Плитный фундамент — расчёт и возведение своими руками

О достоинствах, недостатках и критериях выбора плитного фундамента.

Наверное, ни один тип фундамента не окружен таким количеством мифов, как плиточный фундамент. Разберем основные из них:

1) Практически абсолютная универсальность? В Интернете часто можно прочитать, что построить фундаментную плиту можно практически где угодно, даже на болоте. И с ней ничего не будет, зимой она спокойно встанет, летом спустится, в общем, будет плавать. Вот такая обычная «бетонная лодка» с многотонной надстройкой в ​​виде домика.

Однако правильнее было бы сказать, что единственный фундамент, на котором можно более или менее надежно строить на болотистых, сильно кавернозных и податливых грунтах, является свайный фундамент, когда длины свай достаточно для получения опоры в нижележащих несущих слоях почвы.

Подъем наледи, а также проседание при оттаивании или связанное с увлажнением почвы (например, при подъеме грунтовых вод) никогда не будут происходить одинаково под всей плитой. Одна сторона всегда движется больше, чем другая. Простой пример — весеннее таяние земли, которое намного интенсивнее и быстрее на южной стороне дома, чем на северной. Понятно, что печь при этом испытает колоссальные нагрузки, что еще не факт, что она выдержит, да и дом хоть и незначительно, но может наклоняться. Это не очень страшно, если оно будет деревянным. А если он из блоков или кирпича, что тогда, трещины в стенах?

Фактически, плитные фундаменты позволяют строить дома на более сложных, даже среднепористых грунтах, с меньшей несущей способностью, чем, например, ленточные фундаменты (обычно допускают до 1,5 кг / см² в сухом состоянии), но их возможности тоже не стоит переоценивать.

Кстати, здесь подразумевается второй миф, который отчасти противоположен первому:

2) Разве плитный фундамент для большого дома не является? Также распространено, что на монолитной плите можно возводить только легкие, не очень прочные дома (возрастом до 40-50 лет). Это не совсем так, потому что при подходящих условиях и правильном проектировании фундамента и, что немаловажно, правильном строительстве он может выдержать даже центральный московский универмаг, построенный на плите.

3) Высокая стоимость? Принято считать, что плиточный фундамент является самым дорогим из всех типов фундаментов и что его цена составляет почти 50% всех затрат на строительство. Возможно. Если бы я только построил на нем бревенчатую хижину.

Самое интересное, что никто не дает адекватного сравнительного анализа, и никто не учитывает тот факт, что при дальнейшем строительстве дома, например, перекрытия (а значит черновые) делать уже не нужно. О сравнении стоимости разных типов фундаментов мы обязательно поговорим в отдельной статье.

4) Сложность работы? Часто говорят, что для возведения плитного фундамента нужны высококвалифицированные рабочие. Хотя, если немного подумать, становится очевидно, что кто-то просто старательно «набивает себе цену». Если вы не разбираетесь в технологии, вы можете ошибиться в любом другом фундаменте.

Так в чем же сложность тарелки? Выравнивание сайта? Наверное, это не сложнее, чем выравнивание, например, основания подземного ленточного фундамента, если не наоборот. Гидроизоляция и утеплитель? Однако на плоской горизонтальной поверхности, вероятно, легче выполнять эти операции, чем на вертикальной. Вязание с арматурной клеткой? Опять же сравните, что проще, связать арматуру, выложенную на ровном участке, или залезв руками в опалубку ленточного фундамента. Заливки бетона? Ну а здесь все зависит не от типа фундамента, а от характеристик каждого конкретного участка, от возможности приближения миксера к площадке и от наличия или отсутствия машины для подачи бетона.

Сборка фундаментной плиты физически непростая, даже немного скучная (из-за большой площади), но уж точно не процедура, не требующая высококвалифицированных каменщиков. И справиться с этим вполне под силу многим обычным мужчинам «на руку». И правильное соблюдение технологии должно быть всегда, хоть с плитой, хоть с столбиком, хоть с любым другим фундаментом.

Расчёт фундаментной плиты.

Как и любой другой вид нулевого цикла, плита требует расчета, который заключается, прежде всего, в определении толщины фундаментной плиты. Выбор этого основного параметра наугад или как у соседа может привести к тому, что для своего дома вы сделаете либо слишком слабый фундамент, рискуя сломаться в первую зиму, либо слишком массивный, полностью опустошив кошелек напрасно.

