины и может начаться его разрушение. Помимо «возрастного износа», который представляет собой очень долгий срок службы конструкции, к этим факторам относятся:

• Неправильные расчеты и ошибки при составлении проекта фундамента.
• Несоблюдение технологических требований при работе «нулевого цикла».
• При разработке проекта исследования почв не проводились, уровни наличия грунтовых вод определялись неточно или некорректно.
• Уровень сейсмологической активности в этом районе не учитывался.
• Значение глубины промерзания грунта было определено неверно или полностью проигнорировано.

Следует отметить, что при нарушении технологии и неверных расчетах выход из строя фундамента может произойти не только в старом здании, но и во вновь построенном доме.

В любом случае, если возникнет такая неприятность, не сдавайтесь, ведь фундаментальную основу практически всегда можно «оживить», применив тот или иной метод.

Если вы решили провести процесс восстановления ремонтом основания, то нужно придерживаться некоторых правил. Также не имеет значения, какая технология будет для этого выбрана:

• Периметр конструкции условно делят на участки длиной 2 ÷ 3 метра, поскольку армирование конструкции проводится постепенно. Сначала все необходимые мероприятия проводятся на одном из участков, затем на следующем и так далее, пока не будет укреплен весь фундамент здания.
• нельзя начинать усиление участка фундамента на противоположной стороне конструкции, если бетон на укрепленной стороне еще не приобрел необходимой прочности. На процесс застывания раствора необходимо пройти не менее семи дней, а в холодное время года (но при положительных температурах) — десять дней.

Что такое усиление фундамента, и способы проведения этого процесса

Под усилением строительных конструкций понимаются меры и действия, которые изменяют механические свойства укрепляемого элемента здания. Или меняют конструктивную структуру узла, находящегося в ослабленном состоянии, снимая с него часть нагрузки.

Существует множество методов восстановления или даже увеличения несущей способности фундамента. Наиболее часто используемые технологии приведены в следующей таблице

	Армирование монолитных ленточных фундаментов путем установки продольных железобетонных балок с подкосами, продольных и поперечных стальных балок и поперечных стяжек на основание — в зоне перехода от фундамента к стене.
	Увеличение опорной площадки с установкой продольных балок на уровне основания фундамента и с увеличением толщины железобетонной ленты с обеих сторон, как правило, по технологии торкретирования.
	Расширение опорной поверхности фундамента сборными элементами, собранными с помощью стальных анкеров, и с установкой балок стальной арматуры поперек при переходе от цоколя к стене.
	Устройство продольных балок на основе фундамента, стянутых поперечным анкерованием, в сочетании с дополнительным армированием и железобетонной «рубашкой», нанесенной торкрет-методом на стены пояса с обеих сторон.
	Метод во многом аналогичен предыдущему, с устройством железобетонной «клетки» на стенках пояса, но без армирования плитной части. Этот вариант также может быть произведен пушечным методом, с предварительным дополнительным армированием стен бетонной лентой.
	Увеличение несущей части фундамента железобетонными несущими элементами при сжатии грунта в основании. Железобетонные блоки связываются поперечными анкерами. Уплотнение грунта достигается заклиниванием блоков бетоном образовавшихся пространств.
	Увеличивайте ширину подошвы ленточного фундамента с устройством бетонных отливов. Приливы соединены между собой стальными перекладинами.
	Увеличьте площадь отдельно стоящей опоры фундамента за счет приливов и связанных с ними арматурных каркасов.
	Инъекционная затирка щебеночного фундамента и зоны соприкосновения фундамента с землей
	Армирование фундамента буровыми сваями, которое может производиться по-разному, в зависимости от того, какой участок фундамента необходимо укрепить.
	Усиление несущей способности фундамента за счет устройства «наклонных» буронабивных свай со стороны улицы и со стороны цоколя дома.

Восстановление элемента и продление срока его службы подразумевает восстановление его первоначального вида путем оштукатуривания или стрельбы. В некоторых случаях можно улучшить механические свойства конструкции путем инъекций или нанесения грунтовки глубокого проникновения.

