Ленточный фундамент для бани: пошаговая инструкция

Лента фундамента бани своими руками

Фундамент под ленточную ванну применяется в строительстве довольно часто и представляет собой сплошную ленту из цементного раствора, блоков разной конфигурации или красного кирпича, которая закладывается в грунт ниже потока грунтовых вод (но выше уровня промерзания) и поднимается вверх над поверхностью не менее чем на 20 сантиметров.

Когда полосатый фундамент для ванной оптимален:

• Если вы планируете использовать подвал для разных целей (например, для туалета, места для хранения инструментов, насоса и т.д.)
• Если планируется построить большое здание со значительным весом (собранное из оцилиндрованного бревна, кирпича)
• При высоком уровне потока грунтовых вод

Ленточный фундамент для ванной способен воспринимать нагрузки от всей конструкции и передавать их в грунт. Цоколь защищает цоколь от холода, ветра, влажности, его стены могут одновременно служить цокольным или цокольным этажом. Стоимость фундамента находится в среднем диапазоне — выше столбчатого, но ниже монолитного. Идеальное соотношение цены и качества, особенно если оборудовать полосатую основу для ванной своими руками.

Особенности фундамента для банной печи

Под саму духовку, которая будет в бане, также понадобится основание. Он должен не только выдерживать вес конструкции, но и постоянно нагреваться. Если печь в ванне весит не более 250 кг, то цоколь не требуется, даже простейшее армирование пола не требуется.

Но если печь крупнее, ее вес достигает 750 кг и более, значит, без дополнительной опоры не обойтись, иначе пол просто прогнется под весом печи.

При этом учитывается:

• Основание для духовки делается одновременно с основанием для ванны, так как степень усадки у них может быть разной.
• Между фундаментами под самой баней и под печью должен быть зазор не менее 5 см, засыпанный песком, затем утрамбованный.
• Поскольку топка может иметь неравномерное распределение веса, в результате чего отвалится только одна сторона, трубу необходимо приблизить к центру.
• Размеры фундамента должны быть совместимы с размерами печи. Например, основание на 10 см больше подошвы печки с каждой стороны.

Основа для банной печи — обязательно отдельная от основного строения конструкция

Помимо всего прочего, сама печь нуждается в гидроизоляции, поэтому на бетон необходимо укладывать пару слоев рубероида, а в качестве клея используется битумная мастика. Таким образом, конструкция дополнительно защищена.

Важно!

особая влагозащита требуется для самой духовки, так как ее использование увеличивает влажность в помещении.

Строительство печи — сложный процесс, требующий внимания, знания нюансов. Поэтому перед тем, как работать с ванной, стоит подробно изучить, как соорудить основание для печи своими руками.

Расчет фундамента под баню

Когда наливается основа планки для ванны своими руками, подробная инструкция точно не будет лишней.

провести фундамент «на глаз» (как и любые строительные работы) невозможно. Необходимо заранее все просчитать, нарисовать схему, составить план работы, проект, а затем строго следовать стандартам, выдерживая все значения и параметры, не экономя на материалах.

Для правильного расчета основания необходимо знать вес будущего санузла (со всеми потолками, внутренней планировкой, крышей) и степень промерзания почвенного слоя, наличие грунтовых вод на подготовленном участке. Осмотрев грунт, можно правильно определить глубину, ширину и высоту ленточного фундамента для бани. Исследования можно доверить специалистам или провести самостоятельно.

Для реализации первого этапа расчетов (изучения уровней грунтовых вод и границы промерзания грунта) необходимо на строительной площадке в нескольких местах пробурить скважины до появления воды. Для глинистых и плотных грунтов, с низким содержанием грунтовых вод хватит мелкого ленточного фундамента высотой 40-60 сантиметров. Для промежуточных полос выбирайте ленточное основание, заглубленное на 1,6–1,8 метра (ниже предела промерзания земли).

Нагрузки на ленточный фундамент, которым оказывается конструкция, рассчитываются по специальным таблицам, в которых указаны примерные показатели веса всех элементов ванной комнаты.

Многое зависит от используемых материалов, особенностей конструкции. Показатели складывают вес всей сантехники, людей (в том количестве, которое может одновременно находиться в здании). Кроме того, по таблицам определяется сопротивление грунта.

Размеры ленточного фундамента определяются суммарной нагрузкой сверху, деленной на прочность грунта.

