Устройство ленточного фундамента: технология строительства

Преимущества и недостатки

Свое распространение монолитное строительство получило благодаря серьезному списку положительных качеств:

• любое устройство на неустойчивой почве;
• высокая надежность;
• возможность обустройства подвала;
• высокая несущая способность;
• возможность самостоятельного строительства.

К недостаткам можно отнести:

• ограниченный ассортимент, не подходит для строительства на заболоченных почвах;
• высокая стоимость по сравнению с столбчатым фундаментом или, в некоторых случаях, монолитно-плиточным.

Подготовительные работы

Для самостоятельной установки основания нужно запастись:

• массивная доска для сборки опалубки (она должна быть толщиной 15-20 мм);
• гидроизоляционный и изоляционный материал;
• гофрированная арматура (ее толщина должна быть 14-20 мм);
• проволока для скручивания частей арматуры;
• песок, цемент марки М200-500, щебень.

Расчет глубины

В первую очередь проводятся все расчеты, исследуется грунт, определяются габариты конструкции. Лучше доверить эту работу специалистам, так как слишком велик риск ошибиться и построить фундамент, не отвечающий этим условиям.

Выбор бетона

Наиболее подходящими для заливки ленточного основания считается бетон следующих марок:

• M200 класс B15. Применяется для устройства фундамента под легкие срубные дома, пеноблоки, газосиликатный кирпич.
• M250 класс B20. Его практикуют при возведении фундамента под малоэтажные кирпичные дома с железобетонным сайдингом.
• M300 класс B22.5. Применяется для двух-трехэтажных промышленных зданий, подверженных постоянным нагрузкам.
• М400 класс В30. Оптимальный вариант для строительства морозостойкого фундамента в частных домах.

Марка М 500 считается идеальным вариантом бетона и чаще всего применяется при строительстве ленточного основания.

Земляные работы

От правильности вывесок зависит качество будущей постройки. Первоначально на всей строительной площадке снимается верхний слой почвы на глубину 200-300 мм. Разметка производится деревянными колышками и леской (веревкой). После затяжки ниток и вставки колышков измеряют диагонали.

Отбор проб почвы производится вручную или с помощью экскаватора. Для создания траншей используется специальная техника. Выравнивают дно, после чего приступают к установке водоотвода.

Как выбирать материалы для ленточного фундамента

Существует ряд документов, строго регламентирующих выбор бетона, бетонных блоков и арматуры для ленточных фундаментов. Например, ГОСТ 13579-78 определяет, какие бетонные блоки должны быть для быстровозводимой конструкции. Содержит таблицы, определяющие линейные размеры блоков. Следовательно, FBS может иметь размер:

• 2380×300 / 400/500 / 600×580 мм;
• 1180 х 400/500/600 х 280/580 мм;
• 880×300 / 400/500 / 600×580 мм.

Согласно этому ГОСТу отклонения от этих размеров по длине не должны быть более 13 мм, по ширине и высоте — не более 8 мм. Причем отклонение от прямолинейности профиля поверхности блока не должно превышать 3 мм по всей длине и ширине блока.

Каждый вид блоков имеет условное обозначение: в нем указываются его линейные размеры в дециметрах (округленные), тип бетона (Т — тяжелый, П — на пористых заполнителях, С — силикатный) и собственно по какому ГОСТу он был сделал. Например, блок ФБС длиной 2380 мм, шириной 500 мм и высотой 580 мм будет обозначаться следующим образом: ФБС24.5.6-Т ГОСТ 13579-78.

Существуют отдельные технические стандарты испытаний бетонных блоков на прочность, морозостойкость и водонепроницаемость — одним словом, если они изготовлены по ГОСТу, их качество не вызывает сомнений. В главе 5 ГОСТ 13015-2012 «Бетонные и железобетонные изделия для строительства» помимо тонны другой полезной информации изложены требования к их внешнему виду — и в соответствии с этими требованиями, например, должны быть отсутствие трещин, выступов арматуры на поверхности блоков, сколов и жирных пятен.