Конечно, приведенный ниже расчет не претендует на то, чтобы быть настоящим инженерным расчетом, выполняемым проектными организациями, но для самостоятельного здания, о котором мы говорим на страницах этого сайта, его будет вполне достаточно.

I) Изучаем землю на месте.

В дальнейших расчетах необходимо будет выбрать такую ​​толщину фундаментной плиты и соответствующую массу, которые обеспечат оптимальное удельное давление на наш тип грунта. При превышении нагрузки конструкция может начать «проседать», а при слишком низкой нагрузке небольшое ледяное вздутие грунта может наклонить плиту со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Значения оптимальных удельных давлений от фундамента плит для типов грунта, на котором они обычно возводятся, показаны в Таблице 1 ниже:

Примечание: в таблице грунты выделены красным цветом, для чего при выборе типа фундамента целесообразно провести профессиональный сравнительный технико-экономический расчет. Оптимальные для них удельные давления самые высокие и, как мы увидим ниже, фундаментную плиту нужно будет делать толще и массивнее.

Если на участке установлена ​​высокая вероятность переувлажнения твердых глин, постройка может начать «проседать» из-за резкого снижения несущей способности грунта. Так что, возможно, придется отказаться от монолитной плиты в пользу свайного фундамента.

А в случае супеси сравнительный расчет может показать, что дешевле делать ленточный фундамент.

II) На основании проекта определяем общий вес будущего дома. Примерный удельный вес отдельных элементов конструкции указан в таблице 2 ниже:

Примечание. Снеговая нагрузка для всех регионов с углом наклона скатов крыши более 60º принимается равной нулю.

III) Исходя из проекта дома рассчитайте площадь фундаментной плиты. Определенный выше вес дома делим на эту площадь и получаем удельную нагрузку на опорный грунт без учета массы фундамента. Мы сравниваем эту цифру с оптимальным удельным давлением в Таблице 1 и подсчитываем, сколько до него не хватает (разница). Умножаем эту разницу на площадь плиты и получаем необходимую массу фундамента.

IV) Полученная масса фундаментной плиты делится на плотность железобетона 2500 кг / м³, таким образом получается оптимальный требуемый объем фундаментной плиты. Делим этот объем на площадь плиты и определяем ее толщину.

V) Толщину округлить до ближайшего меньшего и ближайшего значений, кратных 5 см, поэтому мы можем выбрать любую. Используя округленные значения, снова пересчитываем массу фундамента и прибавляем ее к массе дома, определяем расчетное удельное давление на землю. Сравниваем с оптимальным, разница не должна превышать ± 25%.

Примечание: Если расчет показывает, что фундаментная плита должна иметь толщину более 35 см, желательно провести сравнительный анализ, так как, скорее всего, полосатое или столбчатое основание окажется более удобным и экономичным вариантом. Или вам нужно сделать армированную плиту с ребрами жесткости, но здесь без настоящих инженерных расчетов не обойтись.

Если плита меньше 15 см, дом слишком тяжел для этих условий. В этом случае лучше не начинать самостоятельное строительство без геолого-геодезических изысканий и профессиональных расчетов.

VI) Удельная нагрузка от общей массы всего здания также действует на бетон фундамента в его нижней части (третий закон Ньютона — действие равно противодействию). На основании этого мы определяем марку бетона, приемлемую для заливки, при условии сохранения его прочности на сжатие. Чаще всего выбирают между марками М200, М250 или М300.

Этот расчет не очень сложен. Его знаний по математике в средней школе ему более чем достаточно, но для наглядности рассмотрим пример.

Пример упрощенного расчёта толщины фундаментной плиты.

Определяем оптимальную толщину плитного фундамента для 2-х этажного дома 6х9 метров из газосиликатных блоков Д-600 с несущей перегородкой. Толщина всех несущих стен 30 см, высота дома 5,5 метра, высота фронтона 1 метр. Межэтажное перекрытие — монолитный железобетон; мансардный этаж — по деревянным балкам. Крыша — металл.

I) Допустим, мы определили, что несущий грунт на участке — пластичная глина. Согласно таблице 1, мы принимаем для него оптимальное удельное давление равным 0,25 кг / см².

II) Рассчитываем общий вес дома:

1. Общая площадь всех стен, включая внешние несущие перегородки и фронтоны, за вычетом площади оконных и дверных проемов составляет примерно 182 м², а их вес составляет 182 × 180 = 32760 кг.

