Устройство ленточного фундамента: технология строительства

Преимущества и недостатки

Свое распространение монолитное строительство получило благодаря серьезному списку положительных качеств:

• любое устройство на неустойчивой почве;
• высокая надежность;
• возможность обустройства подвала;
• высокая несущая способность;
• возможность самостоятельного строительства.

К недостаткам можно отнести:

• ограниченный ассортимент, не подходит для строительства на заболоченных почвах;
• высокая стоимость по сравнению с столбчатым фундаментом или, в некоторых случаях, монолитно-плиточным.

Подготовительные работы

Для самостоятельной установки основания нужно запастись:

• массивная доска для сборки опалубки (она должна быть толщиной 15-20 мм);
• гидроизоляционный и изоляционный материал;
• гофрированная арматура (ее толщина должна быть 14-20 мм);
• проволока для скручивания частей арматуры;
• песок, цемент марки М200-500, щебень.

Расчет глубины

В первую очередь проводятся все расчеты, исследуется грунт, определяются габариты конструкции. Лучше доверить эту работу специалистам, так как слишком велик риск ошибиться и построить фундамент, не отвечающий этим условиям.

Выбор бетона

Наиболее подходящими для заливки ленточного основания считается бетон следующих марок:

• M200 класс B15. Применяется для устройства фундамента под легкие срубные дома, пеноблоки, газосиликатный кирпич.
• M250 класс B20. Его практикуют при возведении фундамента под малоэтажные кирпичные дома с железобетонным сайдингом.
• M300 класс B22.5. Применяется для двух-трехэтажных промышленных зданий, подверженных постоянным нагрузкам.
• М400 класс В30. Оптимальный вариант для строительства морозостойкого фундамента в частных домах.

Марка М 500 считается идеальным вариантом бетона и чаще всего применяется при строительстве ленточного основания.

Земляные работы

От правильности вывесок зависит качество будущей постройки. Первоначально на всей строительной площадке снимается верхний слой почвы на глубину 200-300 мм. Разметка производится деревянными колышками и леской (веревкой). После затяжки ниток и вставки колышков измеряют диагонали.

Отбор проб почвы производится вручную или с помощью экскаватора. Для создания траншей используется специальная техника. Выравнивают дно, после чего приступают к установке водоотвода.

Как выбирать материалы для ленточного фундамента

Существует ряд документов, строго регламентирующих выбор бетона, бетонных блоков и арматуры для ленточных фундаментов. Например, ГОСТ 13579-78 определяет, какие бетонные блоки должны быть для быстровозводимой конструкции. Содержит таблицы, определяющие линейные размеры блоков. Следовательно, FBS может иметь размер:

• 2380×300 / 400/500 / 600×580 мм;
• 1180 х 400/500/600 х 280/580 мм;
• 880×300 / 400/500 / 600×580 мм.

Согласно этому ГОСТу отклонения от этих размеров по длине не должны быть более 13 мм, по ширине и высоте — не более 8 мм. Причем отклонение от прямолинейности профиля поверхности блока не должно превышать 3 мм по всей длине и ширине блока.

Каждый вид блоков имеет условное обозначение: в нем указываются его линейные размеры в дециметрах (округленные), тип бетона (Т — тяжелый, П — на пористых заполнителях, С — силикатный) и собственно по какому ГОСТу он был сделал. Например, блок ФБС длиной 2380 мм, шириной 500 мм и высотой 580 мм будет обозначаться следующим образом: ФБС24.5.6-Т ГОСТ 13579-78.

Существуют отдельные технические стандарты испытаний бетонных блоков на прочность, морозостойкость и водонепроницаемость — одним словом, если они изготовлены по ГОСТу, их качество не вызывает сомнений. В главе 5 ГОСТ 13015-2012 «Бетонные и железобетонные изделия для строительства» помимо тонны другой полезной информации изложены требования к их внешнему виду — и в соответствии с этими требованиями, например, должны быть отсутствие трещин, выступов арматуры на поверхности блоков, сколов и жирных пятен.