Усиление фундамента по технологии торкретирования

Первый шаг — понять, что означает это незнакомое слово. Торкрет-бетон — это распыление цементного раствора на поверхность фундамента под высоким давлением. Обычно это приложение работает на нескольких уровнях. В процессе обжига бетон заполняет все образовавшиеся на стене пустоты и трещины разного размера. Для достижения конкретной цели подбирается конкретный состав раствора с различными добавками. Как правило, для стен фундамента выбирается смесь, обладающая повышенной морозостойкостью и водонепроницаемостью.

Однако такой способ ремонта фундамента подходит в тех случаях, когда образовались трещины, полости и раковины. Если база опустилась неравномерно, то есть сжалась, то только стрельба ничего не даст и нужно сразу отказаться от нее.

Ну а если необходимо укрепить поверхность стен фундамента по всей их высоте, заделав образовавшиеся трещины и увеличив толщину ленты, то для этого отлично подойдет выстрел.

Способы проведения работ по торкретированию

Цементный раствор под давлением можно распылять двумя способами: «сухим» и «мокрым». Выбор одного из них зависит от поставленных задач, условий подготовки решения и эксплуатационных возможностей установки, с которой будут выполняться работы.

Технология напыления «сухой» поверхности.

• Сухой бетон — это процесс напыления цементно-песчаной смеси, обогащенной различными добавками. Тесто подается в сухом виде через трубку с форсункой под давлением и смачивается водой только непосредственно перед выходом на улицу. В систему также подается вода под определенным давлением. При использовании этого метода напыления смесь получается с необходимой плотностью и адгезией.

Однако у этого метода есть свои достоинства и недостатки.

К положительным качествам метода можно отнести следующее:

— Простота использования системы и ее очистки в конце работы.

— Возможность подачи смеси на разное расстояние.

— Толщина наносимого слоя за проход до 60 мм.

— Не требует подготовки поверхности грунтовкой;

— Высокая межслойная адгезия составов;

— Высокая эффективность устройства, небольшое количество отходов.

Недостатками «сухого» способа съемки являются:

— Необходимость строгого соблюдения пропорциональности компонентов при приготовлении смесей.

— Требуется некоторый опыт установки.

— Сложность в проведении работ: сухие компоненты могут отскакивать от поверхности, ударяясь о лицо, а значит, необходимо иметь средства защиты;

— Загрязнение и запыленность строительной площадки.

• При использовании метода «мокрого» напыления готовый раствор подается в патрубок трубы под давлением, создаваемым бетононасосом.

К достоинствам этого метода можно отнести следующее:

— Простое нанесение благодаря высокой однородности смеси.

— В зоне нанесения раствора нет лишнего порошка.

— Оставшийся неиспользованный материал можно использовать для других работ.

— После нанесения бетонный слой не требует дальнейшей обработки.

К недостаткам «мокрого» опрыскивания можно отнести:

— небольшая толщина наносимого за один проход слоя, не превышающая 30 мм;

— Более длительный процесс опрыскивания;

— Более сложная очистка монтажных и подающих труб от раствора по окончании обжиговых работ.

Порядок выполнения работ

Процесс обжига состоит из трех или четырех этапов: он включает в себя очистку поверхности, на которую будет наноситься смесь, усиление стены фундамента, если необходимо, приготовление сухого раствора или смеси и само распыление.

• Первым делом необходимо подготовить поверхность ленточной стены фундамента к армированию. Для этого его необходимо полностью очистить от земли, то есть для удобства работы по всему участку арматуры вырывается траншея шириной 800 ÷ 1000 мм. Затем тщательно очищают землю от поверхности стены, снимают старую отделку, если на стене есть слой защитной штукатурки. Этот процесс можно проводить вручную или с помощью специальных водоструйных, пескоструйных или гидродинамических установок, очищающих поверхности от грязи и старых покрытий под высоким давлением. После этого стены фундамента необходимо тщательно промыть или продуть, подавая воздух или воду под высоким давлением.

Армирование фундамента перед выстрелом.

• На чистую стену монтируется армирующая конструкция, которая укрепит и определит толщину напыляемого слоя. Для армирования фундамента берутся арматурные стержни диаметром 7 ÷ 8 мм, из которых формируется решетка с ячейками 80 ÷ 100 мм. Соединение арматуры осуществляется сваркой или обвязкой.
• Сухой раствор или смесь состоит из песка и цемента в стандартных пропорциях для бетона — это 3: 1 для атмосферного распыления или 4: 1 для механической обработки поверхности. Довольно часто в приготовленную смесь добавляют пластификатор, что делает раствор более пластичным. Приготовленный раствор нужно использовать в течение двух с половиной-трех часов.

