Подпорная стенка из бетона: технология устройства

Особенности конструкции подпорных стен

Неровный рельеф неудобно поддерживать, поэтому большинство разработчиков стараются выровнять рельеф по всему сайту или создать несколько зон с горизонтальными поверхностями, между которыми можно перемещаться по ступеням или лестницам.

Основная проблема — давление грунта на вертикальные стены, что приводит к негативным последствиям:

• потеря устойчивости — опрокидывание конструкции;
• потеря прочности — разрушение отдельных элементов и разрастание откоса.

Проблемы с функционированием подпорных стен.

Существуют две принципиально разные технологии компенсации этого давления:

• массивные стены — они тяжелые, боковые движения грунта не могут сдвинуть конструкцию;
  Массивная подпорная стена.

• тонкостенные конструкции — в стене есть элементы, которые вовлекают часть грунта в создание сил, направленных в направлении, противоположном опрокидыванию.
  Варианты крепления к тонкой стене.

В первом случае увеличивается расход бетона и арматуры, во втором — увеличивается объем земляных работ. Выбор технологии зависит от имеющегося бюджета строительства, свободного времени и назначения подпорных стен.

Например, при небольшом бюджете целесообразнее устанавливать угловые конструкции с консолью. Если подпорная стена используется для террасирования, цветников, цветников или ландшафтного дизайна, ее можно использовать на верхних краях массивных многоуровневых монолитных стен.

Декоративные стенки

Абажуры для невысоких подпорных стен (30 — 80 см):

• для невысоких конструкций лучший вариант — массивная стена (трапециевидная или параллелепипед с увеличенным основанием);
• они имеют значительный вес, поэтому подъемные силы не могут их сдвинуть;
• при высоте конструкции до 0,3 м фундамент не нужен, но плодородный слой необходимо заменить неметаллическим материалом на глубину до 0,4 м;
• если планируемая высота террасы 0,4 — 0,8 м, нижняя часть стены, являющаяся фундаментом, углубляется на 0,15 — 0,3 м.

Низкая подпорная стенка.

Технологии их изготовления обсуждаются ниже, в этом разделе приведены только правила проектирования. На низких подстанциях дренаж не требуется на сухих почвах; при высоких уровнях водоносного горизонта перфорированные гофрированные трубы, обернутые геотекстилем, прокладываются внутри с уклоном в сторону подземного резервуара для сбора сточных вод.

Средние стены

Обычно дачные участки в коттеджных поселках имеют уклоны в пределах 1 м, но для огородов администрация поселка часто выделяет неподходящие земли под сельхозугодья, богатые горами и оврагами. Поэтому используются подстанции средней высотой 0,8 — 1,5 м, на которые нельзя рассчитывать даже на срезание и разрушение.

Схема выбора проекта подстанции, отвечающего эксплуатационным требованиям, выглядит следующим образом:

• на высоте до 1 м на рыхлых грунтах можно использовать массивные конструкции с уширением пятки;
• если перепад высот больше указанного значения, тонкостенная подстанция любого типа будет дешевле.

Средняя стена предназначена для сдерживания.

Если в промышленном и сельскохозяйственном строительстве для этих целей чаще используются железобетонные панели и плиты, то для одного застройщика они слишком дороги с учетом доставки, разгрузки и монтажа спецтехники. Поэтому их проще залить на место, используя описанную ниже технологию.

Дренаж на подстанциях средней высоты является обязательным, вместо продольных водостоков обычно используют поперечные водостоки:

• полимерные трубы укладываются чуть выше основания фундамента, проходят через обе вертикальные панели опалубки;
• шаг поперечных водостоков в пределах 1 м;
• на пересечении подстанции и нижней террасы устанавливаются водостоки для сбора и отвода сточных вод, которые неизбежно разрушают почву и снижают качество эксплуатации объекта.

Нет необходимости сверлить водостоки, можно использовать канализацию (только красную), полиэтиленовые трубы подходящего диаметра.