Игорь Суслов предупреждает:

— Правда, во всей этой красоте есть одно «но»: практически невозможно «вручную» контролировать, из какого бетона сделаны блоки, каковы их настоящие характеристики и действительно ли они подходят вашей конструкции. Поэтому закупать блоки необходимо только на крупных заводах по производству ЖБИ, которые давно работают, требуют сертификат на изделие. Изучите отзывы на специализированных сайтах, спросите совета у строителей. Не дайте себя обмануть подозрительно низкой ценой. Дело в том, что в последнее время появляется все больше так называемых «гаражных» производителей, выпускающих такую ​​продукцию. Одна из наиболее «невинных» проблем, которые могут возникнуть с ними, — это серьезные нарушения геометрии. А по ГОСТу производитель должен предоставить гарантию на фундаментные блоки (если они хранились и транспортировались по всем правилам).
То же можно сказать и о бетоне (если у вас фундамент монолитный). Не стоит мириться с баснословной дешевизной: либо вода попадет на площадку, как говорится, либо будет перевес (точный вес бетона в бетономешалке проконтролировать не получится), либо принесут более дешевый бренд, который точно не отличишь на глаз от нужного. В идеале, конечно, сделать как в советское время: замесить бетон на месте из цемента, песка, щебня. Но теперь большинству людей удается покупать товарный бетон на заводах по производству сборного железобетона. Так что нужно доверять производителю.

Что касается выбора бетона для заливки монолитного фундамента, то ГОСТы определяют практически все требования к таким материалам. Технологи руководствуются ГОСТ 7473-2010 и ГОСТ 25192-2012. Будущему хозяину дома удобнее использовать коммерческую марку бетона: для заливки фундамента под дом чаще требуется бетон марки М300 (но если конструкция легкая, а грунт очень плотный, то тогда подходит и М250). Арматуру в такой конструкции выбирают диаметром 8 мм (но чаще — 10 или 12). Все параметры материалов будут указаны в проекте вашего дома — дизайнер их рассчитает.

Ленточный фундамент обязательно делается на песчаной подушке — это необходимо для дренажа грунта, отвода влаги от конструкций дома.

Виды ленточного фундамента

По глубине укладки можно выделить три типа ленты:

• не похоронен;
• мелкий;
• обналичены.

Первые два используются для легких построек, третий тип выдерживает нагрузку каменного дома достаточно большой этажности.

По типу сечения бывают фундаменты прямоугольные и тавровые. Лента Т-образная способна выдерживать большие нагрузки и применяется для каменных построек.

Устройство опалубки и гидроизоляции ленточного фундамента

Опалубка в основном делается из бруса, но люди используют не только дерево. В зависимости от подхода к обустройству фундамента опалубку устанавливают как над траншеей без углубления дна, так и на всю глубину траншеи с выступом около 30 см от уровня земли.

Перед установкой опалубки в траншеи необходимо уложить гидроизоляцию из рубероида или пленки, которая защитит фундамент от влаги грунта. Кровельный материал необходимо укладывать с выступом не менее 20 см от уровня земли. Выступающую часть фундамента можно дополнительно защитить обработкой битумной мастикой и другими способами.

По углам периметра траншеи симметрично, по диагоналям размещаются опоры, состоящие из брусков.

Для устройства опалубки стен используются доски толщиной 15-20 мм или плиты OSB, ДСП и другие доступные материалы. Материал стен скручивают или отклеивают с внешней стороны фундамента прутьями (сечением не менее 30 мм). Материал необходимо использовать прочный и хорошо закрепленный, чтобы опалубка не развалилась под давлением раствора. Не рекомендуется избегать больших зазоров между панелями или стыков панелей, через которые может течь свежий раствор.

Стены опалубки необходимо выровнять по вертикали, с помощью уровня или отвеса. Снаружи они постоянно подпираются специальными лопастями, вкопанными в землю, с шагом около 80 см. Внутренние стены опалубки рекомендуется обкладывать пленкой, чтобы избежать возможного просыпания раствора, сделать стены фундамента ровными, а также облегчить опалубку после затвердевания фундамента. Или полностью от основания до краев опалубки уложить рубероид.

Внутри опалубки необходимо натянуть шнурок, который определит верхний уровень фундамента. Его высота должна быть примерно на 5 см ниже опалубки. Также на стенах опалубки можно карандашом или маркером сделать отметки, на которых обозначена высота фундамента.

В фундаментной планке через стены опалубки устанавливаются форточки от участков труб. Они необходимы для прокладки инженерных коммуникаций. Если пол делается на земле, то такие форточки не устанавливают.

Расчет глубины заложения

Для малоэтажных домов детальный расчет ленточного фундамента под дом не требуется с учетом климатических и гидрологических условий. Минимальные значения используются для определения ширины и глубины ленты. Подошва из монолитной ленты должна быть ниже глубины промерзания почвы на 20-30 см. Фундамент мелкой полосы в зависимости от массы конструкции закладывается на глубину 50-100 см. Для сухой почвы и грунта сплошной, значение можно уменьшить.

