Ленточный фундамент под забор своими руками

Нужен ли ленточный фундамент под профнастил

Дизайн ленты универсален. Выполняет функции:

• несущая — служит основанием для секций из тяжелых материалов;
• защитный: предотвращает появление на сайте нежелательных посетителей;
• декоративные: украсить забор, придать законченный вид.

Если забор из гофрокартона, то несущая способность не так уж и важна. Секции закреплены и поддерживаются на столбах, а не на фундаменте. Ветровая нагрузка также передается на опоры, которые имеют собственное столбчатое основание.

Но преимущество полосатого фундамента под забором из профнастила, несомненно, есть. С одной стороны, он защищает листовой металл от контакта с землей, снижает риск коррозии (необходимо оставлять зазор не менее 50 мм между поверхностью фундамента и металлом). С другой стороны, он отлично дополняет вид забора, маскирует пробелы и видимые неровности рельефа.

Минусы и плюсы

Возведение ленточного фундамента — довольно трудоемкий процесс, который по материалоемкости и затраченному времени можно приравнять к возведению фундамента для небольшого капитального сооружения.

Недостатки:

• значительные трудовые и денежные затраты;
• требуется время, чтобы схватиться с прочностью бетона или раствора.

Среди преимуществ ленточной основы:

• высокая несущая способность;
• продолжительность;
• универсальность.

При желании цоколь можно облицевать плиткой, кирпичом, натуральным или искусственным камнем. Такая отделка улучшает как декоративные качества, так и долговечность основания.

Виды конструкций

Справедливости ради отметим, что фундамент — это подземная часть фундамента, а то, что находится над землей, — это подвал. Но по сложившейся традиции вся конструкция называется фундаментом и часто выполняется из одного материала и по одной и той же технологии.

Чаще всего для устройства заборов выкладывают неглубокий ленточный фундамент, глубина которого не превышает 30-50 см. Это оправдано физико-механическими параметрами: нагрузка небольшая, нет смысла делать фундамент глубже и массивнее, и экономичнее: выемка и заливка монолита обходятся недешево.

Самые распространенные технологии строительства фундамента забора:

• Монолитный. В траншею устанавливаются панели опалубки, внутри укладываются арматурные каркасы и заливаются бетоном.
• Отряд. Весь фундамент состоит из красного кирпича, бетонных блоков или щебня. В качестве выравнивающего слоя используется бетонная плита толщиной 10 см.
• Комбинированный метод, при котором подземная часть монолитная, а надземная — сборная.

Чистый ленточный фундамент для заборов не используют. Это сочетание ленточных и столбчатых конструкций, которые служат основой для опор.

Рекомендации по заглублению фундамента ниже уровня промерзания действительны только для опорных столбов, воспринимающих практически все вертикальные и боковые нагрузки. Для обеспечения необходимой несущей способности подошва столба должна быть на уровне -0,8… -1,2 м, а иногда и глубже, в зависимости от климатических условий и характеристик грунта.

Основные проблемы при строительстве

При проектировании забора важно учитывать влияние двух явлений:

• плавание под действием ветровых нагрузок (переворачивание);
• неравномерная деформация основания.

К последним относятся:

• сужение почвы (ее уплотнение после изготовления фундамента, участки забора можно опускать);
• обледенение основания (могут подниматься участки забора).

Во избежание проблем необходимо принять меры по борьбе с морозами и тщательно заделать основание под фундамент.

Совет! Вы можете сказать, есть ли склонность к подъему территории участка, посмотрев на заборы соседей. Если их «повели» в разные стороны, скорее всего, виновато это свойство почвы. Стоит взглянуть только на заборы, простоявшие несколько зим.

Защита фундамента от излишка влаги, обустройство дренажа

Независимо от типа используемой ленты, чтобы она прослужила долго, желательно не пренебрегать обустройством гидроизоляционного слоя.

Это делается двумя способами:

1. Материал обложки. Недорогой, быстрый, но не очень надежный способ обезопасить себя от влаги, ведь через 2-3 года он начинает отслаиваться. Этим материалом выкладывается дно траншеи, а готовое затвердевшее основание засыпается. Для фиксации их сверху промазывают смолой или горячим битумом.
2. Добавление в бетонный раствор средства типа «Пенетрон». Это отличная защита ленточных фундаментов любой глубины. Его преимущество в том, что вся основа становится непроницаемой для влаги. Пенетрон добавляется в раствор на стадии перемешивания. Готовое основание не требует дополнительного покрытия гидроизоляционным материалом.

Если вам необходимо залить фундамент для забора на участках с высоким уровнем грунтовых вод, заранее стоит побеспокоиться о создании дренажа.

