Технология строительства фундамента финская плита

Что такое УФФ?

Термин стал известен благодаря строительным форумам, но не является официальным. В соответствии с категориями СНиП речь идет о совмещении МЗЛФ и цокольного этажа, для возведения которого используется внешняя теплоизоляция.

Набирающая популярность в Российской Федерации схема фундамента финской строительной компании Omatalo предусматривает:

1. Наземный ленточный фундамент, состоящий из бетонного основания сечением 600 × 200 и фундаментных блоков толщиной 200 мм, составляющих основу необходимой высоты. Обязательно тщательное уплотнение засыпного грунта.
2. Армированная цементно-песчаная стяжка толщиной 80 мм, уложенная на 150-миллиметровый слой экструдированного пенополистирола (EPS). Перед заливкой прокладывается разводка труб водяного теплого пола. Изоляционные пластины опираются на мелкозернистый противокапиллярный щебень. Песок находится под завалом.
3. Конструктивное разделение цоколя и пола слоем EPPS. Плита толщиной 50 — 70 мм ограничивает внутреннюю сторону цоколя и опирается на нижнюю часть подушки фундамента на всю ее высоту.
4. Устройство утепленных лесов из листов пенополистирола толщиной 120 мм, установленных по внешнему периметру основания на глубину верха подушки фундамента.

Разработчики варьируют эту модель, варьируя толщину слоев, изоляционные материалы и некоторые другие компоненты. Например, вместо ЭПСН под стяжку можно установить плиты ПСБ-С (самые прочные виды пенопласта), а при устройстве теплого пола в некоторых случаях предпочтение отдается электроустановкам. В климатических зонах с индексом морозостойкости выше 70 000 цоколь предпочтительно отливать в несъемную опалубку из экструдированного пенополистирола. Общим для всех модификаций uff является соблюдение трех принципов:

• МЗЛФ размещается в траншее с утрамбованным грунтом обратной засыпки;
• слои теплоизоляции располагаются под стяжкой, а также между плинтусом и стяжкой;
• обязательно установить утепленные подмости рядом с основанием фундаментной ленты.

В европейской и североамериканской практике эта схема не отнесена к особой категории, а входит в группу антифризов или утепленных MZLF. По сути, есть два термина:

• Неглубокий подвал / фундамент с защитой от замерзания (FPSF) e
• Низкий изолированный фон.

Область возможного применения УФФ

Рассматривая технические характеристики фундамента финской плиты утепленной конструкции, можно говорить о допустимом ее использовании во всех климатических зонах России, для любого типа грунта при возведении зданий с нагрузкой до 3 тн. 1 погонный метр ленточного фундамента.

Такая особенность будет соответствовать большинству возводимых каркасных построек высотой до 2 этажей.

При увеличении опорной площадки ленточного фундамента допускается увеличение веса строительных конструкций до 4-5 тонн, но в этом случае требуется обязательный поверочный расчет по методу ленточного фундамента.

Диапазон применения и особенности схемы

Каждый проект требует индивидуального расчета фундамента в зависимости от характеристик грунта, веса дома, соотношения площади застройки к длине периметра, особенностей климатической зоны и других факторов.

Если обобщить максимально, то финский фундамент рассматриваемого сооружения можно рекомендовать для использования во всех климатических зонах РФ для всех категорий грунтов с примерной нагрузкой 1 — 3 тонны на погонный метр МЗЛФ.

Указанный диапазон нагрузок соответствует большинству проектов каркасных домов в 1-2 этажа и одноэтажных коттеджей без ограничения типа строительства. Однако адаптация УВФ для более тяжелых домов не представляет проблемы: модификация конструкции в этом случае заключается в увеличении сечений подушки и цоколя ленточного фундамента.

Типовая конструкция МЗЛФ — ленточный фундамент мелкого заложения

В экономическом плане схема подходит только для построек без подвалов.