Игорь Суслов предупреждает:

— Правда, во всей этой красоте есть одно «но»: практически невозможно «вручную» контролировать, из какого бетона сделаны блоки, каковы их настоящие характеристики и действительно ли они подходят вашей конструкции. Поэтому закупать блоки необходимо только на крупных заводах по производству ЖБИ, которые давно работают, требуют сертификат на изделие. Изучите отзывы на специализированных сайтах, спросите совета у строителей. Не дайте себя обмануть подозрительно низкой ценой. Дело в том, что в последнее время появляется все больше так называемых «гаражных» производителей, выпускающих такую ​​продукцию. Одна из наиболее «невинных» проблем, которые могут возникнуть с ними, — это серьезные нарушения геометрии. А по ГОСТу производитель должен предоставить гарантию на фундаментные блоки (если они хранились и транспортировались по всем правилам).
То же можно сказать и о бетоне (если у вас фундамент монолитный). Не стоит мириться с баснословной дешевизной: либо вода попадет на площадку, как говорится, либо будет перевес (точный вес бетона в бетономешалке проконтролировать не получится), либо принесут более дешевый бренд, который точно не отличишь на глаз от нужного. В идеале, конечно, сделать как в советское время: замесить бетон на месте из цемента, песка, щебня. Но теперь большинству людей удается покупать товарный бетон на заводах по производству сборного железобетона. Так что нужно доверять производителю.

Что касается выбора бетона для заливки монолитного фундамента, то ГОСТы определяют практически все требования к таким материалам. Технологи руководствуются ГОСТ 7473-2010 и ГОСТ 25192-2012. Будущему хозяину дома удобнее использовать коммерческую марку бетона: для заливки фундамента под дом чаще требуется бетон марки М300 (но если конструкция легкая, а грунт очень плотный, то тогда подходит и М250). Арматуру в такой конструкции выбирают диаметром 8 мм (но чаще — 10 или 12). Все параметры материалов будут указаны в проекте вашего дома — дизайнер их рассчитает.

Ленточный фундамент обязательно делается на песчаной подушке — это необходимо для дренажа грунта, отвода влаги от конструкций дома.

Виды ленточного фундамента

По глубине укладки можно выделить три типа ленты:

• не похоронен;
• мелкий;
• обналичены.

Первые два используются для легких построек, третий тип выдерживает нагрузку каменного дома достаточно большой этажности.

По типу сечения бывают фундаменты прямоугольные и тавровые. Лента Т-образная способна выдерживать большие нагрузки и применяется для каменных построек.

Устройство опалубки и гидроизоляции ленточного фундамента

Опалубка в основном делается из бруса, но люди используют не только дерево. В зависимости от подхода к обустройству фундамента опалубку устанавливают как над траншеей без углубления дна, так и на всю глубину траншеи с выступом около 30 см от уровня земли.

Перед установкой опалубки в траншеи необходимо уложить гидроизоляцию из рубероида или пленки, которая защитит фундамент от влаги грунта. Кровельный материал необходимо укладывать с выступом не менее 20 см от уровня земли. Выступающую часть фундамента можно дополнительно защитить обработкой битумной мастикой и другими способами.

По углам периметра траншеи симметрично, по диагоналям размещаются опоры, состоящие из брусков.

Для устройства опалубки стен используются доски толщиной 15-20 мм или плиты OSB, ДСП и другие доступные материалы. Материал стен скручивают или отклеивают с внешней стороны фундамента прутьями (сечением не менее 30 мм). Материал необходимо использовать прочный и хорошо закрепленный, чтобы опалубка не развалилась под давлением раствора. Не рекомендуется избегать больших зазоров между панелями или стыков панелей, через которые может течь свежий раствор.

Стены опалубки необходимо выровнять по вертикали, с помощью уровня или отвеса. Снаружи они постоянно подпираются специальными лопастями, вкопанными в землю, с шагом около 80 см. Внутренние стены опалубки рекомендуется обкладывать пленкой, чтобы избежать возможного просыпания раствора, сделать стены фундамента ровными, а также облегчить опалубку после затвердевания фундамента. Или полностью от основания до краев опалубки уложить рубероид.