Способы монтажа фундаментов

Перед тем как сделать ленточный фундамент для ванной своими руками, важно определиться с материалами и геометрией конструкции, способом монтажа конструкции и другими важными моментами, влияющими на выбор основных параметров.

Ленточное основание из кирпича

Ванную можно построить исключительно из красного кирпича, так как белый силикат боится влаги и быстро разрушается. При выборе кирпичного основания обязательно обращайте внимание на швы — они должны быть качественно гидроизолированы, так как бетонный раствор пропускает воду.

Кирпич — идеальный выбор для тех, кто строит баню своими руками на сухой песчаной почве. Если уровень грунтовых вод достаточно высок, лучше сделать фундамент из цементного раствора с обязательным армированием арматурой и стяжкой. Устанавливается надежный кирпичный фундамент на подушку из песка и щебня, хорошо утрамбованную. Все можно сделать самостоятельно, так как кирпич легкий и относительно простой, кладется быстро.

Из блоков

При проектировании ленточного фундамента для ванной своими руками можно выбрать железобетонные блоки, но в работе потребуется специальная техника, так как блоки могут весить много и самостоятельно их поднять не получится. Для небольшой конструкции можно сделать блочную основу из блоков размером 20х20х40 сантиметров, которые желательно со смещением, предполагают бетонное соединение. Блоки укладываются четко по отметкам на песчаной подушке, установка занимает максимум 1-2 дня.

Из камня

Качественное основание из бутового бетона также может быть изготовлено вручную из бетона и, очень часто, из речного камня, желательно плоской формы (желательно такого же размера). Камень аккуратно раскладывается в опалубке слоями, заливается бетонной смесью, тем самым создается прочное и красивое основание, что будет относительно недорого при условии, что доставка камня не будет осуществляться издалека.

С несъемной опалубкой

Устройство ленточного фундамента ванной комнаты с несъемной опалубкой — новая технология, предполагающая использование двух листов пенополистирола. Они соединяются металлическими шпильками, внутри обвязка из армированной стальной проволоки, сверху все заливается бетоном. По прочности основание можно сравнить с любым другим способом монтажа, оно не требует дополнительной гидроизоляции и утепления.

Из бетона

Бетонное основание — самый простой и дешевый вариант выполнения монолитного фундамента. Для его создания монтируется опалубка, укладывается стальная арматура (связывается и правильно устанавливается на хомуты) и заливается прочным бетоном. Заливка производится единовременно, поэтому для работы придется привлечь несколько человек для подачи раствора или использовать бетономешалку с подачей раствора на объект.

Бетон застывает 28 суток, после первоначального схватывания опалубка демонтируется, основание готово к дальнейшим строительным работам.

Фундамент под баню: какой лучше?

Ответ очевиден. Что соответствует местности, климатическим условиям и не обременительно с точки зрения финансов, трудозатрат. Также немаловажно наличие строительных материалов и оборудования для этих работ. Основные виды.

• Лента.
• Пластина.
• Столбчатый.
• Куча.

У каждого есть свои преимущества и недостатки. Рассмотрим подробно каждый из них. Общая подготовка сайта описана в СП 31-105-2002.

Разметка

Прежде чем правильно залить ленточную основу под ванну, необходимо знать, как разметить территорию. Разметка соответствует проекту, предполагает разметку всех внутренних и внешних границ будущих стен.

Для выполнения внешней разметки потребуются: шнур, угольник, отвес, обычные колышки, большая рулетка.

Стартовый столб вбивается в точку, где предусмотрено расположение любого из углов здания (с обязательным контролем вертикального уровня). Остальные угловые колышки также вбиваются в землю, проверяются диагонали периметра конструкции. Затем между столбами натягивается веревка, горизонтальный уровень которой соответствует высоте фундамента. Проверить ровность троса с помощью уровня.

Далее разметьте внутренние стены по периметру, отметив расположение перегородок. Затем отводят от внешнего периметра на ширину, равную основанию полотна, вбивают столбы, натягивают шнур, размечают расположение перегородок. Здесь тоже все должно быть однородным, поэтому без рулетки, отвеса, строительного угольника не обойтись.

Земляные работы

Глубина фундамента напрямую зависит от типа грунта, на который он закладывается. Выкапывают траншею по обозначенным элементам, подтачивают дно котлована вручную или виброплитой, следя за равномерностью дна. Затем их засыпают песком толщиной 7-40 сантиметров, что прямо пропорционально типу основания.