В траншею над песчаной подушкой укладывается пластиковая или асбоцементная труба с уклоном от 8 до 11 см, края которой рекомендуется засыпать песком. Это делается для того, чтобы при заливке ленты бетоном раствор не попал в полость трубы. Ниже основания фундамента в нескольких местах необходимо будет выкопать смотровые колодцы, куда во время промывки будет сливаться вода из труб.

Если забор пологий, удобнее сделать открытый дренаж. То есть выкопайте возле конструкции несколько траншей, соединенных между собой.

Описание разных видов

Очень важно выбрать фундамент под конкретный вид забора. Поэтому перед тем, как определиться с фундаментом, необходимо выяснить, из чего будет сделан забор. Выделяют 6 основных разновидностей:

1. Столбчатый дизайн.
2. Ленточная и столбчатая основа.
3. Щебень или камень.
4. На гравийной подушке.
5. Ремень дизайн.
6. Сборный фундамент.

Армирование ленточного основания

Все вышеперечисленные типы фундаментов отличаются от других типом и способом устройства, стоимостью работ и ценой.

Чтобы правильно выполнить все работы своими руками, необходимо предварительно провести расчет. Для чего следует знать габариты и общую массу будущего забора, учитывайте тип грунта, так как от этого будет зависеть глубина фундамента для забора.

Чертеж забора из гофрокартона на столбчатой ​​ленте

также нужно отметить сайт. Необходимо, чтобы он был ровным, без откосов, чтобы в дальнейшем не было проблем с укладкой или заливкой фундамента под забор.

Для разметки можно использовать кабель. В углы ограждения забиваются клинья, между которыми натягивается веревка. Это создает прямую линию, которая проходит в нужном месте.

Основание для забора из сборных бетонных блоков / рисунок цоколя

Все варианты обустройства фундамента под заборы имеют свои особенности, которые впоследствии определяют прочность той или иной конструкции. Для капитальных заборов из газобетона или кирпича подойдет использование ленточного основания.

Он прост в изготовлении и достаточно надежен. Но другие основы могут с успехом заменить ленту, если этого требуют особенности местности.

Если было решено сделать основу своими руками, обязательно стоит изучить теорию, почитать отзывы на форумах, посмотреть YouTube. Необходимо знать, какие вероятные трудности могут возникнуть при проведении работ, чем отличается сборный фундамент для забора от других, как проводится армирование железобетонного основания под забором.

Лента для забора с кирпичными столбами

Ленточно-столбчатый

Это отличный вариант фундамента, если забор строится в регионах с суровым климатом. Ленточное основание колонны еще называют комбинированным фундаментом и применяют для волнистых живых изгородей, ФБС и разделительных блоков.

Перед заливкой бетона

Чтобы построить его самостоятельно, вам необходимо выполнить следующие действия:

1. Сначала проводится выемка траншеи размером 20х20х40 см.
2. Ямы для опор делают прямо в траншее. С учетом периодичности установки столбов делают выемки под цоколь. Как правило, расстояние составляет от 2,5 до 3 м, глубина — 120 см.
3. После этого в ямках проводится установка опорного профиля забора сечением 50х50 мм. Сразу залить бетоном опоры забора.
4. Затем, когда трубы установлены и бетон немного застынет, в траншею укладывается арматурный каркас диаметром 12 мм из двойной сетки. Шаг армирования — 20 см. При этом под фундамент монтируется деревянная опалубка, которую затем заливают цементным раствором.
5. Бетон выполняется смесью марки М250.

Чертеж арматуры с размерами столбчатой ​​ленты

Учитывая материал изготовления столбов, может потребоваться и их гидроизоляция. Марка бетона для фундамента забора важна, так как не все можно использовать для наружных работ. Также следует обратить внимание на кладку каркаса из арматуры.

Типовая схема армирования

Он защищает фундамент от провисания, поэтому важно все делать правильно. Также возможна дальнейшая прокладка каркаса арматуры под опорами забора. Таким образом, они могут быть дополнительно защищены.

Деревянные ставни на решетчатом основании

Столбчатый фундамент

Столбчатое основание для забора отчасти напоминает комбинированное. Отличие в том, что при обустройстве такого типа нет необходимости рыть траншею. Надо сказать, что если вы заказываете столбчатый фундамент, его стоимость дешевле, в отличие от других типов фундаментов. В этом случае вам не понадобится много цементного раствора и стройматериалов.