Высокие стены

В сложных грунтах могут потребоваться высокие подпорные стены (1,5 — 2 м), для которых требуются два предельных состояния. Общие принципы проектирования:

• использование тонкостенных конструкций, поскольку массивные подстанции здесь экономически нецелесообразны;
• элементы, которые включают грунт верхнего уровня для создания противоопрокидывающих сил (консоль, якорь или контрфорс), выбираются в соответствии с предпочтениями разработчика.

Высокая подпорная стена с контрфорсами.

Объем котлована практически такой же, но для контрфорсов и консолей потребуется дополнительная заливка бетона.

Как правильно сделать монолитную подпорную стенку из бетона

Чистый воздух, зеленые насаждения, отсутствие городского шума — вот почему в последнее время все большую популярность приобретает загородное домостроение. Однако квартирные участки под индивидуальное строительство доступны далеко не всем. Что делать тем собственникам, которые получили участки на участках с достаточно большим перепадом высот? В этом случае поможет бетонная подпорная стена, технология строительства которой отработана более десяти лет. Такие конструкции широко используются в градостроительстве, так как города растут и не хватает ровных площадей для строительства новостроек.

Что может повлиять на устойчивость

Факторы, которые могут повлиять на несущую конструкцию:

1. Степень вибрации при наличии шоссе с интенсивным движением, дороги или железной дороги у земли.
2. Уровень и активность грунтовых вод в случае дождя, наличие паводков в регионе.
3. Сейсмические воздействия различной степени при строительстве сооружения в сейсмоактивных районах.
4. Степень подъема грунта при отрицательных температурах воздуха.

Устойчивость подпорной стены зависит от правильного расчета ее толщины, при котором необходимо учитывать характеристики грунта и высоту конструкции. При строительстве на мягких грунтах рекомендуется увеличивать ширину защитной конструкции. А если вы планируете установить стену более 2 м, нужно учитывать ветровые нагрузки.

Технологии строительства

Массивная стенка подпорная

Ниже представлены чертежи массивных стен для террасирования участка. Общие правила возведения этих конструкций таковы:

• опалубка углубляется на 1/3 высоты конструкции подстанции общей высотой 0,4 — 1,5 м;
• если стена имеет высоту 1,6 — 2 м, минимальная глубина составляет 0,7 м;
• минимальная толщина (для трапециевидных в верхней части) ПС 10 см;
• при террасировании песчаных грунтов и супесей ширина основания составляет 0,5 от высоты сооружения, для суглинка достаточно 1/3 этого размера, для глины ¼;

Размеры подпорной стены в зависимости от типа грунта.

Хотя прямые контуры предпочтительнее для ландшафтного дизайна, правильно спроектированная стена террасы должна иметь ребра жесткости, углы и ломаные линии, чтобы обеспечить большую прочность монолитной железобетонной конструкции. Это касается не только массивных подпорных стен.

С уширением пяты

Технология позволяет сократить бюджет строительства за счет меньшего расхода бетона. Стены устанавливаются для террасирования участка по следующей схеме:

• разметка и выемка грунта — по проекту канаты натягиваются на обрезки, траншеи делаются по ширине в размер уширения подошвы ПС;
• нижележащий слой и устройство опалубки: нижние 0,4 м приподнятого грунта заменяются щебнем или песком, утрамбовываются, кровельный материал укладывается на неметаллический материал, а панели опалубки для расширения устанавливаются высотой 0,3 м, на них перпендикулярно укладываются бруски, на которые устанавливается панельная опалубка для тела стены, закрепленная с двух сторон кронштейнами и анкерами;
• дренаж — просверливаются щиты, через них пропускаются пластиковые трубы с периодичностью 1 м на высоте 0,2 м от нижней террасы;
• армирование и заливка — внутри опалубки устанавливается каркас с двумя обвязками продольных стержней, перевязанных вертикальными и горизонтальными хомутами или перемычками, бетон укладывается слоями (0,4 м), уплотняется глубинным вибратором.

Подпорная стенка с уширением подошвы.

Марка бетона от М150, при необходимости могут применяться проникающие добавки. Конструкция PS имеет пластинчатую часть, которая сопротивляется подъемным силам, предотвращая вытягивание стены на поверхность.