Толщина песчаного слоя зависит от типа фундамента:

• 7 сантиметров — неглубокий фундамент
• 7-15 сантиметров — глубокий фундамент
• 15-40 сантиметров — если уложено плавающее основание

Насыпают горизонтально слой песка, заливают водой, утрамбовывают. Если необходимо уложить много песка или еще добавить слой щебня, работа проводится в несколько этапов, слоями по 5-7 сантиметров. Дальнейшая работа разрешается через 2-3 дня, после полного высыхания подушки.

Подготовительный этап

На предварительном этапе возведения фундамента под санузел своими руками необходимо подготовить проект фундаментного основания, чтобы рассчитать количество материала для проведения работ. Также готовятся чертежи с указанием всех размеров конструкции. Фундаментная лента должна проходить под всеми внешними стенами, под перегородками.

Если в парилке планируется установить печь из кирпича, то под нее следует положить отдельный фундамент, который не соединяется с цоколем для ванной, так как конструкция под печью перегревается.

При создании неглубокого фундамента необязательно привязывать конструкцию к участку с учетом глубины промерзания грунта. Достаточно использовать стандартные параметры:

• ширина ленты — 40-60 см;
• высота ленты относительно поверхности земли — от 30 до 50 см;
• высота подземной части ленты — от 30 до 50 см;
• глубина траншеи примерно 70-80 см (учитывается высота подземной части + толщина песчаной подушки 20-30 см).

Исходя из этих значений рассчитывается примерный объем материалов, которые понадобятся для монтажа: песок, арматура, бетон. Оптимальная общая высота неглубокого фундамента — 80-100 см. Более высокие конструкции могут обрушиться под нагрузками. Если необходимо поднять цоколь, поверх цоколя фундамента кладут кирпичную стену на всю толщину ленты.

Чтобы максимально точно рассчитать фундамент дома или бани, необходимо определить нагрузку от строительных конструкций (используются таблицы, в которых указывается примерный вес стеновых материалов, вес крыши, полов, оборудования, мебели, люди добавлены). Кроме того, по таблицам следует определять сопротивление почвы. Затем значение общей нагрузки сверху делится на значение сопротивления грунта и получается площадь основания.

Опалубка для бетонной стяжки

Опалубка ленточного фундамента для ванной строится из кусочков шифера, ДВП, любой доски, фанеры и любых других материалов. Также можно взять в аренду складные конструкции из металла или пластика. Материал завернут в полиэтилен, установлен внутри траншей, внешние стороны неподвижно поддерживаются колышками и бревнами.

Между стенками опалубки необходимо вставить перекладины, металлические стойки необходимо закрепить через каждые 50 сантиметров. Это исключит возможность выхода массы раствора из разделенных швов. Щиты крепятся к земле 20-сантиметровыми гвоздями, скрепляются между собой степлером или саморезами.

В щитках заранее проделываются специальные отверстия для коммуникационных труб, чтобы впоследствии не пришлось сверлить бетон и сделать его менее прочным. Использование пленки или пергамина для защиты опалубки не только сохранит экраны, но и снизит поглощение влаги деревом (из-за этого бетон часто трескается).

Какая марка бетона для ленточного фундамента для бани лучше?

Конечно же, залог надежности фундамента — это использование качественного материала. Выбирая марку бетона, нужно ориентироваться на общий вес бани, вид арматуры и грунт.

Если вы собираетесь построить небольшую и легкую конструкцию, например, каркасную баню на ленточном фундаменте, то вам подойдет бетон марки 200. Если конструкция тяжелая, но не слишком громоздкая, то лучше выбрать 250 или 300 градусов.

Для возведения тяжелых и массивных конструкций понадобится бетон под углом 350 градусов.

Также обратите внимание на качество почвы. Если он прочный и достаточно плотный, подойдет бетон марки 200 или 250. Для шатких и тяжелых грунтов используйте бетон лучшего качества — от 300 крон

Чем выше марка бетона, тем выше качество и стоимость. На бетоне экономить не рекомендуется, так как некачественный фундамент приведет к значительному сокращению срока службы всего здания и его преждевременному разрушению.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент для бани 4х6 своими руками

Основным этапом возведения фундамента под баню является расчет материалов и прочностных характеристик конструкции. А если рассчитать прочность достаточно сложно, то такие расчеты проводят профессионалы с учетом плотности и влажности почвы, климатических и других условий, то количество необходимых материалов можно рассчитать самостоятельно.

Расчет количества материалов

Для этого необходимо заранее определить размеры будущей конструкции, а затем рассчитать объем фундамента по формуле школьного учебника.