Нанесение цементного раствора на фундаментную стену по технологии торкретирования

• Смесь распыляется послойно, толщина каждого из слоев может составлять 5 ÷ 7 мм. Общая толщина распыляемого раствора зависит от выбранного типа раствора, поверхности стены и способа нанесения. Раствор или смесь подают круговыми движениями, удерживая сопло перпендикулярно плоскости стены. Отклонение от этого угла допускается, если поверхность обрабатывается между стеной и армирующей сеткой, при заполнении трещин и глубоких впадин. Слои начинают наносить с низа фундаментной стены горизонтальными полосами. Расстояние между соплом и стеной обычно составляет около 1000 мм. Смесь наносится по всей длине армируемого участка. Если рядом расположен участок, на который уже был нанесен бетон, шов с ним обрабатывается внахлест 200 мм.

Если в бетонный раствор не планируется добавлять пластификаторы и другие добавки, то каждый из слоев наносится только через два часа после нанесения предыдущего. Если в смесь добавить один из пластификаторов, время между нанесением слоев сокращается до 20-25 минут.

По окончании нанесения состава на всю стену начинают ежедневно смачивать водой в течение семи дней — этот процесс значительно укрепит бетонное покрытие.

Этот способ поверхностного армирования подходит для любого типа фундамента, кроме свайного. Однако неудобно тем, что проводить процесс упрочнения, полагаясь только на собственные силы, не получится, так как для этого торкретбетона совершенно необходимо иметь специальное оборудование и владеть техникой выполнения работ.

Укрепление фундамента железобетонной «рубашкой»

Достаточно действенный метод укрепления старого полуразрушенного фундамента — размещение железобетонной «рубашки» по всей высоте его стен».

Старый кирпичный фундамент полностью изношен. Но может быть усилен внешней железобетонной «рубашкой

Такой вариант усиления основания дома можно выполнить самостоятельно, если есть заранее разработанный проект, необходимый материал, опыт работы со сварочным аппаратом. В связи с тем, что бетонного раствора нужно много, готовить его придется в бетономешалке. Поэтому, если его нет в хозяйстве, вам придется арендовать такой прибор. Кроме того, из инструментов необходимо будет иметь под рукой перфоратор, мощный молоток и «болгарку», а также штык и лопату. В некоторых случаях может понадобиться лом.

Необходимые материалы:

— марка цемента не ниже ПК400;

— песок, гравий и щебень;

— если фундамент возвышается над уровнем земли, необходимо подготовить доски и балки для опалубки, а также гидроизоляционный материал (плотный полиэтилен или дешевый рубероид);

— пруток арматурный диаметром 12 ÷ 16 мм для шпалеры каркаса;

— стальная проволока для вязания арматурного каркаса;

— рубероид для последующей гидроизоляции фундамента.

Работы по устройству такого укрепления фундамента достаточно трудоемкие и будут проводиться в несколько этапов.

Цены на щебень

щебень Стены фундаментной ленты необходимо расчистить до подошвы — для этого по периметру выкапывается траншея

• Первым делом по периметру всей конструкции рытье траншеи, то есть стены фундамента очищаются от грунта у его основания. Если фундамент начал разрушаться, после подготовки общей траншеи необходимо, начиная с углов конструкции, вырыть ямы глубиной 400 ÷ 500 мм с определенным шагом, примерно 1500 ÷ 2000 мм, непосредственно под подошвой ленты. В эти ямы будут помещены опорные столбы, которые еще больше укрепят фундамент здания.

Ширина траншеи должна быть не менее 400 ÷ 500 мм, иначе копать будет неудобно. Особенно в тех случаях, когда основание фундамента достаточно глубоко в земле.