Трапециевидная

Технология изготовления следующая:

• разметка — веревки натягиваются по тряпкам с учетом изменения горизонтального уровня в нижнем сечении и прилегающем к нему верхнем уровне;
• фрагмент траншеи — грунт удаляется на 0,4 м ниже проектного уровня, ширина котлована равна размеру уширения основания с учетом типа грунта (например, если стена имеет высоту 0,7 м сверху на суглинке 0,23 м);
• нижележащий слой — песок на сухом грунте или щебень с высоким уровнем грунтовых вод толщиной 0,4 м (послойная закалка виброплитой или ручным инструментом);
• устройство опалубки: передний щит устанавливается вертикально (в сторону откоса), закрепляется подпорками, задний щит наклоняется к нему верхней панелью, закрепляется шпильками или распорками из бруса;
• арматура — каркас, состоящий из продольных стержней (гофрированная лента диаметром 6-8 мм), перевязанных хомутами через каждые 0,6-0,8 м;
• бетон — смесь укладывается слоями по 0,4 м, уплотняется вибратором.

Изогнутые дорожки от стен предпочтительнее прямых линий.

Уход за бетоном классический: верхний этаж засыпают опилками, смоченными из лейки в первые двое суток, либо накрывают пленкой. Проникающие добавки, вводимые в смесь при изготовлении, позволяют получить абсолютно водостойкий бетон (добавка «Пенетрон»). Однако его стоимость увеличивается на 25-30%, но гидроизоляция не требуется, прочность и морозостойкость бетона повышаются на 10%, за счет меньшего влагопоглощения.

Заливка возможна после застывания бетоном, снятие для гидроизоляции — 7 — 28 дней в зависимости от температуры и влажности воздуха. Дренаж аналогичен предыдущему случаю.

Тонкостенные конструкции

При установке обычной плиты на краю террасной площадки она неизбежно будет сбита горизонтальными движениями земли, даже при некотором углублении. Поэтому для подпорных стен используется универсальная схема:

• вертикальная плита жестко связана с горизонтальной;
• последняя к тому же раздавливается тяжестью земли верхней террасы;
• таким образом, горизонтальные силы набухания компенсируются самим грунтом.

Конструкция более уязвима к стыковке плит, поэтому ее в обязательном порядке армируют. Подъемные силы уменьшаются за счет засыпки неметаллическим материалом и за счет отвода грунтовых вод через поперечные дрены.

Армирование угловой ограждающей конструкции.

Для увеличения пространственной жесткости опорной рамы верхняя часть вертикальной плиты соединяется с наиболее удаленным от нее краем горизонтальной полки с помощью контрфорса или впадины, которая закрепляется своим свободным концом на анкере.

Консольно-уголковая стенка

Для строительства консольной угловой подстанции необходимо выполнить следующие операции:

• открыть траншею глубиной 0,4 — 0,6 м, ширина которой равна длине горизонтальной консоли (обычно равна высоте вертикальной плиты);
• насыпать 0,2 — 0,4 м щебня или песка и утрамбовать неметаллический материал;
• смонтировать опалубку для консоли из 4-х вертикальных досок шириной 10-15 см;
• уложить две арматурные сетки с шагом 0,4 — 0,6 м и обеспечить защитный слой бетона;
• отцепить стержни вверх для соединения с вертикальной стеной на расстоянии 0,4 м от края, обращенного к нижней террасе;
• залить горизонтальную плиту, обеспечить уход за бетоном;
• правильно установить опалубку для подпорной стены в вертикальном положении;
• уложите арматурный каркас внутрь и обвяжите его выступающими из консоли брусками;
• зацементировать стену и гидроизолировать все доступные поверхности конструкции.

Подпорная стенка консольная.

На этапе установки верхней опалубки следует выполнить дренажную систему из полимерных или асбоцементных труб. Вместо консольной плиты на тяжелых грунтах (глина и суглинок) можно использовать балки с шагом 0,5 м.