К достоинствам УФФ можно отнести:

• Элегантное и простое решение для защиты от замерзания
• Высокая энергоэффективность, лишь немного ниже, чем у схемы шведского пластинчатого типа (УШП).
• Хорошая адаптивная способность доработать проекты по нагрузкам, высоте подвала, последовательности выполнения отдельных этапов, ремонтопригодности проложенных коммуникаций.
• Возможность проводить работы небольшими силами и небольшими средствами, делая значительные перерывы во времени (например, можно обойтись без опалубки и разрешено заниматься разводкой отопления и укладывать плиту после устройства кровли).
• Оптимальный вариант СШП адаптируется к уклонам участка.
• Схема может использоваться при высоком уровне грунтовых вод

Недостатки (во многом условные) такого типа фундамента связаны с недостаточной энергоэффективностью по отношению к понятию «пассивный дом» и значительным объемом земляных работ. Стоимость цикла реализации схем, близких к технологии Omatalo, составляет 100 — 120 $ / м² от плана строительства.

Вариант дороже стандартного нулевого цикла. Однако, если учесть изоляцию и разводку коммуникаций, финская схема получается немного дешевле.

Технико-экономическое сравнение с УШП дает следующие результаты: при высоте подвала 80 см и выше вариант на 10-15% дороже шведской теплоизоляционной плиты. Высота цоколя существенно влияет на затраты, так как она прямо пропорциональна объему доставляемых на объект засыпных материалов.

Следует отметить, что замена экструдированного пенополистирола пенополистиролом (с сохранением толщины изоляционного слоя) не дает ощутимого снижения стоимости проекта (общая сумма снижается не более чем на 2% — 3%.). Если исходить из одного уровня энергоэффективности с учетом влагопоглощения, то утепление полов плитами ПСБ-С дороже, чем пенополистиролом.

Преимущества и недостатки использования УФФ

Рассмотрим, в чем преимущества фундамента, залитого по финской плиточной технологии:

• выгодное и менее дорогое решение для участков с наклонными поверхностями;
• возможность обустроить высокую цокольную часть;
• легкость адаптации к тяжелым предметам за счет увеличения размера пятки и сечения пояса, а также конфигурации самого пояса;
• возможность использования блочного материала создает возможность полного отказа от обустройства финской опалубки;
• устройство такого фундамента не вызывает затруднений, работа выполняется небольшой бригадой строителей;
• так как несущая способность осуществляется основанием и пяткой под ним, в будущем можно будет легко ремонтировать коммуникационные линии, так как налитая на них стяжка «не соединена» по отношению к ленте фундамента»;

• даже после завершения строительства дома можно устроить систему «теплый пол», проложить коммуникации;
• применяемые строительные материалы и технологические приемы позволяют значительно снизить общий вес возводимой конструкции;
• финские печи отлично используются, поддерживают комфортный микроклимат, экономят энергоресурсы;
• конструкция может быть установлена ​​на любом типе почвенного состава, даже с мелкими ямами.

При всех достоинствах стоит немного поговорить о минусах. Главный недостаток — большое количество насыпей, что увеличивает стоимость сооружения. Но эту проблему можно компенсировать размером основания.

В каких случаях применяется

Благодаря ряду технических и эксплуатационных преимуществ УФФ станет отличным решением для строительства легких одноэтажных домов в случае:

• наклонный рельеф строительной площадки;
• высокий уровень грунтовых вод;
• неустойчивые и тяжелые почвы;
• боковая подвижность верхних слоев почвы.

Монтаж утепленного фундамента по финской технологии прост, что дает возможность сделать его своими руками, без привлечения наемных бригад, в результате чего фундамент дома обойдется намного дешевле.

Плюсы и минусы утепленной фундаментной конструкции

Использование фундаментов мелкого заложения — наиболее перспективное направление развития малоэтажного строительства. Использование современных строительных материалов и технологий позволило значительно снизить общий вес возводимых зданий.

Все это привело к возможности разработки и внедрения новой технологии утепления фундаментов зданий. После 10 лет эксплуатации первых построенных домов строительное сообщество смогло убедиться, что утепленные финские плиты хорошо работают с точки зрения эксплуатационной стабильности, энергосбережения и создания комфортных условий.

К основным достоинствам фундамента такого типа специалисты относят:

• простое и экономичное решение проблемы снижения теплопотерь;
• высокая энергоэффективность конструкции, лишь немного уступающая горячей шведской плите;
• хорошая адаптация к переменным нагрузкам и инженерным коммуникациям;
• выполнение работ с ограниченным количеством рабочих;
• последовательное выполнение рабочих операций, позволяющее устройство теплого пола и стяжки после возведения стен и устройства кровли;
• возможность использования фундаментной конструкции на всех типах грунтов и с высоким уровнем грунтовых вод.