2. Площадь монолитного перекрытия 1-го и 2-го этажей без учета лестничного проема составляет примерно 50 м². Его масса вместе с эксплуатационной нагрузкой составляет 50 × (500 + 210) = 35500 кг.

3. Площадь мансардного этажа составляет 54 м², а вес вместе с эксплуатационной нагрузкой составляет 54 × (150 + 105) = 13770 кг.

4. Эксплуатационная нагрузка на первый этаж (перекрытия здесь нет, его роль играет сама фундаментная плита, но есть рабочая нагрузка) примерно 54 × 210 = 11340 кг. Здесь, конечно, правильнее брать площадь по внутренним размерам комнат 1 этажа, но мы просто немного упростили.

5. Площадь ската крыши в нашем примере составляет 71 м². Его масса вместе со снеговой нагрузкой для средней полосы России составит 71 × (30 + 100) = 9230 кг.

6. Общий вес дома, полученный путем сложения, составляет 102600 кг.

Примечание: теперь вы можете более точно рассчитать вес дома с помощью нашего онлайн-калькулятора, который можно найти здесь…

III) По проекту площадь фундаментной плиты 54 м².

Делим на него вес дома и получаем: 102600/54 = 1900 кг / м² или 0,19 кг / см².

Нам не хватает оптимального удельного давления для почвы: 0,25-0,19 = 0,06 кг / см².

Умножаем эту цифру на площадь плиты (переводим площадь в см²): 0,06 × 54 × 10000 = 32400 кг. Именно такой и должна быть оптимальная масса фундамента для наших условий.

IV) Разделите полученную массу на плотность железобетона: 32400/2500 = 12,96 м³. Это необходимый объем тарелки.

В результате мы получаем его оптимальную толщину, разделив объем на его площадь, т.е. 12,96 / 54 = 0,24 м или 24 см.

V) Итак, мы можем рассмотреть 2 варианта нашей плиты: толщиной 20 см или толщиной 25 см.

При толщине плиты 20 см ее масса составит 0,2 × 54 × 2500 = 27000 кг.

Вместе с весом дома он будет оказывать удельное давление на землю, равное: (27000 + 102,600) / (54 × 10000) = 0,24 кг / см²

Отклонение от оптимального удельного давления составит (0,25-0,24) × 100 / 0,25 = 4%, что вполне приемлемо.

Очевидно, что при таком же расчете плиты 25 см отклонение тоже будет допустимым. Но нас еще больше интересует вариант с печью на 20 см, потому что он значительно экономит вам деньги. Еще неизвестно, выдержит ли плита прочность бетона на сжатие.

VI) Сначала необходимо определить в плане общую площадь всех несущих стен (перегородок). То есть вычисляем общую длину всех стен и умножаем ее на толщину стен. В нашем примере мы получаем (9 + 9 + 5,4 + 5,4 + 5,4) × 0,3 = 10,26 м².

Следовательно, дом массой 102 600 кг (рассчитанный в пункте II) с фундаментом массой 27 000 кг будет оказывать на бетон фундаментной плиты удельное давление, равное: (102600 + 27000) / 10,26 = 12600 кг / м² или только 1,26 кг / смк… В целом такое давление абсолютно не страшно ни для какой марки бетона, но меньше М200 для фундамента все равно не используют. На этом остановимся (максимальное сопротивление 196 кгс / м²).

Итак, с расчетом мы более-менее определились, теперь сама технология.

Порядок определения постоянной нагрузки

• Действующий СНИП определяет, что толщина монолитного фундамента с учетом постоянной нагрузки рассчитывается исходя из грунта:
• При определении способа расчета толщины при строительстве здания на песчаных грунтах вес плиты не учитывается
• При работе на глиняной основе показатель массы нужно делить на 2
• Расчет толщины плитного фундамента при строительстве на плавучих фундаментах учитывается полностью
• Коэффициенты, используемые при расчете для дома, можно взять из «Руководства по проектированию каркасных конструкций и конструкций башенного типа».
• Они представлены в разделе «Нагрузки и действия». Минимальный запас прочности соответствует металлоконструкциям и составляет 1,03. Бетонные и железобетонные конструкции, стяжки, изоляционные слои имеют максимальный коэффициент 1,3.

Толщина монолитной плиты фундамента

При составлении проектной документации необходимо учитывать массу будущей конструкции. Показатели давления, создаваемые двухэтажным домом, во много раз превышают таковые, создаваемые одноэтажным домом.

Накопленная нагрузка на плиту является ключевым моментом, от которого зависит минимальная толщина плиты.