Анкерная стена

Для снижения бюджета строительства можно использовать якорные подстанции, построенные по следующей технологии:

• вертикальный пол заливается в опалубку на месте;
• в ее верхней части монтируются встроенные петли;
• анкерный анкер (полюсный винт, вбитая в землю труба или наклонная анкерная шпилька) устанавливается в грунт верхней террасы за уклоном откоса);
• тросом или проволокой анкеры соединяются с кольцами анкерной стены.

Анкерная подпорная стена.

Важно! Вертикальную монолитную плиту необходимо углубить, в зависимости от ее высоты, на 1/2 — 1/4. Расстояние между анкерами составляет 0,6 — 1 м в зависимости от грунтовых условий. Для этого проекта требуется поперечный дренаж.

Контрфорсная стенка

Последний вариант монолитной железобетонной подстанции — это технология усиления конструкции контрфорсом. Преимущества метода:

• контрфорс действует как арматура;
• стабилизирует пространственное положение конструкции;
• сместите центр тяжести стены в сторону верхней террасы;
• увеличивает собственный вес автомобиля и предотвращает поперечное смещение.

Техника аналогична предыдущей, только от стены освобождаются арматурные стержни вместо встроенных петель. На следующем этапе контрфорсы треугольного профиля заливаются в собственную опалубку.

Терраса с контрфорсами.

Контрфорсы могут смотреть как наружу, так и внутрь стены, такая конструкция обычно сочетается с консольной стеной.

Назначение

Если уклон участка больше 80 градусов, необходимо возвести защитную стену, чтобы земля не скользила. Строительная конструкция также устанавливается при размещении частного дома возле водоема на крутом берегу.

Основные функции цементно-песчаного основания:

• фиксация и закрепление земли в необходимом положении;
• зонирование приусадебного участка;
• формирование горизонтальных плоскостей при оформлении ландшафтного дизайна территории.

Стенд, установленный на дачном участке, одновременно выполняет защитную, декоративную или обе функции.

Самодельная подпорная бетонная стенка

Если уклон поверхности вашего участка не слишком большой, то сделать бетонную подпорную стену своими руками не составит труда. Например, вам нужно построить подпорную стену высотой 1,2 м (над уровнем земли). Для экономии строительного материала (арматуры и цементного раствора) рекомендуется выбирать тонкостенную угловую подпорную стену с Т-образным основанием. Как сделать бетонную подпорную стену (три основных этапа):

Подготовительный этап

Сначала готовим эскиз, чертеж и схему армирования.

Затем приступаем к земляным работам. Разметку выполняем строительными колышками и шнуром. Выкапываем траншею необходимой ширины (чуть больше ширины опоры с учетом опалубки) и глубины (с учетом толщины опоры и песчано-гравийной подушки). Грунт из траншеи храним на свободном участке (в дальнейшем он понадобится для засыпки с двух сторон стены). На дно траншеи насыпаем песок (толщина слоя около 0,2 м) и утрамбовываем (периодически смачивая водой). Затем засыпаем такой же слой щебня и также взбиваем (виброплитой или ручной утрамбовкой). Разложите геотекстиль на подогнанной подушке.

Опалубка и заливка раствора

Теперь приступим к изготовлению арматурного каркаса. Армирующие стержни «подошвы» и «тела» стены должны быть соединены между собой.

Строим опалубку. Сначала делаем это только для фундамента стены. После этого заливаем бетонный раствор по всей длине фундамента, уплотняем его вибратором. После застывания раствора укладывается опалубка самой несущей стены. Технология изготовления опалубки и материалы, используемые для ее изготовления, аналогичны устройству ленточного фундамента.

Важно! В процессе устройства опалубки необходимо уложить поперечные пластиковые или асбестоцементные трубы для отвода грунтовых вод и проникающих в землю отложений (нижний край труб должен быть немного выше уровня земли с внешней стороны подпорной стены) . Это значительно снизит напряжение в вертикальной плите. Расстояние между трубами поперечного водоотвода 1,0 ÷ 1,5 м.

Затем приступаем к заливке бетонной подпорной стены.