К недостаткам можно отнести достаточно большое количество насыпей и недостаточно эффективную работу систем отопления с традиционными радиаторами.

Технология изготовления финской плиты пошагово

Для сокращения сроков строительства ленточный фундамент бетонируют одновременно с перекрытием. Поэтому в качестве внутренней опалубки МЗЛФ используется лист пенополистирола XPS или ПСБ-С. Фанера, опалубка на этом участке приведет к мостику холода по всему периметру. Технология состоит из нескольких операций, перечисленных ниже.

Разметка, котлован и траншеи для ленты

Полное снятие осей стен полностью идентично технологии разметки МЗЛФ, большинства других фундаментов:

• интеграция здания в участок — необходимо учитывать расстояния от ближайшего забора, проезжей части, внешних коммуникаций (септики, колодцы, столбы ЛЭП), размещать главный фасад по улице или на сторона этого;
• установка полос — колышки с прикрепленными друг к другу планкой вытаскиваются на 1-2 м за периметр дома, по ним натягиваются три веревки (боковые края ленты МЗЛФ + ось стены).

Плодородный слой почвы снимается полностью. Под несущие стены выкапывается траншея, в нее закладывается песок -20 см и щебень 20 см (требуется уплотнение вибраций).

строительство на плодородном слое запрещено, так как разложившееся в нем органическое вещество дает усадку через 2 — 3 года. Следовательно, его придется удалить полностью. Кроме того, необходимо по периметру сделать траншеи, размер которых зависит от следующих факторов:

• ширина тесьмы по подошве — 60 — 80 см с учетом уширения;
• утеплитель под отмостку — 60 — 120 см от внешнего края МЗЛФ в зависимости от состава грунта.

Поэтому котлован получается намного шире периметра постройки. Тяжелый грунт нельзя использовать для засыпки, поэтому его часто снимают со строительной площадки.

Траншеи открыты под всеми несущими стенами, в том числе и внутренними.

Дренаж, подстилающий слой

Дренаж проходит по периметру ленты на уровне ее подошвы, расширять траншею для ее укладки не нужно. Однако необходимо углубить дно траншеи в ее месте еще на 50 см. Технология дренажа следующая:

• создать уклон во всех траншеях по периметру коттеджа в общем направлении 4-7 градусов;
• укладка неметаллического материала на геотекстиль (слоями по 10 см с уплотнением виброплитой);
• гидроизоляция подошвы рулонным материалом (Технониколь, Бикрост) в 2 — 3 слоя с запасом по бокам для набрасывания на боковые края фундамента.

Гидроизоляция плитной части конструкции проводится позже. В проекте не всегда предусмотрен дренаж, только при высоком уровне грунтовых вод.

Бетонирование ленты

Перед заливкой каждая стенка МЗЛФ армируется продольными стержнями периодического сечения 8–14 мм. При ширине ленты 16 см необходимо как минимум два ряда в каждой ленте. Для фиксации стержней внутри опалубки их связывают гнутыми прямоугольными хомутами с арматурой 6-8 мм. Защитный слой для металлических стержней 2 — 5 см, нижние стержни укладываются на полимерные, бетонные подкладки.

Опалубка обнажается под нижним уширением фундамента.

Уложен арматурный каркас нижнего уширения.

Нижняя пластина, необходимая для уширения ленты, армируется по той же схеме, соединяется вертикальными стержнями с верхней частью. Заливается в опалубку высотой 20 — 30 см, удаление возможно после повышения прочности на 50% (3 — 7 дней).

Заполните нижнее увеличение бетоном.

Фундаментные стены выкладываются из фундаментных блоков. Иногда эту деталь делают монолитной, но в классическом финском фундаменте используются блоки.

Основание цементируется после затвердевания минимум 70% липкой ленты. После демонтажа внутренняя боковая кромка МЗЛФ гидроизоляция, которая впоследствии будет покрыта неметаллическим материалом на весь период эксплуатации.

Утепление конструкции

Фундамент UFF имеет серьезные отличия в схеме теплоизоляции от шведской плиты:

• лента не имеет внешней изоляции;
• нижняя плита остается без теплоизоляции;
• внутренняя поверхность МЗЛФ оклеена двумя 5-сантиметровыми слоями пенополистирола ПСБ-С;
• опалубку утепляют на глубину 30-40 см слоем пенополистирола (5 см) по горизонтали;
• дно плиты утепляют 20 см ПСБ-С после заполнения внутреннего пространства ленты песком ПСГ с послойным уплотнением неметаллического материала.