Преимущества монолитного фундамента

Как правило, в нашей стране люди предпочитают строить дома в один этаж. Общий вес такой конструкции можно назвать очень большим, поэтому толщина фундаментной плиты для двухэтажного дома должна иметь запас прочности. Это позволит равномерно распределить нагрузку, создаваемую даже самой тяжелой конструкцией, а обустройство плиты не вызовет особых проблем даже у начинающего строителя.

Чтобы иметь возможность выбирать:

• неглубокий вариант — зависит от этажности дома (глубина до 60 см). Ограничение: малоактивные почвы, не очень глинистые;
• монолитная плита глубокого заложения — подходит для 2-3-х этажных построек, для мобильных, затопленных, тяжелых почв.

Определение нагрузки на основание

Нагрузка на конструкцию является наиболее важным фактором при расчете такого показателя, как «минимальная толщина фундаментной плиты».

Помимо геологических изысканий, проводимых специалистами, необходимо будет определить:

• вид стройматериала, из которого планируется возвести стены дома. Это также следует знать на этапе проектирования. Следует понимать, что толщина основания для дома из бетона, бетона, пеноблоков и подобного материала с железобетонными перекрытиями будет создавать значительную нагрузку на плиту. Особенно, если он двухэтажный. А вот деревянная конструкция (например, по каркасной технологии) с деревянным перекрытием будет намного проще. В результате фундаментная плита для дома будет намного тоньше. Это существенно сэкономит на материалах;
• динамические и статические нагрузки. К последним относятся нагрузки, создаваемые стенами, крышей здания, всем, что предназначено для размещения внутри дома. Динамические — нагрузки, которые имеют свойство увеличиваться и уменьшаться. То есть они нестабильны и могут зависеть от ряда обстоятельств. Например, сезонная снеговая нагрузка на крышу;
• конкретная степень.

Важно: когда вы получите расчет нагрузки на каждый квадратный метр, вам нужно будет учесть запасы. Это также называется запасом прочности. Для разных видов стройматериала он различается и определяется СНиПами. Например, для бетонных плит этот показатель равен 1,3.

Расчет необходимого количества основной арматуры

Арматура укладывается равномерно по всей плавающей плите. В зависимости от толщины плиты каркас устанавливается в один или несколько рядов. Стандартное количество слоев армирующей сетки при толщине плиты составляет:

Расчет расхода арматуры на плитный фундамент

• до 15 см — 1 ряд;
• от 15 до 30 см — 2 ряда;
• более 30 см — 3 и более ряда.

Для продольных звеньев рекомендуется использовать штанги диаметром 12-18 мм. Диаметр стержней поперечных звеньев принимаем 8-12 мм.

Расстояние между брусками зависит от толщины плиты. При высоте до 25 см шаг стержней считается 15 см. Когда стелька составляет 25 см или больше, шаг полюсов составляет 10 см.

Зачем измерять толщину плитного фундамента.

Толщина фундаментной плиты для двухэтажного дома.

Все эти расчеты необходимо проводить согласно нормам соответствующих СНиП и ГОСТ.

Зная, какая толщина плитного фундамента наиболее подходит для строящегося здания, можно не только обеспечить прочный фундамент строящегося здания, но и определить количество материалов, необходимых для его укладки.

Помимо толщины для расчета плитного фундамента необходимо определить:

• периметр (длина со всех сторон) основания;
• площадь перекрытия, в том числе термо-гидроизоляция;
• боковая поверхность;
• количество бетона;
• бетонная масса;
• нагрузка на землю;
• диаметр арматуры в сетке;
• диаметр вертикальных арматурных стержней;
• размер ячейки сетки;
• перекрытие арматуры;
• общая длина арматурных стержней;
• общий вес фурнитуры.

Для расчета количества бетона, необходимого для укладки плитного фундамента, объем укладываемой теплоизоляции вычитается из общего объема.

Усредненные показатели для разных строений

Диапазон допустимых значений толщины плиты монолитного основания довольно невелик. При строительстве частного жилья можно ориентироваться на следующие показатели:

Тип здания	Толщина плиты, м
Легкие постройки, садовые конструкции	0,10-0,15
Кладка туалета, гаража, санузлов	0,15-0,20
Одноэтажный дом из дерева или пенобетона	0,20-0,25
Одноэтажный кирпичный или бетонный дом	0,25-0,30
Двухэтажный дом	0,30-0,35
Кирпичный дом или здание из других тяжелых строительных материалов в несколько этажей	0,30-0,40

Приведенные в таблице значения позволяют оценить, насколько толщина плиты зависит от сложности и веса возводимой конструкции. Увеличивать толщину до 0,5 м нецелесообразно, так как конструкция потеряет главное достоинство «плавающей» плиты — способность двигаться вместе с сезонными движениями грунта. Точные показатели получаются при расчете основания плиты еще на этапе проектирования.