Внимание! Чтобы опалубка не обрушилась или не деформировалась при заливке, этот процесс лучше проводить в несколько этапов. Сначала залейте раствором ⅓ высоты по всей длине стены. Затем проводим вибрационное уплотнение заливаемого раствора. Далее заполняем опалубку раствором еще на треть и так далее.

Для обеспечения максимальной прочности и однородности рекомендуется заливать всю конструкцию за один день. После того, как раствор вылился на верхний край стены и полностью утрамбовался, поверхность выравнивают, накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют для окончательного высыхания. Чтобы предотвратить быстрое испарение воды из раствора (что может негативно сказаться на прочности) в жаркое время года, поверхность раствора периодически увлажняют.

Гидроизоляция и обустройство дренажной системы

Через 7 ÷ 9 дней опалубку демонтируют. Для обеспечения долговечности покрываем поверхности бетонной стены гидроизоляционным материалом (например, специальным составом на основе жидкой резины).

Далее приступаем к устройству водостока бетонной подпорной стены по следующей технологии:

• По всей длине стены изнутри (то есть со стороны откоса) прокладываем перфорированную трубу (обязательно обернутую водопроницаемым геотекстилем).
• Так что давайте заполним эту трубку щебнем.
• Сверху на щебень укладываем геотекстиль (чтобы между отдельными частицами щебня оставалось свободное, не засыпанное землей пространство).
• Свободный конец трубы (с одной или обеих сторон стены) подводят в ближайший желоб (или колодец) или дренажный бассейн.

На завершающем этапе заполняем свободное пространство вокруг земляной стены.

Важно! Засыпку грунта начинаем только после того, как бетонная подпорная стена приобретет окончательную прочность и сможет выдержать значительные нагрузки со стороны откоса, то есть не ранее, чем через месяц.

Далее приступаем к декорированию видимой части построенной подпорной стены. Для этих целей обычно используют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень.

Подпорная стенка из бетонных блоков

Для устройства декоративных подпорных стен успешно используются легкие пористые бетонные блоки. Подпорные стены арматуры бетонных блоков выполняются из ФБС (монолитные фундаментные блоки) шириной не менее 400 мм (кстати, это значение и будет толщиной стены). Они производятся на заводе. Высокая прочность и плотность (2000 ÷ 2300 кг / м³) материала обуславливают их широкое применение при строительстве массивных подпорных стен.

Алгоритм устройства подпорной стены из бетонных блоков:

• Делаем разметку, земляные работы и устройство подушки из песка и щебня (все работы аналогичны возведению железобетонной стены).
• Далее приступаем к кладке блоков, которые скрепляем между собой песчано-цементным раствором.
• Расставляем ряды блоков (то есть каждый последующий ряд оборудуем перекладиной по полу блока от предыдущего).

• Для увеличения несущей способности и прочности стены в горизонтальные швы раствора вставляем армирующие элементы (проволочную сетку или арматурные стержни).

Внимание! Вес стандартного блока размером 800 х 400 х 580 мм составляет 470 кг, поэтому для оснащения подпорной стены подобными изделиями необходимо будет использовать подъемное оборудование.

Разновидности бетонных подпорных стенок

Монолитные железобетонные арматурные подпорные стены делятся на три типа:

• массивный;
• комбинированный;
• тонкая стенка.

Подпорные стены первой категории удерживают давление грунта только за счет своей большой массы (сопротивление также зависит от глубины проникновения). В связи с тем, что для изготовления таких стен требуется большое количество строительного материала, для индивидуального строительства их можно рекомендовать для возведения невысоких несущих конструкций (0,5 ÷ 0,7 м над уровнем земли) на участках с малым углом наклона. Таким образом, рекомендуемая глубина (высоты) составит 0,17 ÷ 0,24 м, а толщина (÷ ½ высоты) — 0,25 ÷ 0,35 м.

Комбинированные изделия легче массивных. Для повышения ее устойчивости используется фундамент больших размеров, чем основание самой стены (прижим грунта к выступающим элементам фундамента частично снижает нагрузку и тем самым увеличивает устойчивость).