Утеплитель укладывается изнутри фундамента, чаще применяется пенопласт.

Технология развивалась с течением времени, что делает ее не особенно популярной среди отдельных разработчиков.

Засыпка внутренней части

Заливка производится песком с виброуплотнением слой за слоем (каждые 20 см). Далее по технологии на засыпку укладывается теплоизоляция, армирующая сетка и заливается стяжка (плита).

Поскольку полосатая часть фундамента имеет цоколь, невозможно делать полы на земле без заполнения внутреннего пространства. Для засыпки запрещается использовать тяжелый грунт, песок или щебень фракции 5/20 в зависимости от уровня УГВ на строительной площадке. Чтобы пластина имела стабильную геометрию, необходимо уплотнять вибрирующей пластиной каждые 10 см инертного материала. Чтобы исключить смешение песка, щебня с землей, засыпку проводят на слой геотекстиля.

Гидроизоляция

Только объемная гидроизоляция обладает максимальной эффективностью и долгим сроком службы. При использовании несъемной опалубки по технологиям USP, UFF боковые кромки фундамента остаются без защиты от воды. Поэтому имеет смысл использовать проникающие добавки во время производства бетона или когда миксеры прибывают в определенную точку здания.

В некоторых проектах лента МЗЛФ реализуется в виде блочной кладки, что значительно сокращает время строительства.

Гидроизоляция наносится только по внешнему периметру фундамента. Рекомендуется использовать сварную или клееную гидроизоляцию.

При использовании съемной опалубки фундамент можно облицевать битумной или эпоксидной мастикой и утеплить рулонным жидким стеклом. Защита, совмещенная с этими двумя методами, позволяет гарантировать срок службы конструкции от 70 до 80 лет.

После этого отмостка изолируется по всему периметру фундамента.

Заливка плитной части

Опалубка для стяжки не нужна, так как по умолчанию стоит ленточный фундамент, сделанный на предыдущем этапе. При толщине 10-15 см при отсутствии нагрузок на конструкцию (за исключением перегородок первого этажа) подъемные силы плиты достаточны для армирующей ленты с сеткой из брусков 8-12 мм.

Поскольку лента МЗЛФ представляет собой решетку, при строительстве финской плиты получается несколько независимых стяжек в разных помещениях. Следовательно, условие компиляции шага выполнить намного проще. Технология смешивания бетона стандартная:

• ипотека на коммуникационный шлюз;
• укладка бетона из угла, уплотнение глубокой вибрационной насадкой;
• покрытие пленкой на случай дождя / жары, увлажнение диффузным потоком от высыхания.

Большинство специалистов сходятся во мнении, что вместо пенополистирола ПСБ-С при фундаментных работах лучше использовать модификации XPS с большей плотностью. Это предотвратит усадку бетонных конструкций со временем.

В Финляндии популярны панельные дома, дома из самонесущих теплоизоляционных плит, поэтому в проектах часто укладывают сборную ленту (бетонные блоки 20 х 20 х 40 см) без армирования. Это частично снижает трудозатраты на опалубку и бетонные работы, так как на месте отливается только плита под подошвой ремня. Для российских условий больше подходит описанная выше монолитная конструкция, которая дает возможность опираться на фундамент такого типа коттеджа из пенобетона, пенобетона, кирпичных стен.

Недостатком является промерзание МЗЛФ, так как нет связи между внутренним слоем теплоизоляции и утеплителем отмостки. Это не критично при низком уровне грунта, насыпи из щебня с высокими дренажными свойствами.

Таким образом, финскую электрическую плиту можно использовать практически на любой местности без ограничений по материалам стен, технологиям построения жилого бокса. По умолчанию застройщик получает черновой пол на утрамбованном грунте. Бюджет строительства небольшой, предусмотрен максимально возможный ресурс коттеджа.