Технология строительства утепленной плиты

Энергосбережение становится действительно актуальной темой, поэтому мало кто возводит фундамент без утеплителя. Любой плитный фундамент — это многослойная конструкция, а в случае с утеплителем — тем более. Чтобы достичь желаемого уровня качества, каждый уровень должен быть соблюден. Остановимся на каждом подробнее.

Конструкция фундамента из монолитной плиты

Подготовка основания

Размеры котлована под монолитную плиту должны быть как минимум на 1 метр больше самого здания. В этом районе полностью удаляется плодородная почва. Его толщина разная в разных регионах: от 20-30 см до 50 см и более. В любом случае все забирают.

Выкопайте яму с запасом в 1 метр во все стороны

Дренажные трубы прокладывают по краю ямы, чуть ниже общего уровня дна, для отвода поверхностных вод в дренажные колодцы. Эта мера необходима для того, чтобы не промокли сами стены и фундамент.

Полная схема фундамента монолитной плиты

Выравнивают дно, засыпают ямы, убирают неровности, все тщательно выравнивают до уровня горизонта и уплотняют. На выровненное дно геотекстиль закатывается. Он должен прикрывать не только дно, но и стены. Полотна натягиваются внахлест, края склеиваются армированной лентой. Геотекстиль предотвращает прорастание корней растений, а также предотвращает вымывание песка, который действует как амортизирующая подушка.

Выровняйте дно в один уровень

На уложенный геотекстиль насыпается чистый песок средней крупности. Слой песка — 20-30 см. Насыпают тонкими слоями, равномерно распределяют и прижимают слоями. Слой песка, который можно утрамбовать ручной виброплитой, составляет 8-10 см, это те слои, на которые укладывается песок. Его также следует укладывать ровно в том же слое при выемке грунта.

Насыпается песок, его необходимо насыпать и прижимать

Толщину слоя можно проверить, натянув шнурки. Их привязывают к забитым колышкам, специально изготовленным опорам — скамьям, к установленной в уровне опалубке (см. Фото ниже). Все кабели должны быть в горизонтальной плоскости. Зная начальное расстояние от дна ямы до вытянутых прядей, можно определить высоту залитого слоя.

На утрамбованный песок насыпают щебень. Выливается сразу весь объем, равномерно распределяя по участку. Выровненный щебень утрамбовывается с высокой плотностью.

Залили щебень, смонтировали встроенные элементы канализации и водопровода

На этом этапе укладываются канализационные и водопроводные трубы. В уже утрамбованном завале выкапываются канавы необходимой глубины. Они должны быть такими, чтобы вокруг закладных элементов оставалось пространство. Трубы укладываются в канавы, засыпаются песком, разравниваются, а песок утрамбовывается лопатой или доской. Более сильное уплотнение может привести к появлению трещин. Поэтому трубы укладывают после трамбовки.

Бетонная подготовка

Опалубку кладут по периметру котлована. Обычно его собирают из доски толщиной 40 мм или фанеры 18-21 мм. Высота опалубки для монолитной плиты — это общая толщина остальных слоев. По ее краю удобно проверять уровень бетона при заливке, поэтому доску необходимо обрезать. Чтобы сэкономить материал, можно ставить опалубку только на подготовку. После затвердевания бетона его разбирают и укладывают выше, повторно используя его для заливки основной плиты. Но потеря времени при таком подходе значительна, поэтому это происходит не всегда.

В любом случае опалубку снаружи поддерживают упорами и ограждениями. Конструкция должна быть жесткой, чтобы выдерживать вес бетона.

На утрамбованный щебень заливается слой бетона толщиной 100 мм. Это может быть некачественный бетон — В7,5 — В10. Подготовка бетона станет надежной основой для укладки гидроизоляции и утеплителя, а также послужит более равномерному распределению нагрузки от дома.