Тонкостенные бетонные подпорные стены выполняются в форме буквы L или T. Поскольку ширина «ножки» таких изделий соизмерима с их высотой, вертикальное давление грунта на опору значительно снижает горизонтальные нагрузки и увеличивает прочность стены переворачиваться.

Такие изделия можно приобрести в виде готовых секций, изготовленных на заводе.

Опалубка монолитных стен

Опалубка — это то, без чего невозможно формирование монолитных конструкций, как бетонных, так и железобетонных. Эти конструкции в зависимости от разборности делятся на 2 типа:

• съемная опалубка для стен;
• несъемная опалубка.

Чаще всего используется разборная опалубка в различных вариантах. Название «съемный» подразумевает, что доски или доски, из которых сделана стеновая опалубка, снимаются после полного высыхания бетона или после его первоначального схватывания. Съемная опалубка используется не только для формирования фундамента, но и полноценно участвует в возведении монолитных стен и каркасов многоэтажных домов, с ее помощью изготавливаются лестничные пролеты и элементы декора.

Съемная опалубка для монолитного строительства

Что используется для изготовления съемной опалубки:

• дерево (щиты, доски и др);
• фанера;
• стальной лист;
• алюминий (как листовой, так и формованный);
• поливинил хлорид;
• различные комбинации вышеуказанных материалов.

Вне зависимости от материала опалубки существует ряд требований, одинаковых для всех:

1. Рама должна быть достаточно жесткой и закрепленной на месте.
2. Зазоры между элементами конструкции должны быть минимальными, для чего их необходимо тщательно подогнать. Цементное молоко может протекать через трещины, что ухудшает качество готового бетонного продукта.

Пример несъемной опалубки

Несъемная стеновая опалубка — это конструкция, которая после заливки и затвердевания бетона остается в бетонной массе как часть общей конструкции. Материалы, используемые для его изготовления, должны быть:

• теплоизолятор;
• прочный (при заливке бетона создается значительное давление на опалубочную конструкцию);
• с низкой теплопроводностью (монолитная бетонная конструкция имеет высокую теплопроводность, поэтому бетон и опалубка должны составлять единую теплоизоляционную пару).

При использовании несъемной опалубки бетон более надежен, чем в съемной конструкции, защищен от различных неблагоприятных внешних факторов, в основном от влаги и экстремальных температур. Это разновидность многослойного сэндвича из опалубки и бетона, в котором бетон обеспечивает прочность, а опалубка обеспечивает теплоизоляцию. В этом случае необходимо составить схему расчета с указанием пропорций смеси.

Принцип опалубки

Несъемную стеновую опалубку можно также построить из облицовочных панелей, что очень полезно для достижения эстетического результата. В частном жилищном строительстве очень интересны для использования в качестве опалубки изоляционные материалы, такие как пенополистирол и арболит (материал из смеси отходов деревообрабатывающей промышленности с цементным раствором с последующим формированием перфорированных блоков).

Какая марка материала подойдет для заливки?

Чтобы залить бетонную стену, нужно правильно выбрать материал. Чаще всего для этого используется бетон марки М200.

Некоторые особенности бетона, отвечающие требованиям к материалам подпорных стен:

• относится к классу b15;
• влагостойкость от w2 до w6: при застывании способна выдерживать давление водяного столба 0,6 атм;
• плотность 2200-2400 кг на кубометр;
• быстрое затвердевание;
• прочность на сжатие — 196 кг / см кв.;
• выдерживает нагрузки до 20 МПа / куб.м;
• мобильность от P2 до P4;
• морозостойкость F100.

Бетон М200 имеет низкую теплопроводность, хорошо выдерживает неблагоприятные и агрессивные погодные условия. Применяется для гражданского и промышленного строительства, решение прочное и надежное.

Плюсы и минусы применения

В большинстве случаев подпорные стены выполняются из бетона, но иногда используют дерево, натуральный камень или кирпич.

Бетон лучше всего подходит для этой цели по нескольким причинам:

• выбор;
• сила;
• стойкость;
• простота;
• гибкость;
• хороший внешний вид;
• экологическая совместимость.

Выбирая бетон, владелец участка имеет возможность для себя решить, какой тип конструкции будет использоваться.