Плюсы характерные для обоих типов фундамента

+ Высокая энергоэффективность, инерция отопления, что актуально для каркасных домов

+ Недостаток места под полом, не требует ухода на протяжении всего срока службы

+ Комфортный микроклимат в доме, отсутствие конвекционных потоков и высокотемпературных источников тепла

УШП плюсы

+ высокая энергоэффективность

+ высокая степень подготовки инженерных коммуникаций

+ законченный нулевой уровень здания

+ удобство последующих работ по монтажу каркаса дома

+ экономичный расход бетона по сравнению с другими фундаментными перекрытиями

УШП минусы

— не высокая база

— технологическая сложность исполнения

— значительные затраты на подготовку точки строительства с большим перепадом высот в точке строительства

— невозможность постройки подвала

— значительная финансовая нагрузка на первом этапе строительства дома

УФФ плюсы

+ высокая энергоэффективность

+ возможность постепенного монтажа фундамента и перекрытия, что снижает финансовую нагрузку на первом этапе строительства

+ возможность установки инженерных систем уже «под крышей» в готовом доме вне зависимости от погоды

+ возможность обустройства высокого цоколя

+ проверенная схема установки на базе МЗЛФ

+ возможность установки со значительным перепадом высот

УФФ минусы

— отдельная лента для всех внутренних несущих стен, если есть

— более высокий расход бетона, чем УШП

Ключевая ценность — энергоэффективность

На мой взгляд, энергоэффективность домов — одно из важнейших направлений современного малоэтажного строительства, в частности, и важнейший показатель роста экономики в целом. Да, это не шутка, повышение энергоэффективности или, другими словами, снижение энергоемкости страны в целом, по всем секторам, является одним из ключевых показателей, участвующих в росте экономики государства. Конечно, строительство малоэтажного жилья тоже связано с решением общей проблемы. Также с учетом роста энергопотребления.

Но вернемся к самому ощутимому: прямым затратам на отопление загородного дома. Если объективно посмотреть на ситуацию вокруг, то при всех разговорах о газификации на даче большая часть частных домов отапливается электричеством, дизельным топливом или сжиженным газом, который заправляется в бензобак. Эту статистику можно проследить из нашего опыта. Это далеко не самые дешевые ресурсы, если перевести их цену в стоимость киловатта тепла, и тогда энергосбережение станет чрезвычайно важным фактором функционирования дома. А поскольку сама тема энергосбережения в России возникла сравнительно недавно, вокруг нее много спекуляций.

Некоторые считают, что достаточно хорошо утеплить дом — и это можно считать энергоэффективным. Изоляционный слой очень важен. Стены и крыша наших каркасных домов полностью утеплены. Но это еще не все. Например, система вентиляции с рекуперацией тепла увеличивает экономию энергии на отопление на десятки процентов, не говоря уже о комфорте пребывания в помещении. А дополнительный эффект экономии достигается за счет установки в окнах многофункциональных стеклопакетов.

Подход к проблемам энергоэффективного строительства должен быть комплексным, сбалансированным и проработать все возможные узлы и участки, потенциально уязвимые с точки зрения потерь тепла. Если говорить о фундаменте, то изолированный финский фундамент, на мой взгляд, лучше соответствует концепции энергоэффективного строительства. Конструктивная часть, на которую опираются стены дома, надежно защищена от уличных морозов и термически изолирована от стяжки. А та же бетонная стяжка со встроенной системой теплых полов способна эффективно аккумулировать тепло и отдавать его дому за счет наличия под ним утеплителя толщиной от 200 мм и более.

Финская схема изолированного фундамента

Кстати, благодаря этому получается еще одно важное преимущество финского фундамента — высокая автономность решения. Ведь бетонная стяжка с подогревом — отличный аккумулятор тепла, а лежащий под ним утеплитель не дает теплу проникать в землю. Поэтому по опыту эксплуатации наших домов, в случае полного отключения системы отопления зимой скорость охлаждения дома не превышает 3-5 градусов в сутки.

Отличия финской плиты от прочих технологий

В специальной литературе, кодах СП, остальных СНиПах нет дифференциации технологий строительства по национальному признаку. Поэтому и «шведская», и «финская» тарелки — это вполне профессиональный строительный жаргон. Основными отличиями финского плиточного фундамента от шведской технологии являются:

• конструкция — плита не соединяется с цоколем / фундаментной частью, принимает только эксплуатационные нагрузки (иногда добавляется вес перегородок, поэтому требуется армирование);
• глубина заглубления — если в УШ высота ребер жесткости 10 — 20 см, в УВФ ленту можно заглублять на любом уровне (0,4 — 0,7 м);
• отсутствие коммуникаций — теплый пол встраивают на этапе отделки, а не на момент заливки;
• объем работ: дополнительные земляные работы, засыпка;
• опалубка — в УСП только снаружи, в ОФИСЕ добавляется внутренняя, что увеличивает бюджет строительства.