В случаях, когда необходимо создать дополнительную опору под податливую часть фундамента, устанавливаются бетонные или стальные опоры. На иллюстрации — яма для заливки бетонной опоры в углу подошвы ленты

• Кроме того, если фундамент планируется опереть снизу, то в вырытых под ним ямах необходимо оборудовать один из трех видов столбов — это могут быть стальные трубы, кирпичи или железобетонные столбы. Для последнего потребуется сделать арматурный каркас, который устанавливается на уплотненные подушки из песка и щебня, каждая из которых должна иметь толщину 50 ÷ 80 мм. Затем яму со сварным металлическим каркасом заливают массой из бетона. Теперь нужно дождаться, пока бетон застынет и наберет прочность.
• Кроме того, на дне траншеи укладывается слой песчаной подсыпки толщиной 80 ÷ 100 мм, который необходимо хорошо утрамбовать. Песок станет хорошим дренажным слоем, отводящим влагу из-под конструкции.
• После того, как опоры будут надежно удерживать фундамент на одном уровне, можно переходить к установке арматурного каркаса под ленточную арматурную конструкцию. Этот армирующий пояс будет помещен в траншею, вырытую по периметру всего дома.

Армирование каркасной конструкции для армирования железобетонной лентой

В некоторых случаях проектировщики после осмотра грунтов на участке рекомендуют провести дополнительную гидроизоляцию как старой конструкции, так и армирования фундамента. В качестве гидроизоляции часто используют рубероид, который крепят к стенкам основного фундамента и к внешней стене траншеи.

Для соединения старой и армирующей конструкции в стены основного фундамента можно врезать горизонтальные поперечные элементы каркаса. Для этого просверливаются отверстия и в цементный раствор вставляются отрезки арматурных стержней. К выступающим из стены сегментам привариваются перпендикулярные элементы железной основы. Остальные части каркаса соединяются между собой скрученными проволокой. Еще один вариант крепления каркаса к основному фундаменту осуществляется с помощью анкеров.

Ширину каркаса необходимо рассчитать и указать в проекте. Это зависит от параметров старого фундамента и характера почвы на участке.

• Если необходимо было выкопать траншею больше необходимой ширины армирующей ленты, или ее нужно поднять над уровнем земли, после формирования арматурного каркаса снаружи монтируется опалубка из досок, которая закрывается со стороны внутри гидроизоляционным материалом. Такая опалубка укрепляется распорками, которые устанавливаются под углом к ​​ней. Другой их конец упирается в землю и фиксируется в этом положении до затвердевания бетона в залитой дополнительной ленте.
• Следующим этапом заливается бетон в опалубку (или прямо в траншею, оборудованную стенами, покрытыми гидроизоляцией), марочной прочностью не менее М200. При заливке бетона необходимо периодически сверлить его штыковой лопатой, выпуская воздух на поверхность, чтобы вначале избежать образования внутри монолита воздушных карманов, которые впоследствии превращаются в пустоты, ослабляющие конструкцию. Еще лучше, если есть возможность встряхнуть раствор с помощью специального глубинного вибратора.

Армирующая лента фундамента должна после полного набора прочности получить полноценную внешнюю гидроизоляцию

• После застывания арматурной конструкции, полного застывания бетона новую арматурную ленту фундамента обязательно покрывают гидроизоляцией. Обычно для этого используются рулонные материалы, наносимые на поверхности после их грунтовки битумными составами.
• Завершающий этап работ — засыпание оставшихся пустот ямы землей. Таранить и утрамбовывать обязательно. Далее по периметру здания создаются отмостки.

Важность качественной отмостки трудно переоценить!

Многие просто забывают об этом элементе окончательного обустройства фундамента и цоколя здания, считая его второстепенным вопросом. Но такое пренебрежение может обернуться очень серьезными последствиями! О важности отмостки вокруг дома и о том, как это сделать самому, читайте в специальной статье на нашем портале.

Ремонт и укрепление фундамента кирпичного дома

Проблема разрушения или деформации старых или плохо построенных фундаментов знакома практически любому владельцу отдельно стоящего дома. По статистике чаще всего требуется ремонт фундамента кирпичного дома.

Это связано с весом строительного материала — кирпичные стены имеют гораздо большую массу, чем деревянные или панельные конструкции.

Существует несколько причин, влияющих на разрушение фундамента, от которых зависит решение вопроса: можно ли отремонтировать фундамент кирпичного дома своими руками или все же нужна помощь специалистов.