Внутри опалубки необходимо натянуть шнурок, который определит верхний уровень фундамента. Его высота должна быть примерно на 5 см ниже опалубки. Также на стенах опалубки можно карандашом или маркером сделать отметки, на которых обозначена высота фундамента.

В фундаментной планке через стены опалубки устанавливаются форточки от участков труб. Они необходимы для прокладки инженерных коммуникаций. Если пол делается на земле, то такие форточки не устанавливают.

Расчет глубины заложения

Для малоэтажных домов детальный расчет ленточного фундамента под дом не требуется с учетом климатических и гидрологических условий. Минимальные значения используются для определения ширины и глубины ленты. Подошва из монолитной ленты должна быть ниже глубины промерзания почвы на 20-30 см. Фундамент мелкой полосы в зависимости от массы конструкции закладывается на глубину 50-100 см. Для сухой почвы и грунта сплошной, значение можно уменьшить.

Данные о глубине промерзания грунта в регионах приведены в таблицах нормативного документа СНиП II — Б.1-62. Чтобы ленточный фундамент не перегружал весом конструкции, его ширина должна быть не менее чем на 10 см больше толщины стен здания. Для повышения устойчивости монолитная лента выполняется трапециевидного сечения, а сборная лента — Т-образной формы.

Как сделать ленточный фундамент своими руками?

важно знать, что устройство ленточного фундамента, как и любой другой, относится к нулевому циклу строительства дома и ему предшествуют:

• подготовка площадки;
• разметка территории;
• изучение геологической среды местности;
• определение уровня грунтовых вод.

При расчетах помимо полученных данных обязательно учитывать требования СНиП, которые можно найти в нормативной строительной документации, широко доступной в Интернете или в специализированных изданиях.

Геологические особенности участка

Если строительство дома ведется по адаптированному готовому проекту, то все же есть повод обратиться к профессионалам, особенно если работа ведется на вновь освоенной новой территории.

В этом случае, как правило, нет возможности расспросить соседей о характеристиках участка и уровне грунтовых вод. Поэтому, учитывая важность момента, даже лучше полагаться на профессионалов, которые проведут необходимые исследования.

Но если стоимость работы специалистов является элементом дополнительных затрат, вы можете провести исследование самостоятельно. Для этого бурятся колодцы или скважины, по прорези которых можно узнать типы грунта на участке, уровень грунтовых вод и данные о глубине промерзания по специальным климатическим картам, например, для Средней полосы России эти данные варьируются от 1 до 1,5 м.

эти данные важно знать при определении оптимальной глубины ленточного фундамента, которая должна быть на 15-20 см меньше края мерзлого грунта.

В этом случае основание не будет подвергаться действию подъемных сил, характерных для весенне-осеннего периода, а значит, его устойчивость, а, следовательно, и постройка будут обеспечены. Этот момент важно учитывать при строительстве домов из газобетона, материала, который плохо поддается изгибу. И в результате уже через одну-две зимы по всему дому можно наблюдать характерные вертикальные трещины.

В том случае, если строительство дома ведется на сложных грунтах: рыхлых или плавучих, а также в зоне вечной мерзлоты, лучшим выбором будет комбинированный свайный фундамент, который возводится по так называемой технологии TISE.

Суть этого метода в том, что сначала проводится установка конструкций на сваи, а затем, чаще всего прямо на земле или с небольшим углублением, делается опалубка с армированием и заливается обычная монолитная лента. В этом случае обеспечивается правильное перераспределение нагрузки от дома.

Как правильно подготовить участок и выполнить его разметку?

Непосредственная подготовка участка к началу строительства сводится к следующим видам работ:

• очистить территорию от разного рода мусора;
• искоренить пни (при необходимости);
• снятие верхнего слоя почвы (примерно 15-20 см) и выравнивание участка. В том случае, если участок со сложным рельефом предназначен для застройки, эту операцию лучше проводить с привлечением специальной техники, тем более что стоимость таких работ по сравнению с их объемом невысока. Особенно с учетом того, что бульдозер сделает это за один-два дня, а вручную можно будет сделать как минимум за неделю-две, а то и за месяц;
• выполнение разметки, для которой лучше заранее сделать чертежи, с обозначенными элементами конструкции, нанесенными размерами и указанными особенностями участка.