Для этой цели одинаково подходят бетонные блоки, сборные железобетонные панели и бетонные растра на месте. Этот материал настолько прочен, что может выдерживать тонны почвы и воды. Готовая подпорная стена с каждым годом будет только набирать прочность.

Такие стены долговечны и устойчивы к многократным циклам размораживания и замораживания, им не страшны агрессивные химические элементы и дорожные соли.

Бетонные стены создавать несложно, с их помощью можно легко создавать изгибы, углы и даже лестницы, тем самым разнообразив свой участок. Бетон можно отделывать разными материалами, он неприхотлив в уходе. Он не выделяет вредных веществ и доступен для строительства.

Есть несколько недостатков, которые голосуют против использования бетона:

1. Во-первых, это необходимость тщательного планирования и дизайна, что под силу далеко не всем владельцам сайтов.
2. Во-вторых, это сложность работы, которую должны выполнять только умелые мастера.
3. В-третьих, такие стены сложно демонтировать и они могут понадобиться, если вы захотите переделать конструкцию.

Возведение пустотных стен из железобетона

Ввиду специфики конструкции пустотные стены необходимо делать большей толщины, чем монолитные. Для строительства малоэтажного дома необходимо брать пустотелые железобетонные стены толщиной 20 см. Полость, также называемая воздушным карманом, располагается в центре стены, занимая от 3 до 6 см. Эта полость не остается пустой — карман заполняется пеной или минеральной ватой.

Утепление пустотелых стен

Использование пенопласта не требует дополнительной гидроизоляции. Этот материал просто укладывается в опалубку с уже установленной арматурой и заливается бетоном. Когда бетон застывает, стена становится очень прочной и хорошо сохраняет тепло. Из минусов можно отметить, что в данной конструкции неизбежно такое явление, как мост холода, но плюс в том, что с утеплителем можно обойтись меньшими деньгами.

При использовании минеральной ваты в качестве утеплителя для формирования железобетонных полых стен сначала делается опалубка с полостью посередине, арматура укладывается в опалубку, а затем заливается бетон. Через сутки опалубку снимают и конструкция отдыхает несколько дней. Перед заполнением воздушного кармана минеральной ватой утеплитель укладывается в влагостойкие брикеты и уже в таком «обшитом» виде монтируется в конструкции. Особенность этих пустотелых стен в том, что их нужно дополнительно укрепить специальными колоннами.

Технология армирования стен

Стальная проволока или стержни, которые вставляются в бетон для увеличения его прочности на изгиб и растяжение, называются арматурой. Это слово на латыни означает «оружие».

Армированный и железобетон со сталью (точнее уже железобетон) — это совершенно новый материал, в котором компоненты обладают высокой прочностью сцепления. Правильно выполненная технология армирования стен сделает их прочными на долгие годы. Например: стальной стержень диаметром 1,2 см, погруженный в бетон на 30 см, можно извлечь из бетона, приложив силу около 400 кг. На эту адгезию не влияют перепады температур (как для стали, так и для бетона коэффициенты теплового расширения практически одинаковы).

Способы армирования стены

В железобетоне каждый компонент выполняет свою работу: растягивающая нагрузка воспринимается сталью, сжимающая нагрузка — бетоном. А если железобетон вооружает, то бетон защищает сталь от коррозии и сильного нагрева, что позволяет железобетону выдерживать сильные пожары. Поэтому армирование стен в конструкции применяется очень часто. Возникающие микротрещины неизбежны при экстремальных нагрузках, но эти трещины не критичны ни с точки зрения прочности материала, ни с точки зрения устойчивости стали к коррозии.

В строительной практике армируют железобетонные изделия: бетонные балки над дверными и оконными проемами, чердаки, железобетонные панели, мостовые балки, перекладины коммерческих зданий в промышленных зданиях, монолитные стены и т.д.

Для лучшего сцепления стальная арматура имеет рельефную поверхность, на нее нанесены различные насечки. Армирование монолитных стен будет намного лучше и прочнее при соединении арматурного каркаса в единую сварную конструкцию.