Утепление отмостки в обоих вариантах одинаковое, теплоизоляция укладывается по периметру на глубину 30-40 см. Дренаж традиционно проводится на уровне цокольной подошвы, стоимость коммуникаций одинакова.

Достоинства и недостатки утепленной финской плиты (УФП) в сравнении с утепленной шведской плитой (УШП)

Конечно, финский изолированный фундамент — не панацея от всех проблем и имеет не только сильные, но и слабые стороны. Из плюсов отмечают:

1. Рентабельность. Для устройства фундамента такого типа требуется минимальное количество строительных материалов.
2. Посуда удобна в использовании.
3. Давление передается на ленточную часть фундамента, стяжка основания в этом не участвует.
4. обустроить пол можно несколькими вариантами, например, сделать его электрическим или водяным.
5. Фундамент закладывается максимально быстро и легко.
6. Отлично подходит для труднопроходимой местности, даже на неровной местности с неровностями и склонами.
7. Он накапливает и сохраняет тепло.

К недостаткам можно отнести:

1. Необходимость выкопать ленточную яму.
2. Процедуру обратной засыпки траншей и периметра здания обойти нельзя.
3. Используются неметаллические материалы.
4. нужна помощь специального оборудования.

Если сравнивать УФФ с утепленной шведской плитой, то главное отличие между ними — использование у финнов ленточного фундамента в виде вспомогательной опоры по всему периметру здания.

 

Утепленная шведская плита представляет собой обычную бетонную плиту, которую заливают в специальный лоток из пенополистирола. По сути, это неразъемная конструкция, к которой крепится отмостка, выполняющая роль водоотводящей системы. Шведская плита укладывается на подушку из песка и гравия, после чего производится установка проволочной сетки из арматуры и прокладка коммуникаций для будущего дома. По окончании арматура заливается бетоном и полученная поверхность тщательно шлифуется.

Отсюда следует, что установку УФФ необязательно производить на идеально ровной поверхности, поэтому не стоит опасаться участков с небольшим уклоном.

Поскольку между площадкой перекрытия и ленточным фундаментом нет жесткого соединения, конструкция становится устойчивой, не боится разрушения и повышает устойчивость к нагрузкам и давлению на проблемных неустойчивых грунтах. Технология укладки UVF позволяет отливать лист после того, как возведены стены и установлена ​​крыша. Поэтому такой способ идеален для строительства зимой, не прерывая процесс из-за морозов.

Однако стоимость установки утепленного финского фундамента дороже, чем использование утепленных шведских плит. На итоговую стоимость влияет высота основания и то, на каком уровне будет укладываться лента основы.

Описание технологии строительства

Строительство изолированного финского фундамента состоит из нескольких последовательных этапов:

1. определение строительной площадки, выполнение проектных расчетов и разработка графической части;
2. разметка котлована;
3. полное удаление плодородного слоя;
4. разработка траншеи под ленточный фундамент мелкого заложения;
5. дренажный слой из щебня;
6. укладка гидроизоляционного слоя;
7. установка усиленной опорной подушки МЗЛФ;
8. укладка фундаментной ленты из строительных блоков;
9. внутреннее утепление ленточного фундамента плитами пенополистирола;
10. обратная засыпка внутренней части котлована мелким гравием и песком;
11. укладка изоляционных плит перекрытий и арматурных сеток;
12. монтаж труб для теплого пола;
13. бетонирование устройства плиты;
14. укладка утеплителя отмостки по периметру здания.

На завершающем этапе устанавливается отмостка и убирается неиспользованный грунт.

Разметка и земляные работы

Разметку будущего фундамента следует проводить в строгом соответствии с принятыми проектными решениями. При этом следует учитывать существующие внешние коммуникации, подъездные пути, границы участка и другие факторы. Рабочие оси обозначены шнуром, натянутым по горизонтальным полосам с запасом 500 мм от внешнего периметра здания.

После этого плодородный слой необходимо удалить на глубину прорастания корневой системы растения. Под всеми несущими стенами необходимо вырыть траншею на расчетную глубину ленточного фундамента с запасом на установку рыхлого дренажного слоя.