Самым ответственным моментом является именно разметка будущего фундамента, к которому нужно будет заранее подготовить: длинную веревку, небольшие деревянные или металлические колышки, а также инструмент — рулетку, строительный уровень.

В некоторых случаях может потребоваться уровень или даже теодолит, особенно когда речь идет о возведении двух- или трехэтажного дома на участке со сложным рельефом.

Дальнейшая работа ведется по следующему плану:

1. определяются и обозначаются внешние границы возводимого фундамента. Для этого первый колышек насаживают в самой нижней точке, а второй угол очерчивают с помощью каната. Важно учитывать ориентацию дома по сторонам света и перпендикулярность веревки относительно первой точки. Далее таким же образом производится обозначение колышками и другими уголками;
2. после того, как внешний контур будет готов, пора наметить внутренний контур периметра дома, для чего необходимо учесть ширину будущего фундамента;
3. следующий этап — разметка основания дома под стены и внутренние несущие конструкции, например, под крыльцо или камин, при этом очень часто фундамент возводится одновременно с основным, но при этом обеспечивается его независимость;
4. завершающий этап разметки фундамента — регулировка по высоте. Это связано с тем, что сайта даже внешне на самом деле нет. Таким образом, с помощью установленных в углах досок, проволоки или натянутой веревки, а также уровня регулируют уровни по высоте, что в последующем учитывается при рытье траншеи под монолитный ленточный фундамент или другой тип фундамента.

Рытье траншеи и устройство песчано-гравийной подушки

Конечно, можно подготовить траншею с помощью обычной лопаты, но если планируемая глубина кладки впечатляет, для выполнения этой работы потребуется экскаватор. Но даже в этом случае без ручной работы совершенно не обойтись, так как придется выровнять и очистить дно, а также стены.

Кроме того, в зависимости от типа грунта может потребоваться усиление откосов, для чего одновременно с рытьем траншеи также проводится установка опалубки.

Траншею следует выкопать на 15-30 см глубже, чем указано в проекте, так как на ее дно следует уложить подушку под ленточный фундамент, для чего используется смесь песка и гравия. Суть этой операции — снизить давление на грунт у основания дома в межсезонье.

Как только подушка окажется на дне траншеи, ее следует выровнять и сжать. Чтобы облегчить этот процесс, рекомендуется предварительно залить водой.

В случае, если грунтовые воды или сезонное наводнение угрожают фундаменту, поверх песчаной подушки можно уложить слой геотекстильной ткани. Если в этом нет необходимости, то необходимо приготовить цементное молоко и обработать его подушкой из песчано-гравийного состава, чтобы он не забирал воду из бетонной смеси при заливке фундамента.

Полезные рекомендации по заливке ленточного фундамента

При проектировании перемычки под зданием важно оценить риски, связанные со сползанием грунта. От ленточной основы лучше отказаться, если:

• земля потрескалась или упала;
• участок находится в зоне сезонного затопления озера или реки.

На этапе укладки бетонной смеси в подготовленную опалубку не помешает учесть следующие рекомендации опытных строителей:

1. Чтобы бетон лучше стабилизировался, по опалубке аккуратно постукивают снаружи. Можно проткнуть смесь веточкой на нескольких участках и дополнительно промокнуть деревянным бруском. Это удалит оставшийся воздух из пустот. Процедуру проще проводить, вооружившись перфоратором со строительной насадкой или миксером.
2. Бетон подается с небольшой высоты. В противном случае масса отделится.
3. Если основание полосы заливается зимой, в бетон добавляют специальные вещества.