Данные о глубине промерзания грунта в регионах приведены в таблицах нормативного документа СНиП II — Б.1-62. Чтобы ленточный фундамент не перегружал весом конструкции, его ширина должна быть не менее чем на 10 см больше толщины стен здания. Для повышения устойчивости монолитная лента выполняется трапециевидного сечения, а сборная лента — Т-образной формы.

Как сделать ленточный фундамент своими руками?

важно знать, что устройство ленточного фундамента, как и любой другой, относится к нулевому циклу строительства дома и ему предшествуют:

• подготовка площадки;
• разметка территории;
• изучение геологической среды местности;
• определение уровня грунтовых вод.

При расчетах помимо полученных данных обязательно учитывать требования СНиП, которые можно найти в нормативной строительной документации, широко доступной в Интернете или в специализированных изданиях.

Геологические особенности участка

Если строительство дома ведется по адаптированному готовому проекту, то все же есть повод обратиться к профессионалам, особенно если работа ведется на вновь освоенной новой территории.

В этом случае, как правило, нет возможности расспросить соседей о характеристиках участка и уровне грунтовых вод. Поэтому, учитывая важность момента, даже лучше полагаться на профессионалов, которые проведут необходимые исследования.

Но если стоимость работы специалистов является элементом дополнительных затрат, вы можете провести исследование самостоятельно. Для этого бурятся колодцы или скважины, по прорези которых можно узнать типы грунта на участке, уровень грунтовых вод и данные о глубине промерзания по специальным климатическим картам, например, для Средней полосы России эти данные варьируются от 1 до 1,5 м.

эти данные важно знать при определении оптимальной глубины ленточного фундамента, которая должна быть на 15-20 см меньше края мерзлого грунта.

В этом случае основание не будет подвергаться действию подъемных сил, характерных для весенне-осеннего периода, а значит, его устойчивость, а, следовательно, и постройка будут обеспечены. Этот момент важно учитывать при строительстве домов из газобетона, материала, который плохо поддается изгибу. И в результате уже через одну-две зимы по всему дому можно наблюдать характерные вертикальные трещины.

В том случае, если строительство дома ведется на сложных грунтах: рыхлых или плавучих, а также в зоне вечной мерзлоты, лучшим выбором будет комбинированный свайный фундамент, который возводится по так называемой технологии TISE.

Суть этого метода в том, что сначала проводится установка конструкций на сваи, а затем, чаще всего прямо на земле или с небольшим углублением, делается опалубка с армированием и заливается обычная монолитная лента. В этом случае обеспечивается правильное перераспределение нагрузки от дома.

Как правильно подготовить участок и выполнить его разметку?

Непосредственная подготовка участка к началу строительства сводится к следующим видам работ:

• очистить территорию от разного рода мусора;
• искоренить пни (при необходимости);
• снятие верхнего слоя почвы (примерно 15-20 см) и выравнивание участка. В том случае, если участок со сложным рельефом предназначен для застройки, эту операцию лучше проводить с привлечением специальной техники, тем более что стоимость таких работ по сравнению с их объемом невысока. Особенно с учетом того, что бульдозер сделает это за один-два дня, а вручную можно будет сделать как минимум за неделю-две, а то и за месяц;
• выполнение разметки, для которой лучше заранее сделать чертежи, с обозначенными элементами конструкции, нанесенными размерами и указанными особенностями участка.

Самым ответственным моментом является именно разметка будущего фундамента, к которому нужно будет заранее подготовить: длинную веревку, небольшие деревянные или металлические колышки, а также инструмент — рулетку, строительный уровень.

В некоторых случаях может потребоваться уровень или даже теодолит, особенно когда речь идет о возведении двух- или трехэтажного дома на участке со сложным рельефом.

Дальнейшая работа ведется по следующему плану:

1. определяются и обозначаются внешние границы возводимого фундамента. Для этого первый колышек насаживают в самой нижней точке, а второй угол очерчивают с помощью каната. Важно учитывать ориентацию дома по сторонам света и перпендикулярность веревки относительно первой точки. Далее таким же образом производится обозначение колышками и другими уголками;
2. после того, как внешний контур будет готов, пора наметить внутренний контур периметра дома, для чего необходимо учесть ширину будущего фундамента;
3. следующий этап — разметка основания дома под стены и внутренние несущие конструкции, например, под крыльцо или камин, при этом очень часто фундамент возводится одновременно с основным, но при этом обеспечивается его независимость;
4. завершающий этап разметки фундамента — регулировка по высоте. Это связано с тем, что сайта даже внешне на самом деле нет. Таким образом, с помощью установленных в углах досок, проволоки или натянутой веревки, а также уровня регулируют уровни по высоте, что в последующем учитывается при рытье траншеи под монолитный ленточный фундамент или другой тип фундамента.</