Основание колонны для забора

Подробная инструкция по установке конструкции:

1. Сначала делаются выемки под опорные стойки. Глубина столбов колеблется от 1,2 до 1,5 метра с учетом типа грунта. Диаметр ямы выбирается исходя из диаметра опоры: ширина должна быть шире на 25-35 см.
2. Стандартный шаг между столбами — 2,5 м, но расстояние нужно выбирать с учетом размеров секции сборного забора, поэтому для начала нужно приобрести сам забор.
3. Перед установкой опор в отверстия нужно сделать под них подушку. Зачем использовать состав из песка и гравия в соотношении 1: 1. Заливается слоем 15-20 см, утрамбовывается и затем обильно поливается.
4. Стеллажи устанавливаются. Опоры ограждения должны быть надежно выровнены, для чего используется спиртовой уровень.
5. На последнем этапе в ямы заливается бетонный состав. Для полного застывания потребуется 4 недели.

Схема установки столбчатых опор

Основание подходит для различных ограждающих конструкций, но делать его нежелательно для вариантов из камня, бетона, габиона и других тяжелых строительных материалов. Хорошо вписывается под легкие заборы, такие как проволочная сетка, дерево и забор.

Чертеж дополнительного армирования столбчатого фундамента

На фото забор для дачи.

Забор из профилированного металла с кирпичными столбами

Ленточный фундамент

чаще всего используется в частных домах. Фундамент создать просто, поэтому он так популярен.

Схема армирования лент под забором

Этапы строительства:

1. Сначала необходимо выкопать яму глубиной 70-90 см, ширину которой выбирают с учетом будущей живой изгороди.
2. Когда траншея готова, ее укрепляют. Для чего используется песок? Насыпается на дно слоем 20 см и утрамбовывается.
3. Для прочности основание необходимо укрепить армирующим каркасом. Сечение стержней должно быть не менее 12 мм.
4. Арматуру укладывают на 3-5 см выше дна траншеи. Под ним подразумевается специальный держатель, который помещается под рамку.
5. Арматура, расположенная по длине траншеи, должна быть меньше 10 см — оставьте расстояние по 5 см с левой и правой стороны. Этот защитный слой бетона будет на расстоянии 1-3 см от опалубки, в зависимости от толщины панели для нее.

Обустройство бетонного основания на песчаной подушке

Дальше:

1. Арматура укладывается через продольные стержни. Шаг между стержнями — 20 см. Поперечная арматура должна быть на 6 см короче траншеи (расстояние 3 см от опалубки).
2. Каркасную конструкцию не нужно сваривать, обычно используется проволока.
3. Аналогично вяжется верхняя армирующая сетка и прикрепляется к нижней вертикальной арматуре диаметром 12 мм, установленной с шагом 50 мм.
4. Затем собирается деревянная опалубка из досок толщиной 3 см. При этом следует учитывать, что основание должно быть на 25 см и более над уровнем земли, что зависит от предпочтений хозяев.
5. Заливка осуществляется бетоном марки М250. Для приготовления смеси нужно смешать бетон, щебень и песок в соотношении 1: 4: 2. По окончании необходимо выждать не менее 3-5 дней, чтобы лента достигла 70% конструкции сила. Только после этого начинают строить забор.

На фото полосатый фундамент под забором.

Забор на наклонном участке

На гравийной подушке

Этот вид основания забора не является сборным, а относится к монолитным. Применяется только для тяжелых живых изгородей — кирпичных, бетонных.

Не подходит для легких заборов, например, из профлиста и канализационных труб.

Подушка из гравия напоминает слоеный пирог. Для укрепления основы часто добавляют бутылку. Под этот фундамент выполняется засыпка в вырытом котловане глубиной не менее 75 см, после чего его заливают лентой. В целом это своего рода ленточная основа, но армированная.

Помимо укладки подушки, этапы установки такие же:

1. На дно укладывается слой щебня (25 см).
2. Затем насыпается слой песка. Все поливают обильно.
3. Далее укладывается слой щебня такой же толщины (25 см). Все выровнено и утрамбовано.
4. Затем насыпают еще один слой песка и хорошенько поливают.
5. Поочередно насыпать гравий и песок, пока подушка не заполнит траншею.
6. После уплотнения всех слоев устанавливается ленточное основание.

Схема ленты с размерами на подушке

Каменный

Это достаточно прочный фундамент для забора. Такое основание не строят под забором из цепей или блоков, лучше всего оно смотрится вместе с кованым забором.

Эскиз каменного фундамента под забор

Поскольку собственно процесс обустройства довольно сложен, стоит пояснить всего несколько нюансов, которые следует учесть:

1. необходимо уделить пристальное внимание стыковке камней. Лучше выбирать такой же материал.
2. Также нужны мелкие камни. Чтобы фундамент был не рваным, а твердым, используют для заполнения пустот.
3. Снаружи укладываются только камни с ровной поверхностью.