Классификация

В зависимости от того, как сделан ленточный фундамент, внешний вид и процесс проведения работ могут существенно отличаться друг от друга. В основном используются монолитные или сборные основания. Если первый вид можно провести самостоятельно без лишних переплат, то второй (сборный ленточный фундамент), собранный из железобетонных плит, придется изготавливать на специальном оборудовании.

Классификация ленточных фундаментов
Армирование — важная часть установки ленточного фундамента

Во время автоматической установки необходимо выполнять самые разные действия. Заливка монолитного ленточного фундамента происходит только после армирования каркаса.

Металлические бруски склеиваются или свариваются, затем заливаются бетоном, это делается прямо на месте (в траншее). Основной принцип — усилить каркас и прочно зафиксировать конструкцию как одно целое.

Металлические стержни повысят устойчивость фундамента к нагрузкам

Кроме того, в зависимости от глубины траншеи и величины максимальной нагрузки на основание бывают неглубокие или заглубленные фундаменты. В этих случаях с помощью специальных расчетов и расчетов определяют глубину и высоту.

При этом учитывается не только архитектурное строение и особенности конструкции будущего сооружения, но и ряд других причин, которые считаются не менее важными, а в некоторых случаях и основными.

В первую очередь, это климатические и атмосферные характеристики региона, в котором находится земля. От них зависит глубина промерзания почвы и возможное ее перемещение (подъем) под действием мороза. Кроме того, размеры могут зависеть от типа почвы.

Глубина подошвы также будет зависеть от их прочности.

Мелкозаглубленный

Такая конструкция подходит для небольших построек

Конструкция ленточного фундамента поверхностного типа применяется для небольших построек — из дерева, пенобетона, каркаса, мелкого кирпича.

В основном они устанавливаются в слегка мокнущую землю.

Размеры практически не отличаются от общепринятых, разница только в глубине: она не превышает 50 — 80 см.

Заглубленный

Глубина цоколя подвала должна быть меньше уровня промерзания

Что это за глубокая основа — непосвященному вопрос может показаться абсурдным. Фактически, эти типы фундаментов используются для зданий с толстыми стенами или располагаются на земле, размещаются на приподнятом фундаменте.

Также при планировке подвала, подземного гаража или подвала под дом использование такой конструкции необходимо.

Отличие в том, что глубина подошвы обязательно должна быть ниже уровня промерзания почвы, что позволяет говорить об относительной защите от возможного промерзания. При этом все перегородки и стены внутри конструкции можно устанавливать на основание глубиной менее 30-50 см. Фундаментные блоки в основном используются для сборки встраиваемой конструкции. При этом внизу устанавливаются специальные подушки, и только после этого монтируется лента из железобетонных блоков.

Фундамент из закопанных в землю бетонных блоков отличается от неглубокого фундамента более прочным и устойчивым.

Это объясняется расположением подушки, которая находится ниже уровня промерзания земли и прохождения проточной воды. Именно поэтому он не подвержен деформации.

Однако следует учитывать, что такие конструкции требуют больше материалов, времени, сил и финансовых ресурсов.

На грунтах, подверженных сильному поднятию, любое устройство полосатого монолитного фундамента противопоказано.

Расчет материалов

Планируя фундаментные работы, в обязательном порядке необходимо провести подготовительные мероприятия, связанные с измерением глубины промерзания грунта и уровня прохождения грунтовых вод. Для выполнения правильного расчета рекомендуется обратиться за помощью в проектные и строительные организации, которые проведут геодезические исследования, выполнят необходимые расчеты и создадут точный проект. Подробнее о строительстве объекта смотрите в этом видео:

Базовая схема в будущем послужит основным документом, по которому рекомендуется проводить все самостоятельные работы.

На основании этой документации определяются окончательные размеры основания, рассчитывается необходимый строительный материал и начинается монтаж. Правильные расчеты намного проще, если вы будете следовать приведенным ниже данным.