Причины разрушения фундамента

Как укрепить фундамент кирпичного дома?

Причин деформации фундамента много, но самые распространенные среди них:

• неверные расчеты;
• действие грунтовых вод;
• небрежность в выборе материала или технологии при возведении фундамента.

Расчет фундамента — это первый и основной этап работ при возведении здания. Любые ошибки или недочеты на этом этапе проекта приводят к тому, что некачественный фундамент под воздействием внешних факторов начинает разрушаться уже через 2-3 года после начала эксплуатации. Вы должны знать: в этом случае шансов на полное выздоровление практически нет.

Строительство здания в условиях взаимодействия основания с грунтовыми водами или на территории, подверженной подъему грунта, требует дополнительных мер по укреплению фундамента с целью защиты его от подъема или оседания грунта.

Не стоит экономить на фундаменте. Некачественный материал очень быстро теряет свои свойства, что негативно сказывается на основании. Такого же эффекта можно добиться, нарушив технологию возведения кирпичных конструкций.

Вышеописанные причины дают понять, что разрушение фундамента, будь то из-за непрофессионального подхода к делу или геологических изменений, — процесс неприятный, требующий немедленных действий.

Признаки разрушения фундамента

Следует помнить, что ремонт или усиление фундамента кирпичного дома необходимо при следующих явлениях:

• появление трещин на стенах здания;
• заметные покатые потолки;
• любые дефекты дна (трещины, выбоины);
• растрескивание и выпадение штукатурного слоя.

Совет: есть трещины, которые появляются в фундаменте при усадке, но не прогрессируют.

Чтобы убедиться в этом явлении, достаточно наклеить на зазор липкую ленту или обычную бумагу и следить за ее поведением в течение 10-15 дней.

Если бумага за это время не порвется, достаточно устранить дефект битым кирпичом и раствором. Если бумага рвется, необходимо укрепить фундамент кирпичного дома.

Важный

важно помнить, что самостоятельной реконструкции подлежат только ленточные и свайные фундаменты, а ремонт железобетонных и бетонных конструкций требует профессионального подхода и использования дорогостоящей строительной техники. Единственное, что применимо в таких случаях, — это укрепить старый фундамент кирпичного дома.

Создание дополнительного фундамента

При появлении трещин в цокольном этаже здания или перекос несущих конструкций (одной или нескольких) первым делом необходимо проверить целостность основания. Перед тем, как укрепить фундамент кирпичного дома, необходимо установить характер разрушения.

Это позволит выбрать наиболее оптимальный вариант реконструкции и усиления. При устройстве фундамента на столбах и планках используется фундаментный камень — карьер. Обычно это песчаник и известняк, но встречаются также кварциты и сланцы.

Если база проседает, необходимо срочно остановить этот процесс. Перед ремонтом фундамента кирпичного дома в местах деформаций (трещин, вдавлений) устанавливаются гипсовые или бумажные маяки с нанесением даты установки.

Если проседание происходит очень быстро, маяки взорвутся в течение нескольких дней.

Следующим шагом будет вырыть яму близко к фундаменту под углом 35 ° к глубине бута. В подготовленную нишу вставляется металлическая или асбоцементная труба, сечение которой варьируется от 15 до 20 см.

Через эту трубу заливается не очень густой цементный или вяжущий раствор до насыщения грунта.

Затем в течение 2-3 часов следят за поведением излишка раствора: если он впитался в почву, процедуру нужно повторить через 2-3 дня.

Совет

Обычно процедуру насыщения почвы повторяют 3 раза. Через 2 дня после последней заливки раствора на основание необходимо установить маячки, в случае поломки которых технологию заливки раствором возле зоны фундамента следует повторить. Если маяки остались прежними, переходите к следующему шагу.

На дно и по внешнему краю котлована шириной около 35 см укладываются доски (опалубка) и выкапываются по ленточному фундаменту или по периметру свайного фундамента. В старый фундамент вбиваются шпильки, которые служат для фиксации проволочной сетки. Полученная таким образом арматура заливается цементным раствором, в который добавляется щебень (или гравий).

Дополнительный фундамент значительно укрепит уже готовый фундамент и остановит проседание и разрушение дома.