Не рекомендуется установка каменного фундамента на подъемных площадках. Это связано с тем, что сила подъема грунта разрушит всю конструкцию.

Бетонный фундамент для забора на гравийной подсыпке

Основные особенности фундамента гравийной подушки:

• большая грузоподъемность;
• приемлемый уровень затрат;
• простая конструкция.

Последовательность технологических операций напоминает выполнение работ по формированию других типов фундаментов:

1. Подготовьте траншею по периметру забора.
2. Засыпьте дно слоем щебня, смешанного с песком.
3. Укрепить подушку слоем толщиной 10-15 см.
4. Обвяжите арматурный каркас и поместите его в траншею.
5. При необходимости установите встроенные элементы.
6. Залить яму бетонной смесью, разровнять.

Если необходимо установить опорные колонны, их можно поместить в траншею перед заливкой бетона.

Применение монолитного бетона

Самым дорогим и технологичным способом возведения ленточного фундамента будет использование монолитного бетона. При этом все технологические приемы и последовательность работ не отличаются от применяемых в большинстве других случаев, создавая такие же конструкции. Марка бетона выбирается исходя из нагрузок. Нагрузка на основание определяется выбором материала ограждающей стены и ее высотой.

Массивный забор со стенами из керамического или силикатного кирпича потребует использования бетона марки В25. Если вы решили использовать более легкий материал или ограничиться небольшой высотой, можно использовать бетон марки В20, стоимость которого ниже. В этом случае необходимо соблюдать все требования по укладке бетона. Работы следует проводить в теплое время года, не допуская промерзания основания и бетонной смеси.

Пример массивного бетонного фундамента под кирпичный забор

Применение морозостойких добавок к бетону возможно, но они несут в себе определенные риски. Добавки позволят смеси укладываться, но для отверждения все же требуются положительные температуры.

Бетон необходимо тщательно утрамбовать. Это делается штыком или с помощью вибробулавы. При выполнении штыка используется кусок арматуры диаметром от 12 миллиметров и более. Укладывая бетонную смесь в теплое время года, необходимо предохранять ее от высыхания. Для этого участок монолитной конструкции накрывают полиэтиленовой пленкой и периодически поливают водой в течение нескольких дней.

Выбираем необходимый вид для конкретного случая

На выбор типа фундамента возводимого забора влияют несколько факторов:

• характеристики почвы. В зависимости от того, какое вещество (песчаное, глинистое, торфяное, илистое, меловое) преобладает в почве, принимается решение о способе организации фундамента;
• ожидаемая степень проседания грунта при перепаде влажности и перепадах температуры;
• оценка поведения грунтовых, сточных и атмосферных вод;
• масса строящейся конструкции. Определяется как общий вес материалов опорных столбов и пролетов;
• эффект паруса. Сила его проявления зависит от материала и высоты секций;
• наличие вибрационных нагрузок. Это может произойти, если рядом есть автомобильные дороги, железные дороги, промышленные предприятия.

Прочность забора сильно зависит от качества почвы на участке, на котором он построен. Подумайте о выборе правильного фундамента с учетом различных типов почвы.

Нормально дренирующие средне пучинистые грунты

Долговечность забора напрямую зависит от свойств земли, на которой он будет возведен. Необходимо проанализировать состав грунта, проверить его на подъем. Поднятие почвы зависит от ее составляющих и определяется пористостью вещества и уровнем грунтовых вод. При закладке фундамента необходимо учитывать эти качества, так как при морозах грунт промерзает и вызывает деформацию материала, что в холодные дни деформирует забор и приведет к его поломке.

Хорошо дренирующие среднесуглинистые почвы — глинистые, пылеватые пески, влажные глины. При строительстве живой изгороди на таких почвах выемка грунта проводится глубже точки промерзания. Даже при таком подходе часть столба (опоры), попадающая в зону промерзания, подвергается значительным перекосам и давлениям. Когда температура падает, бетон промерзает вместе с землей, образуя единое целое. Таким образом, подъем может повредить любую опору и вытолкнуть ее из гнезда. Чтобы избежать такого пробоя фундамента, для забора делают несъемное войлочное покрытие или пенопластовую опалубку. В этом помогают трубы из пенополистирола, пластмассы или асбеста.

Сильно пучинистые почвы

К этому типу почвы относятся пылеватые супеси и глина. Если земля сильно промерзла, опоры можно привязать для сохранения устойчивости основания. Слегка засыпанные каменные ограды армируются железобетонной лентой. Что делать при подъеме:

• дренаж возле фундамента;
• построить отвод дождевой и талой воды;
• засолить почву специальными веществами, не вызывающими коррозии.