Материал Глубина погреба, м Толщина стены погреба длиной до 3 м. Ширина цоколя погреба при длине стены до 3 м. Толщина стены погреба при длине стены более 3 м

Камень, карьерный камень	2 2,5	600 600	800 900	750 750
Анкерный бетон	2 2,5	400 400	500 600	500 500
Кирпич глиняный обыкновенный	2 2,5	380 380	640 770	510 510
Монолитный бетон	2 2,5	200 200	300 400	250 250

Возводя небольшое строение — дачный домик, гараж или баню, можно попробовать произвести расчеты самостоятельно. Необходимо использовать требования СНиП II-Б.1-62 или приведенную ниже таблицу, в которой определяется глубина, на которой должен располагаться фундамент под дом.

Тип конструкции Нагрузка на грунт, кН / м2 Каменистый грунт Плотный суглинок, песчаный песок, супеси

Гараж, баня, флигель	ветры	200	300	400
Небольшой одноэтажный дом	тридцать	300	350	600

Устройство фундамента

Технология заливки ленточного фундамента делится на несколько этапов, в которые входят:

• проектные работы;
• разметка местности и снятие осей;
• развитие почвы;
• установка подушки под фундамент;
• опалубка;
• армирование;
• залить бетонной смесью;
• поддержание бетона на этапе отверждения;
• зачистные работы.

Чтобы дом построить без ошибок, нужно внимательно изучить все этапы возведения фундамента.

Разработка чертежей и расчеты

При строительстве зданий массовой застройки эти работы проводят инженеры-проектировщики. Они проводят полные расчеты несущей способности и жесткости. Для частного дома этот этап можно упростить. На нем достаточно нарисовать ленту и выбрать подходящий ее вид. Для этого можно воспользоваться таблицей.

Тип фундамента	Область применения
Не похоронен	Одноэтажные каркасные дома с грунтовыми водами у поверхности земли, легкие хозяйственные постройки, террасы, навесы, беседки
Неглубокое прямоугольное сечение	Каркасные и деревянные постройки не более 2-х этажей при условии, что грунтовые воды расположены на глубине более 1 м от поверхности земли
Мелкое Т-образное сечение	Каркасные, деревянные дома, постройки из пеноблоков, возможно строительство одноэтажного кирпичного дома
Углубленное прямоугольное сечение	Отдельные дома из любого материала
Утопленная Т-образная секция	Многоквартирные жилые дома, общественные здания

Глубина кладки определяется исходя из глубины промерзания грунта и наличия подвала. Если предусматривается подвал или технический грунт, высота ленты назначается исходя из планируемой высоты помещения.

также необходимо обратить внимание на уровень грунтовых вод в почве. Если он достаточно высокий, его следует считать неглубоким. Для строительства кирпичных домов с приподнятым уровнем земли я использую подземные фундаменты, но обеспечиваю их надежную гидроизоляцию и дренаж.

Вынос проектного решения на местность

После выбора типа постройки и создания всех эскизов или чертежей дома можно приступать к разметке участка. Перед его запуском необходимо очистить территорию от мусора и инородных тел. Далее снимается верхний слой плодородной почвы, средней толщиной 150 мм. После этого можно переходить непосредственно к разметке в следующем порядке:

• разметка внешних углов дома колышками и проверка расстояния между ними;
• соединить угловые колышки веревкой или рейками;
• угловой контроль;
• согласование диагоналей дома;
• удаление внутренней поверхности наружных стен;
• разметка внутренних стен и их проверка методом углов и диагоналей.

Разработка грунта

После того, как на земле убраны основные размеры будущей конструкции, можно приступать к разработке грунта. Это можно сделать двумя способами:

• рытье траншей под постройки без подвала;
• вытяжка котлована для зданий с подвалом.

Плодородный слой почвы снимается полностью.

Второй вариант более трудоемок, но позволяет максимально использовать полезную площадь помещения дома. Земляные работы можно вести вручную или землеройными машинами. Глубина вытяжки определяется исходя из суммы глубины фундамента и толщины находящейся под ним подушки (подготовка к ленте более подробно описана ниже).

Траншейные траншеи.

Копка траншеи или котлована начинается с нижнего угла, что позволяет проверить ровность дна. Стены должны быть ровными, не осыпающимися. В зависимости от типа почвы при прорезании траншей определенной глубины может потребоваться рыхление стен. В среднем это значение составляет от 1 до 1,5 м, что означает, что установка подземных фундаментов требует дополнительных мер безопасности на строительной площадке.