Когда объем известен, подсчитать необходимое количество материалов для производства необходимого количества бетона не составит труда, так как в Интернете существует множество онлайн-калькуляторов, которые предлагают такие услуги, и с их помощью очень легко произвести расчет немного полосатая основа.

Следующий этап после расчета — подготовка к работе.

Подготовительный этап

На этом этапе необходимо очистить строительную площадку и подготовить инструмент. Чтобы сделать полосатую основу для ванной своими руками, вам понадобится:

• Рулетка для измерения необходимого расстояния;
• Строительный уровень, чтобы проверить установку опалубки и выровнять фундаментную плоскость;
• Бензопила для распиловки досок и изготовления опалубки;
• Отвертка для установки опалубки;
• Лопаты для отбора проб грунта и подготовки шихты;
• Бетономешалка электрическая или механическая;
• Необходимые материалы — песок, бетон, щебень и щебень — тоже нужно подготовить заранее.

Разметка фундамента для бани

Разметка места расположения фундамента — один из важных этапов в процессе строительства цоколя для ванной. Для его выполнения потребуется подготовить достаточное количество деревянных колышков, которые будут обозначать углы постройки. Подготовив колышки, можно приступать непосредственно к разметке.

Для начала нужно определиться с расположением фундамента относительно других построек на участке. Затем размечается первая сторона постройки и устанавливаются колышки для обозначения ее границ. Кроме того, от перекладин ставится расстояние, равное второй стороне. Это расстояние следует временно обозначить, поместив колышки вручную, чтобы их можно было легко снять и транспортировать.

Теперь, когда вы знаете расстояние до обеих сторон, вам нужно выровнять диагонали. Для этого по очереди измеряют диагонали и переносят полюса. После того, как диагонали будут выровнены, нужно еще раз проверить длину каждой стороны.

Важно: ни в коем случае нельзя пренебрегать равенством диагоналей, ведь при пренебрежении этим требованием фундамент будет иметь форму ромба, поэтому углы постройки не будут составлять 90 °. В дальнейшем такие неровности конструкции отразятся при кладке сруба и возведении кровли.

После проведения внешней маркировки необходимо провести внутреннюю. Для этого с каждой стороны отмеряется расстояние, равное ширине будущего фундамента, и натягивается шнурок.

Выборка грунта

Чтобы устроить неглубокий фундамент, необязательно выбирать почву на большой глубине. Глубина посадки не критична, главное оборудовать под ней песчаную подушку, чтобы компенсировать набухание почвы, а также организовать теплую отмостку вокруг фундамента .
Ширина отмостки должна равняться глубине промерзания почвы в том месте, где ведется строительство.

Песчаная подушка

Для изготовления подушки на дно траншеи насыпается песок, после чего его необходимо разровнять и утрамбовать. Слой песка должен быть не менее 15 см. Для лучшего уплотнения песок в траншее следует обильно залить водой и снова утрамбовать.

Установка опалубки

Перед тем, как заливать фундамент под ванну, необходимо обнажить опалубку. Для неглубокого фундамента его можно сделать из обрезной доски. Для этого его разрезают на кусочки необходимой длины, равной длине каждой стороны. Затем с помощью молотка и гвоздей забивают щиты из кусков одинаковых досок. В качестве перемычек для щитов удобно использовать короткие бревна.

готовить щиты нужно как снаружи, так и внутри. После того, как они будут готовы, можно устанавливать опалубку по размерам, указанным колышками. Сначала открывается внешняя сторона и фиксируется деревянными колышками и распорками, затем внутренняя сторона. Для фиксации ширины обе стороны опалубки крепят друг к другу на определенном расстоянии с помощью поперечной планки и саморезов. Это нужно делать в нескольких местах.

Последний этап подготовки опалубки — установка в нее арматуры и разметка с помощью струн, натянутых по всей длине опалубки, верхнего уровня бетонной отливки. Конечно, многие игнорируют этот процесс из-за того, что нагрузка на фундамент небольшая. Но технология предусматривает усиление фундамента арматурой, чтобы снизить нагрузку и повысить прочность конструкции.

Рекомендации специалистов

При строительстве неглубокого фундамента следует делать компенсационную подушку толщиной в сто миллиметров из песка. Отмостку шириной не менее одного метра следует бетонировать по периметру здания ванной комнаты, чтобы защитить фундамент от разрушительного воздействия дождевой воды.