Армирование стен из ячеистых бетонных блоков

Материалы, из которых возводятся те или иные конструкции, не всегда выдерживают предельные нагрузки. Поэтому армирование стены можно производить стекловолоконной сеткой. Покрытый слоем штукатурки, он также участвует в теплоизоляции конструкции. Поэтому армирование монолитных стен — один из важных этапов строительства дома.

Виды подпорных стенок

вы можете определить подпорную стену. Это конструкция, предотвращающая разрушение земли или скольжение по склонам земли.

На объектах загородного домостроения такие заборы применяют там, где есть резкое изменение высоты. Их основное предназначение — обеспечение целостности сайта, но они часто используются в качестве декоративных элементов ландшафтного дизайна, дизайнерских идей и советов, по которым их можно найти во всемирной паутине.

Все остановки, возводимые в загородной застройке, можно разделить на несколько категорий:

По назначению

Все опоры, возводимые на приусадебном участке, можно разделить на декоративные и арматурные.

Первые нашли свое применение в качестве компонентов ландшафтного дизайна; их можно найти на относительно ровных участках.

Последние служат для удержания почвы в складках земли. С их помощью формируются террасы для увеличения площади.

По материалам

Для возведения опорного забора используются разные строительные материалы, это позволяет говорить о классификации по типу используемого материала. При выборе материала необходимо руководствоваться следующими критериями:

влагопроницаемость; высота конструкции; продолжительность; наличие возможности механизации строительных работ; доступность материала.

Чаще всего домовладельцы предпочитают возводить стены из:

• Кирпич;
• Натуральный или искусственный камень;
• Железобетон;
• Дерево и др.

По виду конструкции

Возможны следующие варианты оформления подпорных стен:

По высоте: низкий — до 1 м, средний — 1-2 м, высокий — 2 м и выше.

По габаритам подземной части: глубокий (глубина основания фундамента более чем в полтора раза больше толщины стены), неглубокий.

По должности: независимый, связанный с другими структурами. Забор — подпорная стена в одном

По способу обеспечения устойчивости

По способу обеспечения устойчивости подпорная стена состоит из подземной части (фундамента) и надводной части. На него действуют следующие силы:

• собственный вес;
• вес земли, насыпанной на выступ (консоль) основания;
• силы сцепления основания с землей;
• боковое давление грунта на стену.

Первые три силы обеспечивают устойчивость конструкции, последняя стремится сдвинуть и опрокинуть стену.

Создание армирующей сетки

Арматурная конструкция состоит из стержней, сеток, каркасов и других стальных элементов. Он предназначен для восприятия растягивающих напряжений. Для работы берется стальная проволока определенного диаметра, который выбирается исходя из толщины бетонной подпорной стены. Арматурные сетки любого размера и для любых целей предлагают специализированные хозяйственные магазины. Чтобы самостоятельно выполнить все работы по армированию, вам потребуются:

• сварочный аппарат;
• болгарский;
• стальные стержни для армирования от 10 до 16 мм для вертикальных линий;
• арматурные стержни 6-8 мм для горизонтальных линий (разница в стержнях должна быть не менее 20%);
• фиксирующая проволока для жгута;
• рулетка;
• отвес.

Схема создания армирующей сетки для фундамента .

Количество арматуры рассчитывается индивидуально, в зависимости от длины и высоты стены.

Стальные стержни расположены под прямым углом, образуя квадраты 30х30 см.

Сначала толстые арматурные стержни устанавливаются строго вертикально через каждые 30 см, затем более тонкая проволока приваривается горизонтально с помощью сварочного аппарата

Две одинаковые решетки. Их размещают на таком расстоянии друг от друга, чтобы они оставались от краев на 5 см. Эти фермы соединяются перемычками, которые на 20% тоньше диаметра более толстой арматуры, используемой при сварочных работах. Металлическую проволоку для перемычек прикрепляют через каждые 25 см, разрезая ее болгаркой на куски. Также работают с армированной сеткой. Задача облегчается тем, что в этом случае остается только приварить или связать перемычки, которые будут соединять два слоя.