Рыхлые грунты

Рыхлые почвы практически не накапливают воду, поэтому при промерзании сохраняют первоначальный объем. В этих условиях можно построить любой тип фундамента. Правильный дренаж и изоляция помогут управлять грунтовыми водами. При строительстве дома без подвала на рыхлом грунте отлично подойдет легкое ленточное основание из живой изгороди.

Под тяжелую ограду

Тяжелый забор предполагает наличие сильной весовой нагрузки от самого забора, кинетических нагрузок, промерзания зимой. При установке тяжелой конструкции следует использовать ленточный фундамент по всему периметру. Для особо тяжелых опор фундамент расширяют под колонны.

Выбор материала для столбов

Большинство заборов, которые изготавливаются из профилированного листа, деревянных реек, различных типов сеток и решеток из стальных стержней, имеют аналогичную конструкцию. Основной материал — доски, листы или бруски — прикрепляют к продольным бревнам, образуя секции. Полученные фрагменты необходимо установить вертикально и надежно зафиксировать. Для этого к сообщениям прикрепляются разделы. Чаще всего используются металлические и кирпичные опоры для конструкций из листового металла, сетчатых и ферменных материалов.

Выбор между сталью и кирпичом не имеет четких критериев, за исключением несущей способности конструкции. Сегодня при строительстве загородных домов применяется «гибридное» решение, в котором стальная опора выступает в качестве опоры для опоры из декоративного облицовочного кирпича.

Заборы из тяжелых материалов, а также высокие конструкции из легких материалов, выдерживающие значительные ветровые нагрузки, требуют надежной опоры. В этом случае наиболее эффективным решением будет кирпичный столб на прочном и надежном фундаменте с прочной стальной трубой внутри.

При выборе столбового фундамента немаловажную роль играет и несущая способность. Вот три недорогих способа построить прочный фундамент.

Строительство своими руками: пошаговая инструкция

Определиться с тем, как сделать полосатый фундамент для забора, несложно. Этот вид фундамента очень распространен, а потому технология его возведения давно отлажена. Просто нужно уважать это.

Чтобы понять, какие шаги необходимо предпринять, стоит дополнительно изучить пошаговую инструкцию, включив пункты из нее в свой план.

Разметка и копка

Перед тем, как приступить к возведению ленточного фундамента под забор, необходимо разметить территорию. Это делается при помощи колышков (шаг 2-3 м) и натянутой между ними веревки. Но сначала нужно выровнять почву, убрать с нее мусор.

Размеры основы планки для забора определяются исходя из:

• тип почвы;
• количество дверей;
• размер забора;
• материал для забора;
• глубина промерзания почвы.

Когда нанесены отметки, остается выкопать траншею. Дно и стенки должны быть ровными и утрамбованными. Ширина — на 20 см больше размера забора, это указано на чертеже.

На дно насыпают слой песка 10-15 см, который заливают водой и уплотняют, затем насыпают такое же количество щебня.

Разметка выполняется колышками и веревкой

Установка опалубки

Опалубка просто необходима для любого полосатого фундамента, так как она придает ему желаемую форму.

Для его изготовления используются деревянные или фанерные доски. Их крепят друг к другу гвоздями, а затем устанавливают внутри траншеи вдоль стен, закрепляя распорками. Высота опалубки должна быть не менее 10 см над краем траншеи.

Опалубка должна быть достаточно приклеенной, чтобы выдерживать давление бетона, но она также должна легко сниматься. Иногда с внутренней стороны облицован рубероидом, снимать его нет необходимости.

Независимо от того, из каких материалов будет сделана опалубка, главное, чтобы она не расползлась при заливке бетона

Армирование

Армирование для ленточного фундамента делается не всегда, а вот для такой конструкции, как забор, отказываться от него не стоит. Даже если это легко.

Армирование необходимо для распределения нагрузки здания не только на бетон, но и на арматурную сетку. Эту сетку кладут прямо в траншею, куда будет заливаться фундамент. Сеть может быть плоской или трехмерной. Объемный сложнее собрать, но он прочнее.

Для забора из гофрокартона, металлической сетки и другого легкого материала вам потребуются две арматурные сетки без объема, диаметр арматуры 8-10 мм, шаг 20х20 см.