Чистая площадь первого этажа здания принимается равной нулю. Определяется с помощью уровня. Для укладки на землю под прямым углом.

Армирование

Выполнение фундаментной основы под санузел невозможно без армирования. Для упрочнения выбирайте арматуру сечением 12 мм (для продольной укладки) и 6-8 мм (для вертикальной и перпендикулярной укладки). Для проведения армирования необходимо подготовить: проволоку, пруток, болгарку, рулетку, сварочный аппарат (если вы планируете вязать каркас, но сварите).

Конструкция состоит из 4 и более стержней, расположенных в трех плоскостях (продольной, перпендикулярной, вертикальной). Готовый каркас поднимается от земли минимум на 5 сантиметров, углы дополнительно укрепляются. Работа сделана правильно, если в срезе армопоясов получился квадрат или прямоугольник.

Этапы создания арматурного каркаса для ванной:

• Измерьте периметр, обрежьте броню до необходимой длины.
• Разложите арматуру на земле, обвязывая проволокой: продольные стержни внахлест на 30 сантиметров, обвязывают. Между вертикальными и перпендикулярными стержнями должен быть максимальный шаг 50 сантиметров. Для укладки фундамента шириной более 120 сантиметров каркас состоит из большего количества стержней.
• Укрепите фундамент вверху специальными струбцинами в форме буквы П.
• Завершение каркаса стальными прутьями, которые ставятся под углом 45 градусов к турникам.

Подготовка

подготовка, подумайте о том, чтобы скрыть территорию перед ванной от посторонних глаз. Отметьте забор или обозначьте участки для посадки деревьев и кустарников.

Также подготовка сводится к снятию верхнего слоя почвы и выравниванию участка. Для этого стоит воспользоваться услугами спецтехники.

Подготовка сайта

Фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция для разных его типов

Разные типы фундаментов предполагают разные технологии для их основания. Рассмотрим каждую из них.

Также рекомендуем ознакомиться со следующими нюансами фундамента для ванной:

• Высота и глубина;
• Как это сделать (расчет, разметка, гидроизоляция, утепление).

Ленточный фундамент для бани своими руками

 

Лента бывает поверхностной и полной глубины. Разница между ними обычно заключается в глубине промерзания почвы. То есть подошва первого находится на 20 см ниже уровня плодородного слоя, а второго — на те же 20 см ниже уровня промерзания почвы на данном участке.

1. Начать следует с геологического изучения участка. Сегодня геологи также предлагают недорогие (частичные) варианты. От их выводов зависит, можно ли создать поверхностную основу. Они дадут зеленый свет, если почва будет сухой, спящей, с небольшой глубиной промерзания.
2. Маркировка. Перед тем, как продолжить, необходимо предварительно очистить участок и удалить на стройплощадке плодородный слой почвы. К стоимости фундамента добавьте бульдозерные работы, если неровность большая. В результате должен получиться ровный участок, перепад высот которого контролируется уровнем воды.
   • Далее с помощью теодолита или простейших знаний геометрии размечается внутренний контур будущей ванной комнаты. Линии образованы строительными нитками, натянутыми между колышками. Прежде чем переходить к внешнему контуру, обязательно проверьте длины диагоналей — они должны быть одинаковыми.
   • Второй (внешний) контур размечается по ширине фундамента, которая равна толщине будущих стен плюс 10 см.
   • Последние — внутренние перегородки и фундамент под печь (если вы решили поставить каменную или железную печь).
3. Траншея. При рытье траншеи необходимо прибавить по 10 см с каждой стороны — это прибавка для будущей опалубки. Конечно, вы можете просто выкопать неглубокий фундамент самостоятельно, и при значительной глубине вам может потребоваться особая техника, которую нужно будет применить. На песчаную подушку прибавьте еще 20 см. Кстати, экономить не стоит, это важно для будущей устойчивости фундамента.
4. Опалубка. Обычно его делают с обрезной панелью, которую, кстати, после разборки можно использовать для создания обшивки кровли или найти другое применение. Вместо обрезной доски допускается использование влагостойкой фанеры.Монтаж опалубки осуществляется прямо на строительной площадке. Минимальная высота его стен над уровнем земли — 30 см. Попробуйте забить гвозди в одном направлении — это облегчит анализ конструкции в дальнейшем. А чтобы опалубка оставалась неподвижной, также необходимо сделать проставки для противоположных щитов. Внутри стоит уложить полиэтилен и скрепить его по бокам опалубки степлером.Не забудьте проверить уровень с помощью уровня.
5. Армирование. Для этого используются стальные прутки диаметром 12 мм и желательно с антикоррозийным покрытием. В первую очередь арматурные стержни высаживают вертикально на дно траншеи, которое должно быть на 5 см ниже сторон опалубки. Их направляют в два ряда, с шагом 50 см и отступом по 5 см с каждой стороны. Горизонтальные стержни кладут рядом, но не должны касаться дна. Высота над дном траншеи 7-10 см, для этого под них временно кладут кирпичи. Затем вертикальный и горизонтальный стержни соединяются вязальной нитью. Второй ряд горизонтальных стержней должен находиться на 6-8 см ниже среза будущего фундамента. Связующая проволока снова используется для фиксации (пайка не рекомендуется). ВАЖНЫЙ! На этом этапе важно не забыть про отверстия для вентиляции и различных коммуникаций. Для этого через ленту вставляются трубы, наполненные песком.
6. Наполнение. В большинстве случаев рекомендуется использовать цемент марки М-500. Зимой полосатый фундамент лучше не заливать, но если других вариантов нет, придется добавить в бетон пластификаторы (жидкое мыло или средство для мытья посуды в количестве 200 мл на одну замес бетономешалки), а затем позаботьтесь о нагреве затвердевшего бетона. Рецепт раствора: цемент (1 часть), песок (3 части), средний и мелкий щебень (5 частей). Фракции щебня: 60-70% среднего и 40-30% мелкого. ВАЖНЫЙ! Прочность бетона можно повысить, добавив жидкое стекло. Сначала смешайте сухие ингредиенты, затем добавьте воду в количестве 0,5 от доли цемента. Заливку желательно производить за один прием. Если такой возможности нет, необходимо залить не менее 20 см раствора.
7. Следующий этап — воздушная перегонка. Для этого нужно штыком (просверлить с куском арматуры) раствор и выбить стены опалубкой. Но лучше использовать строительный вибратор.