Частичная замена фундамента

Если время упущено и старый фундамент полностью пришел в негодность, возникает необходимость его полной замены. Для этого необходимо разгрузить основание, чтобы не нарушилась устойчивость дома. Есть несколько способов заставить это работать.

1. Установка временных деревянных «стульев» под углом 90 градусов к цокольным доскам».
2. Введение под стену каменных столбов, способствующих передаче нагрузки с перекрытий на землю.
3. Использование распорок, поддерживающих стену подвала и передающих нагрузку на землю от нее под углом.

В любом случае не обойтись без использования маяков, определяющих характер повреждений. Только после определения зоны деформации можно приступать к рытью траншеи. Важно помнить, что в этом случае фундамент закладывают секциями, размер которых не превышает 2-х метров.

Совет

Ремонтные работы не всегда приводят к стойкому положительному результату.

Возникает вопрос: как укрепить фундамент кирпичного дома, чтобы на стенах не появлялись трещины, подвалы не заливались грунтовыми водами и дом не проседал каждое лето.

Есть только одно решение этой проблемы: полное изменение конструкции фундамента, предполагающее реконструкцию стен, перегородок, перекрытий, крыш и т.д.

предотвратить возможность перестройки здания можно, обратившись за помощью к специалистам на первом этапе строительства или укрепив готовый фундамент. На основании полученных рекомендаций можно самостоятельно провести ремонт, который сразу даст отличный результат.

Усиление фундамента буроинъекционным способом

Этот способ укрепления фундамента дома — один из самых современных и эффективных. Он заключается в установке столбов под фундамент дома или непосредственно через стену из фундаментной ленты на необходимую глубину, которая определяется проведенными исследованиями грунта. Усиливающая конструкция устанавливается через верхнее отверстие в трубчатых опорах. Затем через это же отверстие в трубу заливается цементный раствор, который после застывания укрепляет сваю. В результате фундамент получает надежные дополнительные точки опоры, исключающие вероятность его проседания в грунт.

Выбирая вариант укрепления фундамента с помощью свай, необходимо знать, что для их установки в грунт используется несколько методов. Однако почти все они потребуют привлечения специализированного оборудования.

Способы монтажа свай

• Винтовой способ установки свай можно назвать наиболее применяемым для усиления фундамента, а также самым эффективным. В этом случае сваи можно прикрутить с помощью специального оборудования, а иногда и вручную. Однако при выборе второго варианта вам потребуется привлечь помощников для этой работы. Столбы можно наклонять, «пробивая» старую фундаментную ленту. Если сваи устанавливаются параллельно стенам, то есть вертикально, их иногда крепят к старым поверхностям фундамента с помощью анкерных болтов или сваркой.

Столбы вкручиваются в землю под углом по периметру армированного фундамента

• Прессованный флис. Этот способ применяется в тех случаях, когда необходимо укрепить старый фундамент, где недопустимы процессы вибрации и ударов, то есть сваи не могут быть забиты или привинчены. Поэтому эти армирующие элементы постепенно, медленно вдавливаются в землю. Этот процесс можно осуществить только на специальных машинах.

Цены на винтовые сваи

винтовые сваи Буронабивной метод: пробуренные скважины армируются и заливаются бетоном, после чего превращаются в сваи.

• Скучный метод. Технология установки свай таким способом предполагает бурение скважин с определенным шагом, который составляет 1500 мм, по всему периметру конструкции. Колодцы ставятся под стены старого фундамента и могут быть врыты в землю на глубину до двух метров. После укладки арматурного каркаса полости колодца хорошо заполняются бетоном.

Возможные варианты расположения дополнительных опор свайного фундамента

Итак, каким бы ни был метод установки свай в выбранном грунте, их можно углублять под углом к ​​конструкции или вертикально. Однако чаще всего выбирают вариант размещения свай под углом, поскольку он не только более эффективен, но и упрощает процесс установки арматуры и заливки цементного раствора. Для усиления фундаментной конструкции используются сваи диаметром 150 ÷ ​​250 мм. А под каким углом они будут установлены под стеной цоколя — в общем, неважно.

Укрепление фундамента «косыми» сваями осуществляется только с внешней стороны ленты или с двух сторон, то есть как снаружи, так и изнутри. Конечно, если позволяют размеры подвала, так как необходимо будет разместить специальную установку для закапывания свай в землю.