Если забор тяжелый или почвы сложные, например глинистые, столбчатый ленточный фундамент необходимо делать по технологии TISE. База здесь состоит из двух частей:

1. Сверху будет обычная бетонная лента с армированной арматурой. Применяются арматурные стержни диаметром 10-12 мм, из которых изготавливается объемная сетка со средним размером ячеек 30х30 см. Объемная сетка предполагает, что горизонтальные стержни привязаны к вертикальным стержням перпендикулярно друг другу. У вас должна получиться сетка с армированными кубиками. Эта конструкция сначала собирается, а уже потом укладывается в траншею под основание полосы.
2. Углубление проводят под каждый столб будущего забора, даже ниже глубины траншеи. В каждую яму необходимо поместить песок и щебень для гидроизоляции, а также трубу рубероида для этих же целей. Впоследствии также кладется объемная упрощенная армированная сетка, выполненная с арматурой диаметром 8-10 мм. Эту сетку необходимо сделать так, чтобы она представляла собой своеобразный каркас для металлической трубы, которая будет размещена между стержнями и будет проходить через ленту фундамента, а также будущий столб забора.

Схема полосатого фундамента из колонн для забора

Армирующая сетка может быть изготовлена ​​сваркой или вязанием. Сварка выполняется быстрее и проще, но снижает устойчивость арматуры. Связать стержни тонкой проволокой сложнее и длиннее, но при этом прочность не портится.

Важно!

Чтобы фундамент забора прослужил долго, опытные строители рекомендуют НЕ отказываться от арматуры!

Заливка бетоном

После сборки армированной сетки можно приступать к заливке самого фундамента.

Читайте также: Как соорудить фундамент под перемену своими руками?

Для начала нужно приготовить саму бетонную смесь. Для этого необходимо смешать в бетономешалке 1 часть бетона (М250, 300, 400 или 500), 3 части песка фракцией 2,5–3 мм и 5 частей щебня фракции 5–40 мм. Количество воды будет зависеть от количества материалов и необходимой консистенции композиции.

При использовании бетономешалки сначала добавляется вся вода, а затем по очереди все остальные ингредиенты. Если смесь собирается вручную, сначала все сухие ингредиенты смешиваются между собой, затем постепенно добавляется вода, постоянно помешивая.

В обоих случаях смесь необходимо постоянно помешивать, чтобы она не застыла. Заливать его можно только тогда, когда он однородный.

Залить сам ленточный фундамент под забор своими руками тоже непросто, так как конструкция должна получиться монолитной. Это означает, что весь бетон сразу заливается в ограниченное пространство из опалубки, а затем быстро распределяется. Сборка слоями и частями здесь не предполагается. Иногда, если основание очень большое, его заливают в два приема, но это сразу снижает прочность конструкции на 30%.

Для прочности конструкции весь бетон заливается за один прием

Бетон необходимо просверлить с помощью арматуры или палки, чтобы выпустить лишний воздух. Также желательно уплотнить слой виброплитой. Когда весь бетон будет залит, его необходимо выровнять.

Затем остается дождаться полного застывания бетона, на которое уйдет не менее 28 дней. В это время его необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от осадков и мусора, а также от воды первые несколько дней.

Чем холоднее погода, тем дольше застывает ленточный фундамент, но если на улице температура превышает 30 ° С, бетон слишком быстро теряет влагу, поэтому после заливки придется постоянно поливать его в течение недели.

Опалубку можно снять через 3 дня, но лучше оставить не менее 10-14 дней.

После заливки бетона фундамент необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой и первые дни поливать водой

Гидроизоляция

Заливка и сушка бетонного основания — не последний этап. После застывания бетона ему нужна защита — гидроизоляция.

Если вы оставите фундамент без него, он не прослужит долго, так как бетон обладает способностью впитывать воду, что и будет. Подземные и осадочные воды прорывают бетон, постепенно его крошат. Чем больше дефектов, тем выше риск появления трещин разного размера, которые в конечном итоге разобьют конструкцию на части, так как она не выдержит вес забора.

Поэтому основание требует гидроизоляции, а материалов для этого очень много. Есть рулоны, которые нужно приклеить к бетону, есть покрытия, которые наносятся валиками. Бывают и инъекционные, размещаемые непосредственно внутри ленточного фундамента после его сборки. Выбор будет зависеть от того, какая часть субстрата видна с земли и сколько вы должны вложить в гидроизоляцию.

Часто разные гидроизоляционные материалы комбинируются для лучшей защиты, но обычно этот прием используется для ленточных фундаментов очень больших зданий.

Материалы для монолитного ленточного фундамента

Вне зависимости от того, покупаете ли вы готовую бетонную смесь или создаете ее самостоятельно, вам понадобится песчаная подушка и арматурный каркас (металлические прутки класса AI (A240) или AIII (A400)). Для бетона понадобится песок средней фракции, щебень и цемент марки не ниже М500.

Что учитывать при расчете

Четких стандартов изготовления ленточных конструкций для заборов нет. Каждый хозяин решает эту проблему по-своему. Нормируется только высота забора между соседними участками — не более 2-2,2 м.