Снимите опалубку через 3-7 дней, затем оставьте фундамент на 3 недели для окончательного застывания. В жару следует поливать водой 2-3 раза в день и защищать от солнца, на морозе или под дождем накрывать простыней. Через 28 дней после заливки ленточный фундамент для ванной будет готов к возведению стены.

Высохший фундамент необходимо сразу гидроизолировать, например, битумной мастикой и рубероидом.

Видео

А пока вот видео, фиксирующее этапы кладки фундамента такого типа:

Столбчатый фундамент для бани своими руками

ВАЖНЫЙ! Это самый дешевый фундамент из линейки фундаментов. В 1,5-2 раза дешевле ленты.

Столбчатый фундамент для ванной своими руками бывает трех видов:

• мелкий;
• скучно (закопано глубоко);
• куча.

Начнем с первого.

Мелкозаглубленный

Столбы погружаются в землю на треть или половину глубины промерзания грунта. Это разрешено только в том случае, если он размещен на не поднимающихся и неактивных почвах, например, на песчаных и гравийных почвах.

• Уборка территории и выравнивание строительной площадки. То же самое и с лентой (см. Выше).

ВАЖНЫЙ! Выравнивание необходимо, чтобы в дальнейшем ванна не деформировалась.

• Маркировка. Столбы должны быть расположены в точках максимальной нагрузки и равномерно распределены между этими точками. Прежде чем приступить к разметке участка, нарисуйте примерно такой план:

 

Затем переносим наш план на площадку с помощью строительных проводов и колышков.

• Земляные работы. Под каждым столбом выкапывается индивидуальная яма. Работать можно не только лопатой, но и переносной конической дрелью, дающей ровные края. Яма в земле будет больше диаметра столба — минимум на 10 см, но все определяется удобством будущей кладки столбов, в частности, для кирпича пространство расширяется для удобства кладки . Стены должны быть с откосами, расширяющимися кверху. Рассмотрим следующие типовые размеры опор для разных материалов:
• кирпич или камень — 50х50 см;
• щебень — 60х60 см;
• труба асбоцементная — диаметр 20 см;
• железобетонная опора — диаметр 30-40 см;
• дерево — 20 см в диаметре.

Глубину ямы необходимо увеличить до высоты песчано-гравийной подушки, которая обычно составляет 20 см. Перед установкой столбов подушку необходимо залить водой и измельчить.

• Установка столба. Здесь будет представлен только один вариант с заливкой железобетонного столба. Чтобы узнать остальные варианты, перейдите по ссылке на статью, в которой представлена ​​более подробная информация.