Дренаж, подстилающий слой и монтаж фундаментной ленты

В траншеях под устройство МЗЛФ насыпают слой щебня толщиной 200 мм, утрамбовывают и покрывают слоем геотекстиля.

Затем заливается нижележащая песчаная подушка и устанавливается опалубка для заполнения плиты основания стенки.

Арматурный каркас вяжется, кладется внутрь опалубки и заливается бетоном.

Во время твердения бетона возможно проведение работ по удалению или выравниванию грунта, извлеченного из котлована и траншей. После того, как бетонная смесь застынет, можно укладывать строительные блоки на расчетную высоту цоколя. При большой высоте цоколя рекомендуется укладывать армирующую сетку через каждые 3 ряда блоков.

Наружную и внутреннюю поверхность плинтуса необходимо изолировать от влаги. Для этого необходимо использовать клеевые гидроизоляционные материалы для внешней поверхности и облицовочные материалы для внутренней (подробнее об их видах — здесь).

Гидроизоляция.

Засыпка подстилающих слоев и укладка утеплителя

Установите пенополистирольные панели вертикально по внутренней поверхности основания толщиной не менее 100 мм и закрепите их. На дно котлована уложить геотекстильную ткань и насыпать щебень для устройства дренажного слоя. Засыпку необходимо тщательно утрамбовать виброплитой.

На слой щебня уложить 3 слоя ламинированной гидроизоляции, склеивая все полосы и слои между собой. В этом случае необходимо предусмотреть запас гидроизоляции, чтобы намотать его на вертикальную стену заглубленной части ленточного фундамента.

Уложите изолирующие пластины по всей площади ямы, чтобы создать слой толщиной 200 миллиметров и более.

Армирование, монтаж труб и заливка бетона

Уложите готовые или самотканые армирующие сетки с размером ячеек не более 150 мм на поверхность утеплителя (подробнее об армировании смотрите здесь).

Смонтируйте водопроводные трубы теплого пола над сеткой, привязав их к арматуре.

Длина трубопровода в каждом отдельном контуре не должна превышать 90 метров диаметром 14 мм и 120 метров диаметром 16 мм. Поэтому при установке труб получатся разные отопительные контуры в зависимости от общей площади дома.

Армирование.

Бетонную смесь необходимо заливать в одну смену, без технологических перерывов. Для этого рекомендуется воспользоваться услугами централизованной доставки сборного железобетона. Заливаемую смесь необходимо хорошо утрамбовать с помощью погружного вибратора или виброрейки.

Заливки бетона.

Устройство теплой отмостки

Основа отмостки — слой щебня и песка, покрытый геотекстилем. Поверх него укладываются изоляционные плиты, арматурная сетка и заливается слой бетона. Ширина отмостки не менее одного метра. При укладке бетона необходимо соблюдать уклон поверхности сбоку от дома.

Изоляция слепых зон.

Более подробно технологию пошаговой организации изолированного финского фонда можно увидеть в следующем видео.

Стоимость УФФ в среднем от 12 000 рублей за м2

В стоимость фундамента УФФ входит:

• Подготовка основания — отбор проб плодородного грунта, выравнивание котлована, засыпка и уплотнение песчаного основания
• Монолитная подошва — Размер 200 * 600, арматура d12, гидроизоляция, бетон М-350
• Цоколь — блоки КББ 200х200х600, 3 ряда, армирование кладки
• Устройство полов по пазу — ленточный утеплитель и цоколь ПСБ-25, заполнение прокладкой
• Монолитная стяжка — 100 мм, бетон М350 П4, ТехноНИКОЛЬ Карбон, ПСБ-25
• Полы с подогревом — Oventrop Copex 16 сшитый полиэтилен PEX
• Водоснабжение — сшитый полиэтилен Oventrop Copex 16 PEX
• Канализация — OSTENDORF 110/160 мм
• Коллектор для теплого пола — монтаж и опрессовка системы
• Коллектор для теплого пола — монтаж и опрессовка системы
• Техника — аренда всего необходимого оборудования и агрегатов
• Возможна поэтапная установка этого фундамента

Утепленный финский фундамент своими руками

Эта технология возведения плитного фундамента пока еще нова для России, как и знаменитая шведская изоляционная плита. Именно поэтому необходимо пошагово изучить технологию монтажа УФД (финской плиты), изучить, как сделать утепленную финскую плиту своими руками. Мы расскажем обо всех плюсах и минусах этой технологии малоэтажного строительства и покажем видеоинструкцию, как самостоятельно возвести фундамент УФФ.