Достоинства и недостатки буроинъекционного способа усиления фундамента

Такой прием усиления основы дома применяется не только для жилых домов, но и для реставрации архитектурных памятников, простоявших несколько столетий. К достоинствам этого метода можно отнести следующие преимущества и результаты, которые достигаются при его использовании:

• Усиливается и укрепляется не только фундамент дома, но также стены и полы здания.
• Метод инъекционного бурения применим для реставрационных работ любого типа.
• Усиление можно проводить на зданиях практически любого размера. Главное, чтобы было достаточно места для размещения необходимой спецтехники.
• Эта технология укрепления фундамента здания не наносит ущерба находящимся рядом зданиям.
• Мы применяем этот вариант для усиления домов, построенных на любом типе местности.
• При установке свай под основание или в его стены происходит равномерное распределение нагрузки от конструкции на землю.
• Если грунтовые воды проходят достаточно близко к поверхности земли, то ямно-инъекционный метод укрепления фундамента с погружением металлических свай можно назвать единственным, способным спасти дом от разрушения. Труба, проходящая через грунтовые воды, станет надежной защитой и опалубкой для цементного раствора. Без него раствор не сможет схватиться и приобрести необходимую прочность, так как его вода просто смоет.

У этого способа усиления есть, по сути, один, но очень существенный недостаток — это трудозатраты. Однако, как уже было сказано выше, в некоторых случаях такая технология становится незаменимой и единственно возможным вариантом усиления фундамента и спасения стен здания от дальнейшей деформации и разрушения.

Особенности применения свайной технологии

Технология прокалывающего впрыска прошла довольно серьезные исследовательские испытания при высоких нагрузках. Однако не стоит экспериментировать, работать наугад, чтобы избежать ошибок и просчетов. Поэтому необходимо отметить некоторые факторы, которые следует учитывать при проведении работ:

Как уже было сказано выше, угол наклона установленных опор никоим образом не влияет на надежность создаваемой конструкции. Практика показывает, что резкое увеличение угла установки опор увеличивает их внутреннее напряжение и совершенно бесполезно.

• Если вы планируете установить сваи прямо через стену старого фундамента, нужно убедиться, что она достаточно прочная. Если этого недостаточно, вам нужно дополнительно укрепить стены. Для этого часто используется метод закачки цемента для усиления несущих конструкций.
• Для сложных грунтов в сочетании с раствором, который заливается в отвал, можно использовать инертные материалы, такие как песок или смесь песка и гравия.
• При армировании фундаментов таким способом технология позволяет использовать металлическую профильную трубу, круглые трубы разного диаметра и арматурный пруток разного сечения. Важно добиться максимальной прочности конструкции, армирующей основание.
• Длина столбов, выбранных для установки, будет напрямую зависеть от глубины плотных слоев почвы.
• Диаметр столбов зависит от прочности фундамента укрепляемого дома.
• Раствор, которым будут заполняться полости сваи, должен быть однородным, без крупных включений щебня, так как они могут способствовать образованию пустот в бетонном монолите и снижать характеристики сопротивления создаваемой опоры. Поэтому процесс перемешивания бетона необходимо контролировать.

Еще один способ реставрации старого фундамента

Чтобы спасти тонущий фундамент, можно использовать технологию, которая была разработана для реставрации старых архитектурных построек, представляющих историческую ценность. Кроме того, этот метод позволяет укреплять фундаменты построек любой этажности.