Затем в готовое отверстие сначала кладется опалубка с подушкой, которую можно сделать из доски 40х150 мм или из влагостойкой фанеры.

В опалубку вставляется рама, состоящая из прутков диаметром 12-14 мм. Горизонтальные перемычки делают с шагом 20 см. Высота арматуры над сеткой 10 см и более. Для обработки косынки используйте резьбу 6 мм.

Наконец, заливается бетон. Не заливать сразу, лучше порциями по 15-20 см, затем промокая каждым слоем.

• Гидроизоляция. Когда бетон застынет, его следует гидроизолировать битумной мастикой и рубероидом.
• Барбекю. В случае использования железобетонных ранговых балок места их стыков необходимо дополнительно укрепить сваркой арматурных профилей.

После этого устанавливается новая опалубка, укладывается каркас и все заливается бетоном М-300.

Готовая сетка также нуждается в гидроизоляции.

Пространство между столбами забором (кирпичной или другой стеной).

ВАЖНЫЙ! Не забываем про отверстия для вентиляции и коммуникаций, которые проделаны в заливке.

Буронабивной (глубокозаглубленный)

Отличие этого фундамента от предыдущего заключается только в глубине, на которую пробурена скважина под будущую колонну. При полной укладке под столбчатый фундамент это глубина промерзания грунта плюс 40 см. А технологические этапы не отличаются от описанных для неглубоких.

Скважины можно пробурить ручной дрелью, бензобуром или нанять специальное оборудование. Решение остается за владельцем.

ВАЖНЫЙ! Для этого фундамента не требуется песчано-гравийная подушка.

В этом случае трубы из бетона или пластика лучше делать с опалубкой, если найдется требуемый диаметр. Скважина пробурена на 10 см шире хвостовика.

ВАЖНЫЙ! Если сверло ударится о камень, вам нужно будет переместить держатель.

1. Сначала в готовое отверстие вставляем обсадную трубу, вертикальность которой необходимо проверить.
2. Затем в трубу укладывают арматуру так, чтобы от стенок трубы оставалось еще 5 см.
3. Литой бетон должен быть тоньше ленточного и содержать больше цемента (2 части вместо 1).
4. После заливки стоит воспользоваться строительным вибратором для вытеснения воздуха из бетона.
5. Пространство между трубой и стенками колодца послойно засыпается землей и утрамбовывается. ВАЖНЫЙ! Для большей устойчивости трубы в вертикальном положении рекомендуется по кругу между слоями земли залить немного бетона, сантиметров 10 (если есть еще один).
6. Две недели бетон застывает, затем столбы выравниваются болгаркой (также следует резать арматуру)

Свайный

Свайный фундамент для ванной своими руками тоже вполне осуществим, по сути его можно считать своеобразным столбчатым. Только обычно его кладут на большую глубину, чем столбы — от 3 до 12 метров. Материал ворса тоже может быть разным.

1. Чтобы заложить свайный винтовой фундамент самостоятельно, нужно выполнить те же действия по подготовке, что и для других типов: очистить и выровнять участок, разметить места, где будут укладываться сваи.
2. Впоследствии, чтобы облегчить вкручивание столбов в землю, выкапываются направляющие ямы на глубину 15 см с диаметром на 2-3 см больше лопастей.
3. В стойках просверливаются отверстия для вставки стержней. После вставки стержни становятся поворотной ручкой, похожей на штопор.
4. Столб нужно прикручивать с постоянным контролем вертикальности. Глубина погружения должна быть меньше уровня промерзания почвы и доходить до опорного слоя.
5. Когда все сваи будут вкручены, следует наметить единый уровень для их нарезки. Сваи нарезаются болгаркой.
6. Далее к верху свай привариваются металлические пластины толщиной до 1 см, к которым будет крепиться сетка.
7. Сетка может быть приварена или прикручена к крышкам столбов.