Самый распространенный вид ленточного фундамента — это железобетонная балка шириной 15-40 см и высотой от 50 до 120 см, которая погружается на глубину 30-50 см. Столбы для крепления секций через каждые 2,5 — 3 метра

При расчетах необходимо учитывать факторы:

• Вертикальные нагрузки. Они незначительны, если в качестве ограды использовать гофрокартон, забор, дерево и другие легкие материалы. Размер можно выбрать как минимум.
• Тип местности. На глинистых почвах происходит такое разрушительное явление, как заморозки. Сезонные движения грунта могут достигать 15-30 см в высоту. Для их уменьшения устраивают подушку из щебня или гравия толщиной не менее 20 см или дренажную систему подвала с дренажной системой.
• Уровень грунтовых вод. При высоком уровне смолы необходима гидроизоляция и желательно углублять основание подвала не ниже уровня смолы.

Расчет конструкции

В ходе расчета определяются требуемые характеристики материалов — бетона и арматуры — и их расход. Согласно рекомендациям СП 50-101-2004 для фундамента забора оптимально использовать бетон класса не ниже В 12,5 (марка М150). Чем тяжелее почвенные условия, тем лучше должен быть бетон и тем выше будет его класс.

Расход бетонной смеси определяется в кубах. Для этого высоту и ширину фундамента умножают на его длину. Необходимо добавить объем раствора, который будет заливаться под каждую опору. Это примерно 40-60 литров в зависимости от размера колодца и способа заливки (полное, частичное).

Ленточный фундамент необходимо армировать даже в тех случаях, когда нагрузка забора незначительна. Бетон хорошо поддается сжатию. Под действием растягивающих или изгибающих нагрузок, возникающих в результате неравномерного оседания при подъеме земли, он разрушается. Чем больше нагрузка и подъем почвы, тем больше потребность в армировании.

Наиболее распространенная схема армирования — двухрядный каркас из брусков 10-12 мм с вертикальной привязкой с арматурой Æ6-8 мм, устанавливаемой с шагом 300 мм.

При сложной местности и большом весе забора каркас может быть из 3-х рядов рабочей арматуры. Изготовление таких конструкций более трудоемко и дорого, но только так можно получить прочный фундамент.

Армирование ленточного и столбчатого фундамента выполняется совместно. Стержни, установленные в колодцах под опоры, выводятся на поверхность и складываются так, чтобы их можно было соединить с арматурным каркасом ремня. Это гарантирует жесткость конструкции и ее правильное функционирование.

Расход арматуры определяется исходя из размеров рам. Не забудьте учесть усиление сидений.

Ленточный фундамент под забор своими руками: пошаговый монтаж

Лента железобетонная — капитальное сооружение. Его продолжительность напрямую зависит от того, насколько точно и правильно была проведена каждая операция.

Разметка участка

Линия, где будет установлен забор, очищена от растительности и мусора. Для разметки используются колышки, шнур, рулетка.

В углах участка (или на концах отрезка, где монтируется забор) забивают столбы. Потяните за стяжку и отметьте точки для установки стоек. Оптимальный шаг — 2–3 м. Увеличивать его не рекомендуется, так как это увеличивает ветровую нагрузку, действующую на каждую опору, и может привести к деформации ограждения.

Земляные работы

Котлован под фундамент готовится в 2 этапа:

• сначала бурят скважины под опоры или вырывают колодцы глубиной 0,7-1,2 м;
• расширение устраивают под кирпичными или бетонными столбами в верхней части, под металлическими это сделать нельзя;
• по всей длине забора, включая ворота и калитки, выкопайте траншею шириной 0,15-0,3 м и глубиной 0,3-0,5 м.

Выкопанный грунт рекомендуется удалить — отнести на грядки или выровнять перепады рельефа.

Устройство подушки

Щебень, гравий или ASG — смесь песка и гравия — обладают хорошими дренажными свойствами. Подушка толщиной 10-20 см значительно снижает переувлажнение почвы под подошвой фундамента и, как следствие, снижает подъем наледи.

На дно колодцев и траншей насыпают материалы слоем 10-20 см, уплотняют и разравнивают. Его можно заливать водой для уплотнения песка.

Альтернатива щебеночной подсыпке

Было отмечено, что аналогичное влияние на набухание грунта оказывает укладка в траншею листов пенополистирола или полистирола толщиной 50 мм. Объяснить это явление дренажными свойствами полимеров невозможно, так как они практически водонепроницаемы.

Дело в том, что утеплитель из пенопласта имеет очень низкую теплопроводность. Даже небольшой слой утеплителя предотвращает промерзание почвы. Следовательно, когда температура колеблется, земля перестает «играть», и фундамент меньше подвержен деформации. Кроме того, небольшие колебания грунта компенсируются эластичностью теплоизоляции.