Заливается бетонная подготовка

Гидроизоляция

Монолитная фундаментная плита, находясь полностью под землей, требует тщательной гидроизоляции. Поэтому обычно используются два типа материалов — лакокрасочные и валиковые. Основание сначала полностью обеспыливают, затем пропитывают разбавленным керосином или грунтовкой на основе растворителя (а также покрывают стороны бетонной подготовки). Он продается очень часто и плохо держится на бетоне. В результате рулонная гидроизоляция будет плохо держаться и фундамент намокнет. После разбавления он становится более жидким и глубже проникает в бетон. При этом почти не теряет своих свойств.

При укладке рулонной гидроизоляции ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см. Листы раскатываются внахлест, стыковые кромки необходимо промазать битумной мастикой и хорошо прижать. При разложении нужно следить, чтобы не было складок и волн.

Если уровень грунтовых вод высокий, может потребоваться два слоя рулонной гидроизоляции. Затем его скатывают и приклеивают на грунтовку (битумную гидроизоляцию), но разбавить ее уже невозможно.

Гидроизоляция монолитной фундаментной плиты двухслойная и роликовая

Из рулонных гидроизоляционных материалов лучшими оказались Гидроизол, ТехноНИКОЛЬ, Техноэласт ЭПП-4 на полистироле высокой плотности. Технолиникол этой марки имеет высокий предел прочности на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы, что он не будет поврежден при дальнейшей работе. Не стоит использовать рубероид, сколько бы вы ни хотели сэкономить. В современном дизайне он слишком тонкий и хрупкий и быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите невозможно, поэтому укладывайте лучший материал.

также возможно уменьшить капиллярное всасывание влаги через плиту с помощью жидких пропитывающих агентов, таких как Бетонит. Значительно снижает влагопоглощение. Проникает на глубину 50-60 см, полностью пропитывая бетонную подготовку. Недостатком этого материала является его высокая цена, но при этом материал обладает прекрасными свойствами.

Утепление

Для утепления плитного фундамента используется экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя составляет 10-15 см в зависимости от региона (для центральной полосы достаточно 10 см). Укладка производится минимум в два слоя, внахлест швов, образующих мостики холода. Это займет больше времени, но и затраты на отопление будут ниже. Если плиты имеют L-образный замок, их можно укладывать в один слой.

Утеплитель уложен

Поскольку пенополистирол «не дружит» с нефтепродуктами, на него накидывается плотная полиэтиленовая пленка и затем укладывается теплоизоляционный материал.

Армирование

Для арматурного каркаса используется ребристая арматура класса АIII, диаметром 12-14 мм. Распространяется вверх-вниз, с шагом 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы постройки. Все параметры армирования считаются отдельно.

Арматура должна находиться на расстоянии не менее 5 см от края плиты, поэтому ее кладут на специальные опоры, обеспечивающие необходимый стык.

Связан первый ряд арматуры, выставлены стойки для завязывания второго пояса

При армировании получается обойма на каждом пересечении стержней, которые связываются между собой специальной мягкой стальной проволокой. Также существуют способы соединения: с помощью пластиковых хомутов или сварки. Они быстро завязываются пластиковыми зажимами, но не все им доверяют. Паять не рекомендуется, потому что припой является наиболее уязвимым местом для ржавчины, а соединение слишком жесткое. При использовании проволоки и зажимов вся конструкция может немного люфтить, не разрывая связи, а при сварке такие движения приводят к тому, что шов лопается. В результате надежность такой арматуры невысока.

Заливка фундаментной плиты бетоном

Толщина плиты рассчитывается для каждого конкретного случая и может варьироваться от 20 см до 50 см. При заливке используется бетон не ниже В30. Залить весь периметр нужно за один день, не допуская появления вертикальных швов. Поэтому для цементирования плитного фундамента часто вносят готовый бетон — в определенное время нужны большие объемы.

Одновременно с распределением бетона он вибрирует

Время прибытия машин следует рассчитать, чтобы успеть распределить первую порцию и уплотнить ее. Для уплотнения используются строительные вибраторы, создающие высокочастотные колебания. В результате удаляется весь воздух, бетон лучше перемешивается, становится более жидким и пластичным. Результатом такой обработки является не только ровная бетонная поверхность, но и более высокий класс гигроскопичности.

В крайнем случае можно залить плиту горизонтальными слоями. Вертикальный пробор в этом случае недопустим, так как велика вероятность выхода трещин на стыки.

Уход за бетоном

Для нормального процесса твердения бетона достаточный уровень влажности 90-100% и температура выше + 5 ° С. Заливать печь рекомендуется в жаркое время года с температурой около + 20 ° С. Это температурный режим оптимален для процесса твердения. Уход за бетоном монолитной плиты заключается в предотвращении механических повреждений и поддержании влажности.