Плитный

 

1. Расчистка и планировка территории. Удаление плодородного грунта со строительной площадки.
2. Маркировка. Обозначив размеры будущей ванной с помощью строительной проволоки и колышков, прибавьте с каждой стороны по 0,5-1 метра — это и будут размеры ямы.
3. На дно котлована насыпается песчано-гравийная подушка слоем 15-30 см, разравнивается, заливается водой и уплотняется.
4. Опалубка. Съемная опалубка выполняется так же, как и ленточный фундамент, но возможно изготовление несъемной опалубки из листов ДВП. В этом случае плиты крепятся стяжками и уголками. Как и съемную опалубку, она тоже должна быть усилена распорками. ВАЖНЫЙ! Отверстия для коммуникаций проделываются на этапе опалубки. Если что-то забудете, придется забивать бетон.
5.  Гидроизоляция. На песчаную подушку кладут полиэтилен или геотекстиль. Сделать это можно с помощью рубероида. Важно сделать стыки гидроизоляционного материала с хорошим перекрытием, а также закрыть им опалубку.
6. Армирование. Маленькие ванные комнаты можно армировать армирующей сеткой 8-10 мм. Шаг сетки 10-15 см. Для более тяжелых построек нужна более прочная арматура — 12-14 мм. Из него и производится само вязание. При большой толщине фундамента его можно армировать в несколько раз.
7. Наполнение. Лучше выполнить за один присест. Наливайте медленно, равномерно. Уплотнение с помощью вибратора обязательно.

Через полтора месяца фундамент будет готов к следующим этапам строительства. Но в первые несколько недель его нужно поливать водой, чтобы блюдо не потрескалось при высыхании.

Под печь

 

Печь в ванне тоже нуждается в прочном фундаменте, и если фундамент в ванной не плитный, то нужно подумать о небольшом основании для печи. Однако есть большая разница, будет ли ваша печь железной или кирпичной. Это разница в весе. Утюг немного весит, например, килограмм 300. А кирпич — может весить на порядок больше. Поэтому есть правило: печи весом более 750 кг нуждаются в прочном фундаменте.

Чтобы рассчитать вес кирпичной печи без раствора, нужно вес одного кубометра кирпича умножить на количество кубометров:

1350 * V, где V — объем в кубах.

Или, если проще, умножьте вес кирпича на их количество. Также необходимо добавить в раствор более 40-50% и получится вес духовки.

Существует несколько вариантов реализации фундамента под духовку своими руками. Чтобы не говорить об этом слишком коротко, предлагаем вам прочитать статью, целиком посвященную этой теме.

Как залить фундамент под баню своими руками

Я уже более пары раз рассказывал обо всех этапах работы, предшествующих, сопровождающих кастинг и следующих за ним. Если этой информации недостаточно, рекомендуем прочитать отдельную статью, в которой подробно рассматривается именно начинка.

Заливка ленты

заливать фундамент для ванной лучше всего за один день (желательно сразу), что обеспечит прочность и надежность конструкции. Без бетономешалки не обойтись, но при ее отсутствии можно заказать цементный раствор в необходимом объеме.

Рецепт замешивания бетонного раствора своими руками:

• Чистый песок — 2,5-3 части
• Цемент марки М400 минимум — часть
• Чистый щебень — 4-5 частей
• Вода — в количестве, достаточном для получения смеси средней консистенции

Раствор заливают слоями по 20 сантиметров, разравнивая каждый инструментом (кельмы или лопаты). Затем их утрамбовывают сверлом или вибратором, касаясь стенок опалубки. Если работы завершены к вечеру, лучше на ночь накрыть фундамент полиэтиленовой пленкой. В течение дня необходимо первые 10-12 дней опрыскивать поверхность водой. Затем разбирают опалубку, ждут полного набора прочности (28 дней), укладывают слой утеплителя и продолжают работу.

Выбор типа фундамента

Определить, какая основа лучше всего подходит для той или иной ванной комнаты, можно исходя из нескольких факторов:

• глубина залегания грунтовых вод;
• тип почвы на участке;
• глубина промерзания земли в зимний период;
• строительный материал;
• ванная комната.

Пошаговый анализ всех составляющих поможет определить наиболее надежную основу для строительства той или иной ванной комнаты.

Чаще всего используют неглубокую ленточную основу для ванной 4х6. Однако это далеко не единственный вариант. Также можно подать заявку:

• винтовые столбы — строятся, когда строительная площадка имеет сильные перепады высот;
• столбчатый — подходит для устойчивых грунтов, на которых нет оползней и смещений;
• ходули — применимы для неустойчивых грунтов, подверженных сдвигам и осыпанию;
• монолитный — универсальный, он самый надежный, но в то же время и самый дорогой по стоимости. Массивная бетонная плита равномерно распределяет нагрузки ванной комнаты, земля не проседает, а здание не коробится и не трескается.

Для строительства бани используются все виды фундаментов, но очень часто, тем не менее, используют столбчатый или ленточный типы фундаментов — о них и пойдет речь более подробно.