Монтаж опалубки

Бетон заливается в специальные ящики — опалубку. Изготавливается из досок, фанеры, металла, твердого пластика.

В условиях одиночного участка часто используются доски толщиной 25 мм. Щиты из них делают таким образом, чтобы край опалубки совпадал с верхом фундамента.

Щиты крепятся через равные промежутки с помощью стержней, чтобы конструкция не деформировалась под весом бетона. Они крепятся к земле деревянными клиньями, которые предотвращают смещение опалубки из-за расширения.

Дно траншеи и стены опалубки рекомендуется покрыть водонепроницаемой пленкой. Это позволит влаге, необходимой для полной гидратации бетона, дольше оставаться в бетоне. К тому же опалубка не загрязняется и ее можно использовать повторно.

Армирование

Арматурные каркасы могут быть изготовлены двумя способами:

• сварка;
• вязкий.

Готовить арматуру быстрее и проще. Стержни необходимой длины собирают и соединяют с помощью сварочного аппарата инверторного типа по схеме или чертежу.

Обработка рамы занимает больше времени, но многие предпочитают именно этот метод. Прутья соединяются между собой стальной вязальной проволокой с помощью крючка.

Рамы вставляются в опалубку и закрепляются в таком положении, чтобы толщина бетонного покрытия со всех сторон была не менее 50 мм. Согласно строительным нормам, арматура верхней и нижней струны должна быть закреплена отдельно. Длина перекрытия стержней составляет не менее 40 диаметров арматуры. Для 10 мм это 40 см, для 12 мм — 48 см.

Заливка бетона

Смесь марки М150 готовят из пропорции 1С: 4П: 6Щ, где С — портландцемент М500, П — песок фракции 2,5-3 мм, Ш — щебень крупностью 5-40 мм. Вода добавляется из расчета влажности основных компонентов, доводя раствор до желаемой консистенции.

Если ингредиенты смешиваются в бетономешалке, сначала заливается вода, затем — сухие компоненты. Для ручного производства порядок другой. Компоненты смешивают в сухом состоянии, порциями добавляют воду и перемешивают до однородной массы.

В опалубку заливается бетон, при помощи лома или палки удаляются пузырьки воздуха. Рекомендуется заливать сразу весь объем, чтобы не образовывались ослабленные пятна.

Если этого не было сделано, образуется «холодный» шов. На следующий день затвердевший край бетона очищают жесткой металлической щеткой, промывают слабой кислотой. Эта обработка разрушает цементный камень, что предотвращает адгезию к свежему бетону и открывает поры. После заливки раствора поверхность выравнивается.

Сколько твердеет бетон

Время, за которое фундамент приобретет необходимую прочность, зависит от погодных условий. Оптимальной считается влажность около 100% и температура около 20 ° C. При таких параметрах окружающей среды для достижения устойчивости проекта требуется 28 дней.

Время затвердевания бетона

Но на строительной площадке для продолжения работы зачастую достаточно 60-70%, поэтому срок сокращается до 7-10 дней. В это время реакция между зернами цемента и водой особенно интенсивна. Важно в этот период создать максимально благоприятные условия для твердения бетона.

Уход и распалубка

Чтобы компенсировать испарение воды в условиях сильной жары, рекомендуется поливать фундамент из шланга или лейки. Чтобы сохранить влагу, открытые участки бетона защищают полиэтиленовой пленкой.

Если температура воздуха ниже + 5 ° C, процесс застывания приостанавливается. Для нагрева используются нагревательные провода, электроды соединены проводниками с источником питания. Но более простой и дешевый способ — использовать антифризы. У них разный состав и конкретное применение, о котором подробно можно узнать в инструкции производителя.

На 2-3 день бетон уже застыл, поэтому снятие опалубки не повредит его. Не запрещено оставлять его подольше. Но если щиты нужны для других работ, СНиП разрешает их демонтаж через 6-72 часа после заливки монолита.

Гидроизоляция

Технология строительства фундамента включает устройство гидроизоляции, которое защищает бетон от стоячей воды и продлевает срок его службы.

Если забор имеет глухую конструкцию, на поверхность фундамента устанавливается металлический отлив. В случае дождя текущие осадки не проникнут в основание и вызовут его разрушение.

Подземную часть можно обработать проникающей гидроизоляцией типа «Пенетрон». Механизм его действия заключается в том, что когда раствор вступает в реакцию с бетоном, внутри бетона образуется непроницаемый слой. Некоторые мастера используют гидроизоляцию покрытия. Это эффективно, но не очень эстетично.