Сразу после укладки бетон накрывают пеленкой или листом. Это предотвращает нагревание от солнца, на него не влияет ветер. Пленка наклеивается большими панелями. Полоски укладываются с подходом 10-15 см, приклеиваются скотчем. Желательно, чтобы открученных стыков было как можно меньше, то есть укрытие должно состоять из одной-двух частей, если одна слишком неудобная. В этом случае отдельные куски пленки перекрываются не менее чем на полметра.

После заливки монолитный лист покрывают пленкой

Размеры пленки таковы, что боковая поверхность опалубки также закрыта, а на края пленки может быть помещена нагрузка, не позволяющая ветру поднимать ее. Кроме того, с грузом — досками — прижимают место нахлеста двух панелей для уменьшения сноса, их можно раскладывать на поверхности.

Если температура воздуха выше + 5 ° С, примерно через 8 часов после заливки бетон впервые заливается водой. Поливать следует капельным, а не струйным способом. Чтобы не повредить поверхность каплями, можно расстелить на ней холст или присыпать слой опилок и накрыть пленкой. Рубероид поливают водой и поддерживают влажность бетона. В любом случае полив осуществляется только при температуре выше + 5 ° С.

Орошаемая территория

Если есть опасность промерзания, перекрытие и опалубку дополнительно утепляют. Можно использовать любой теплоизоляционный материал, подготовленный ли он для строительства дома, а также опилки, солому и другие подручные средства.

Когда снимать опалубку

Для монолитной плиты рекомендуется снимать опалубку после того, как бетон достигнет 70% расчетной прочности. Этот период зависит от температуры, при которой происходит застывание. Эта зависимость показана в таблице.

Таблица прочности бетона в зависимости от температуры

Причины необходимости вычисления

Определив, какой толщины должна быть плита для фундамента, можно получить прочность основания под дом

Расчеты должны соответствовать действующим строительным нормам СНиП и ГОСТ. Определив, какой толщины должна быть плита для фундамента, можно получить прочность основания под дом и определить количество материалов. Помимо этого индикатора нужно знать следующие особенности:

• Размер периметра фундамента;
• Объем площади плиты и ее боковой части;
• Количество и вес бетона;
• Индикатор нагрузки на грунт;
• Диаметры арматурной сетки и вертикальных стержней;
• Размер ячейки;
• Длина стержней и общий вес стержней арматуры.

Внимание! Расчет необходимого объема бетона производится путем вычитания количества термоизоляционного пространства из общего количества.

Все нормативные требования к расчетным воздействиям изложены в СНиПах и Госстандарте. Следует отметить, что регламент предусматривает контроль толщины, количества и качества материалов.

Минусы монолитной плиты как фундамента для дома

Высокая цена

Стоимость такого фундамента может быть в 3 и более раз выше стоимости ленточного фундамента и в 5 раз выше свайного. Такая высокая стоимость объясняется необходимостью использования большого объема бетона и арматуры. В отличие от ленты, вся площадь под будущий дом и вся глубина фундамента заливается бетоном.

Установка плитного фундамента требует во много раз больше арматуры

Второй значительный расход — это необходимость использования тяжелой и специальной строительной техники. Для дальнейшего изучения при необходимости привлекается грейферный трактор; Для того, чтобы залить плиту и доставить бетон на объект, необходимо будет арендовать бетононасос. Те работы, для которых не требуется специальное оборудование, довольно громоздки и требуют работы нескольких человек для их выполнения. Поскольку на выравнивание заглубленной траншеи, подвязку арматуры, засыпку и утрамбовку песчано-гравийной подушки может уйти больше месяца, может не хватить времени до наступления морозов, а низкотемпературные бетонные работы не рекомендуются для ряд причин.

Установка стельки требует использования специального оборудования

Сложность замены коммуникаций

В отличие от свайно-ленточных фундаментов, где все коммуникации можно провести через щель между грунтом и черным полом, монолитная плита исключает такую ​​возможность. Все сантехнические коммуникации заводятся на этапе установки армированной сетки и заливаются в плиту как монолит. Такое устройство сильно усложняет, а иногда и делает невозможным замену сантехнических коммуникаций в доме. Поэтому в плиточный фундамент рекомендуется прокладывать сантехнику самого высокого качества, которая уверенно прослужит долгие годы, а также дополнительно покрывать трубы защитными изоляционными материалами от перепадов температуры и влажности. Для таких домов желательно использовать трубы на основе ПВХ, они более прочные и не подвержены коррозии, в отличие от металлических. Есть только риск повреждения при установке.