В процессе строительства необходимо периодически проверять глубину осколков и ровность дна.

Подготовка дна выемки

Вне зависимости от того, как развивается грунт (котлован или котлован), необходимо дополнительно выровнять его подушкой под фундамент. Он выполняет следующие функции:

• выравнивание поверхности;
• правильное распределение нагрузки от фундамента до земли;
• дренажная система.

Возведение подушки фундамента возможно из следующих материалов:

• песок;
• гравий;
• колотый камень;
• шлак.

Для приготовления песка монолитного фундамента используется крупная или средняя фракция. Во время работы мелкий песок дает усадку. В дополнение к своим основным функциям песчаная подушка также предотвращает подъемные силы холода в непосредственной близости от ленты.

Толщина песчаной подготовки берется от 30 до 50 см. При рыхлых грунтах толщина подушки может достигать 1,5-2 м, так как основание заменяется с плохими характеристиками. При установке необходимо помнить о послойном уплотнении подушки. Сделать это можно следующими способами:

• вибрация (лучший способ);
• заливка водой;
• держится под нагрузкой.

Использование смеси песка и гравия позволяет увеличить несущую способность, но увеличивает стоимость процесса строительства монолитного фундамента. Решив использовать в качестве подушки щебень, лучше выбирать гранитный материал фракцией 20-40 мм.

Самый нежелательный материал для подготовки основы монолитного фундамента — шлак. Он имеет очень низкую цену, но не обеспечивает высокой надежности и может быть опасен для человека.

Опалубочные работы

Устанавливаем опалубку.

Опалубка для фундамента бывает съемной и несъемной. Поскольку он несъемный, что значительно снижает трудоемкость процесса, можно использовать следующие материалы:

• конкретный;
• металл;
• пенополистирол.

Пенополистирол (пенополистирол и полистирол) отлично подходит для не заглубленных и неглубоких конструкций. Это обеспечивает им дополнительную изоляцию при промерзании грунта.

В качестве съемной опалубки используются сборные панели многократного использования или деревянные доски. При самостоятельном монтаже здания использование панельной опалубки экономически невыгодно. Также можно использовать листы влагостойкой фанеры.

Монтаж опалубки осуществляется по предварительной разметке. Для деревянной конструкции сначала из колышков и горизонтальных направляющих собирается каркас, на который будут крепиться доски или листы фанеры. После завершения установки внутрь помещается полиэтиленовая пленка, чтобы предотвратить утечку.

Использование пенополистирола упрощает работу опалубки, поскольку внутренние и внешние экраны уже соединены между собой, остается только собрать ленту по типу застройщика.

Армирование

Лента армирована объемными рамками. В большинстве случаев используют два ряда продольной арматуры, но при большой высоте фундамента возможно армирование большего количества рядов. Для усиления конструкции используются стержни диаметром 8-16 мм, которые назначаются расчетным путем. Их длина выбирается исходя из геометрических размеров ленты, но необходимо предусмотреть защитный слой бетона по 20-30 мм с каждой стороны, то есть стальная арматура не должна доходить до внешней поверхности конструкции на 2- 3 сантиметра.

Обратите внимание на то, как армируют угол не только перекрещивающимися прутьями, а по особой схеме анкеровки.

Для фиксации стержней в проектном положении рекомендуется использовать пластиковые зажимы.

Устройство для гибки арматуры в полевых условиях.

Соединение арматурных стержней сваркой требует меньше труда, чем пластичное, но его не рекомендуется использовать, так как это снижает прочность арматуры. Для небольших построек можно сваривать лонжероны, но на углах все же необходимо использовать вязальную проволоку диаметром 3-4 мм.

Также обратите внимание, как муфта усилена U-образным зажимом.