Современные технологии строительства финских каркасных домов обеспечивают легкость возведения здания. Деревянные дома часто возводят на полосатом фундаменте. Лишь в редких случаях на сложных грунтах требуется надежный столбчатый или винтовой фундамент. Рассмотрим далее недостатки и преимущества утепленной финской плиты.

Утепленная финская плита шаг за шагом

Принцип технологии заключается в возведении опалубки фундаментной плиты из высокопрочного пенополистирольного утеплителя. Основание UFF (финский изолированный фундамент) представляет собой несъемную опалубку, установленную на песчаной подушке. По периметру утепленной финской плиты укладывается арматурный каркас, через который прокладываются коммуникации, затем арматура заливается бетоном.

Достоинства и недостатки утепленного финского фундамента

При использовании этой технологии плита снаружи не утепляется, что приводит к промерзанию бетонной конструкции МЗЛФ. Однако при выборе листа УВП вы получите готовый черновой пол и низкие теплопотери на первом этаже, за счет отсутствия подпочвы. Цементная стяжка отделяется от ленточной части фундамента пенополистирольными плитами и не принимает нагрузку от здания (см. Фото выше).

Достоинства УФФ:

1. Эффективность: вместо экструзии можно использовать ПСБ-С, что дешевле;
2. Полосатая часть фундамента может быть кирпичной или блочной, в качестве основы;
3. Возможность ремонта коммуникаций под стяжкой при необходимости.

Недостатки УФФ:

1. Земляные работы: необходимо рыть траншею;
2. Засыпка дома, необходимость утрамбовывать каждые 10 см слоя засыпки;
3. Необходимость приобретения неметаллического материала для заливки фундамента дома.

Как сделать утепленный финский фундамент своими руками

1. Подготовка котлована и траншеи для МЗЛФ

При проектировании необходимо учитывать планируемые коммуникации на участке, удаленность от проезжей части и так далее, после чего необходимо разметить будущую плиту. Заливать бетон на плодородный слой нельзя, так как разложившаяся органика дает усадку через 2 — 3 года. Таким образом, грунт удаляется с участка, а котлован выравнивается и засыпается песком на предоставленном геотекстиле.

2. Заливка МЗЛФ (мелкозагубленного фундамента)

Перед заливкой мелко нарезанный ленточный фундамент (МЗЛФ) заливается щебнем на уложенный геотекстиль. Дополнительно выполняется армирование стержнями диаметром 8 — 14 мм. Далее делается опалубка, в которую укрывается гидроизоляционный материал. Ленту заливают бетоном высотой 20 — 30 см, снятие фундамента проводят после того, как бетон наберет не менее 50% прочности%.

3. Отсыпка внутренней части фундамента

Внутренняя поверхность ленточного фундамента оклеена пенополистиролом ПСБ-С, внешняя сторона МЗЛФ не имеет теплоизоляции. После этого песок заливается послойным уплотнением через каждые 10-20 см. Для засыпки используется песок, ПГС, ОПГС или щебень фракции 5/20. На засыпку укладывается изоляционная плита ПСБ-С или экструдированный пенополистирол URSA XPS, заливается армирующая сетка и стяжка.

4. Заливка плиты финского фундамента

Мы не будем говорить о заливке бетонной стяжки. Скажем так, опалубка для перекрытия не нужна, так как это ленточный фундамент по периметру здания. В бетон имеет смысл добавлять проникающие добавки для надежной гидроизоляции конструкции. Далее с помощью битумной мастики и клеевой гидроизоляции гидроизоляция фундамента производится своими руками по внешнему периметру.

Специалисты считают, что вместо пенополистирола для фундамента лучше использовать экструзию высокой плотности.

построить утепленный финский фундамент (УФФ) без ограничений можно практически на любом участке земли. В этом случае застройщик получит готовый черновой бетонный пол. Недостатком данной технологии является возможное промерзание МЗЛФ, так как отсутствует внешняя изоляция ленточного фундамента и отмостки. Но это не критично, так как этот негативный аспект финских технологий легко исправить самостоятельно.