	Первую ступеньку по фундаментной стене, на участке, где в первую очередь будут проводиться работы, оборудуют технологической ямой. Проще говоря, выкапывается траншея для беспрепятственного доступа ко дну стены ленточного фундамента и для размещения там технологического оборудования, которое будет использоваться в процессе проведения работ. К тому же стена полностью очищается от земли.
	Кроме того, на установке алмазного бурения без сильных динамических воздействий (что крайне важно, если вы восстанавливаете очень старое здание) вырезаются участки фундаментной стены. Эти проемы следует располагать с заранее рассчитанным шагом: таким образом можно получить равномерное распределение нагрузки на фундаментную стену.
	Если работа выполняется вручную и под рукой нет высокотехнологичного оборудования, процесс можно осуществить имеющимися инструментами, но действовать нужно очень осторожно. Например, с помощью болгарки вырежьте часть стены. Не рекомендуется использовать инструмент с ударным или вибрационным действием (например, перфоратор или пневмоударник. Кусочки стенки, которые необходимо просверлить или вырезать, удаляют по частям.
	Кроме того, во избежание проникновения влаги в левую верхнюю часть фундамента, а также в нижнюю кладку стен, контактирующих с железобетонной конструкцией при ее дальнейшем устройстве, поверхность перфорированного проема перекрывают покрыта составной гидроизоляцией.
	Во избежание оседания кладки в подготовленные отверстия устанавливаются распорки. Эти элементы станут дополнительным армированием основания дома, поэтому изготовлены из прочного металлического профиля. Например, в качестве таковых могут использоваться участки труб необходимой высоты, которые устанавливаются в ответвлении.
	Следующим шагом будет остановка на проемах каркаса арматуры. Решетки вяжутся из стержня на всю толщину стены фундамента.
	Затем следует цементация верхней железобетонной ленты плоскогубцами. Крепление арматурных каркасов соседних зажимов осуществляется с помощью резьбовых соединений типа «Лантон».
	Теперь, когда стенам дома обеспечена необходимая опора, приступают к установке свай. Для этого демонтируется нижняя часть фундамента, освобождая место для установки свайных опор.
	Установка опор осуществляется по технологии вдавливания с использованием композитных элементов из железобетона, из которых изготовлены опоры. Для этого используется специальное оборудование. Эта технология деликатна как в отношении всей конструкции, так и в отношении условий ее функционирования. Если нет возможности использовать этот вариант для установки свай, то можно использовать другую технологию, при которой в освободившееся пространство в земле прорывается котлован, в котором устанавливается монолитная железобетонная опора. В этом проекте сваи также могут использоваться в сочетании с основным фундаментом, то есть они устанавливаются в монолит. От классического метода вдавливания свай можно взять то, что сваи монтируются отдельными сегментами.
	Во избежание ослабления свай в процессе эксплуатации здания, каждая из них сразу нагружается, то есть с помощью распорных элементов создается определенное опорное напряжение.
	Сваи, поддерживающие фундамент, и стены устанавливаются в одном порядке методом их последующего схождения. То есть, начиная с угла здания под одной из стен, вторая стена укрепляется параллельно в ее центральной части.
	Затем проводятся работы по схождению, пока весь фундамент не будет иметь надежную опору.
	Почва, удаленная из технологических ям, на участок не возвращается. В освобожденном от него месте образуется послойная защитная конструкция — слоистый дренаж, состоящий из следующих материалов: подстилающий геотекстиль, дренажный слой из щебня, еще один слой геотекстиля, подготовительный слой бетона, пропитка грунтовкой и укладка при гидроизоляционных работах в рулонах, несущем перекрытии и нижней монолитной полосе в железобетоне. Таким образом, заглубленный в землю верх столбов будет покрыт бетонным поясом, что сделает опору более прочной.
	Результатом укрепления фундамента по данной технологии станет стабилизация осадки здания, создание односвайного фундамента на сетке из бетонных плит. Конечно, на первый взгляд технология кажется сложной, но при более внимательном рассмотрении и более внимательном подходе можно убедиться, что при ее использовании вполне можно обойтись без сложной техники. Однако необходимо подготовиться к тому, что придется приложить немало усилий, поэтому лучше привлечь надежных помощников, имеющих опыт строительства инженерных бетонных конструкций.

*  *  *  *  *  *  *

Несколько заключительных слов. Использование любой из описанных выше технологий должно быть обосновано специальными исследованиями, измерениями и расчетами. Практически невозможно изготовить их самостоятельно с требуемой степенью точности, а случайные действия могут усугубить ситуацию до такой степени, что слабые участки стен могут обрушиться. Поэтому реставрацию с укреплением и укреплением фундамента лучше доверить квалифицированным специалистам, способным объективно оценить ситуацию и определиться с тем или иным методом проведения работ.

А чтобы дополнить полученную информацию, посмотрите видео, в котором опытный мастер показывает процесс укрепления основания ленты.