Заливка бетонной смеси

Для фундамента достаточно использовать бетон М 200 — М 300. Для полнотелых кирпичных домов в несколько этажей может понадобиться более прочный бетон. Бетон может быть заводским или самодельным. Более качественное основание получится из заводской смеси, так как на стройплощадке сложно соблюдать технологию приготовления. Работу можно выполнить двумя способами:

• непрерывный;
• слоями.

Непрерывный метод обеспечивает большую надежность конструкции. Если необходимо сделать небольшой перерыв в работе, это делается послойно.

Важно! Верхнюю границу слоя выровнять нельзя, для более надежного склеивания при последующей заливке он должен иметь неровности.

При заказе готовой смеси работа не должна вызвать затруднений. Раствор подается бетономешалками, из которых с помощью специальных гильз он вставляется в опалубку, выравнивается и уплотняется вибрацией.

Для заливки фундамента миксером может понадобиться поддон.

По возможности монолитные работы проводят при температуре от +15 до + 25ᵒС. При необходимости заливки фундамента в холодный период прибегают к применению специальных модификаторов и обогрева строительной площадки.

Уход за бетоном во время набора прочности

Во время застывания необходимо обеспечить нормальные условия температуры и влажности. Чтобы предотвратить появление мелких трещин на поверхности, необходимо периодически увлажнять бетон. После заливки ленту накрывают мешковиной или полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить испарение влаги и неравномерное застывание бетона.

Процесс увлажнения необходимо начинать не позднее, чем через 12 часов после заливки, в случае жары или сильного ветра — не позднее, чем через три часа. Кроме того, обильное увлажнение проводится каждые 2 часа в жару или ветер и каждые 3 часа в пасмурную погоду. На ночь необходимо увлажнять бетон не менее двух раз. Полив не проводится при температуре ниже + 5ᵒС. Для обычного бетона время отверждения составляет одну неделю.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

Имеет три несомненных достоинства

• Предельная простота устройства — с заливкой бетона и укладкой блоков справится любой начинающий строитель (есть пошаговая инструкция — чтобы все построить правильно, нужно просто выполнять ее пошагово);
• Универсальность — на такие фундаменты можно ставить кирпичные, пенобетонные и каркасные дома, а также дачи из бруса, обычного или оцилиндрованного бревна;
• Способность выдерживать большие нагрузки как снизу от земли, так и сверху от веса коттеджа и всего в нем.

Железобетонная обрешетка основания прослужит долгие годы, правда, для возведения стен дома были взяты не легкие газобетонные блоки, а тяжелые полнотелые кирпичи. По стоимости он уступает только винтовым сваям, но в большинстве случаев превосходит их по надежности.

К недостаткам такого фундамента можно отнести:

• Обязанность тщательно проанализировать землю на месте;
• Необходимость использования подъемного оборудования (в случае использования FBS);
• Длительное твердение бетона не менее 3 недель (при выборе монолитного варианта);
• Невозможность укладки на очень тяжелых и орошаемых почвах.

Зачем нужна отмостка?

Поскольку набухание почвы происходит из-за избытка влаги, строители однажды решили бороться не с ее следствием, а с причиной. Поэтому было решено защитить фундамент. Для этого стали использовать отмостку — вагонку в виде полосы из влагостойких материалов, проходящую по периметру здания. Чтобы обеспечить сток воды, такую ​​полосу делают с небольшим уклоном. Его ширина всегда равна глубине промерзания.

Отмостка должна быть на 20 см шире свеса крыши. Оптимальная толщина 10-15 см.

Схема слепых зон

Для заливки отмостки достаточно использовать цемент М200-300. Сначала по периметру постройки снимается верхний слой почвы, и делается разметка с помощью колышков и веревки. Для защиты от влаги рекомендуется делать сантехнический блок из глины слоем 10-15 см. Затем насыпают 5-10-сантиметровый слой щебня и 10-сантиметровый слой песка.

Для утепления отмостки используются материалы, не поддающиеся гниению: пенополистирол, пеноплекс и др. их укладывают на слой песка в 2 слоя со смещением предыдущего. После подготовки опалубки проводится армирование металлической сеткой с ячейками 50 или 100 мм, затем заливается раствор.