Разводку всех коммуникаций в плиточном фундаменте необходимо произвести заранее

Не подходит для холмистой местности

С точки зрения затрат не рекомендуется закладывать фундамент из плит на рельефе с большим перепадом высот, а также на каменистом грунте, на котором уже есть твердый грунт, способный выдержать любое здание средней высоты. Расход материала в этом случае будет колоссальным. Кроме того, в случае даже небольшого оползневого сдвига грунта по склону плита не сможет выдерживать разрешенный горизонт, сохраняя при этом свою целостность. Есть риск сдвинуть весь дом под неопределенным углом. Поэтому для холмистой и горной местности подойдут свайные фундаменты. Подробнее о свайных фундаментах читайте в статье «Свайные фундаменты. Достоинства и недостатки»

На почвах с большим перепадом высот больше подходит другой тип фундамента

необходимо изолировать

Железобетон боится влаги и накапливает ее в своей структуре при достижении точки росы. Подробнее в статье «Точка росы в зданиях». Любой монолит необходимо изолировать как по глубине, так и над землей, чтобы не допустить промерзания. В противном случае скопившаяся при первых заморозках влага начнет разрушать тело фундамента изнутри и вызвать коррозию арматуры.

Фундамент из плит должен быть утеплен как внутри, так и над землей

Слабая прочность на изгиб

Недостатком высокой прочности является плохая устойчивость к деформации в плоскости. Неравномерное распределение давления на плиточный фундамент неизбежно спровоцирует появление трещин и начало деструктивных процессов в теле. В значительной степени этот недостаток нивелируется качественной броней плиты, а также достаточной толщиной гравийной подушки, на которую следует обратить особое внимание. Изменение плотности в неоднородной местности и ее движение меняют места наименьшего давления на плиту. В этом случае, если нагрузка дома равномерно распределяется сверху, то снизу это распределение может постоянно меняться и спровоцировать прорыв фундамента. Только хорошая песчано-гравийная подушка действует как смягчающая подушка и предотвращает такие повреждения.

Может образоваться трещина, если давление не распределяется должным образом из-за недостаточного количества гравия и песчаной подушки

Какой толщины должна быть плита монолитного фундамента?

Плитный фундамент считается самым надежным и выбирается при строительстве домов на неустойчивых и затопленных грунтах. Этот тип имеет минимальное воздействие на землю и обеспечивает равномерное распределение всех весовых нагрузок. Сама технология заливки проста, основной упор делается на расчет параметров плиты, а именно: глубина кладки, высота подушки, марка и толщина бетона, сечение арматуры, необходимость изоляция. Диапазон составляет от 15 до 35 см, если расчетное значение другое, рассматриваются другие варианты фундамента.

Толщина фундаментной плиты для частного коттеджа из газобетона.

Особенности плитного фундамента.

представляет собой бетонный монолит с двумя рядами армирующей сетки, помещенный поверх уплотненной песчаной подушки, в особо сложных случаях — армированный снизу ребрами жесткости. Стоимость его возведения зависит от глубины заложения фундамента: на устойчивых грунтах он практически не отличается от грунта и требует минимальных вложений и усилий. На плавучих площадках или, при необходимости, обустройстве подвального помещения до 1/3 общего строительного бюджета идет на плитный фундамент, так как кладка осуществляется ниже уровня промерзания.

Для устойчивых почв.

За то, что очень тяжело дышит.

Толщина плиты для деревянного дома зависит от этажности, при использовании хорошо просушенных материалов их удельный вес не превышает 600 кг / м 3, что на 2,5-3 меньше, чем у кирпичного. Следовательно, рекомендуемое значение — 30 см.

Толщина фундаментной плиты для одноэтажного коттеджа из газобетона.

Определение нагрузок на основание

Итак, на раннем этапе проектирования важно рассчитать нагрузку будущего дома. Для этого вам необходимо обладать определенными знаниями, включая следующие аспекты:

• Тип местности. Этот момент важно выяснить эмпирически. Для этого выкапывается яма на глубину около 2 м, изучается строение земной породы, состав, плотность и другие физические данные. Все это делается в соответствующей организации путем лабораторных исследований.
• Материал, из которого планируется возведение дома. Нужно понимать, что если перекрытие вашего дома из плит, то сам материал будет блоком, пеноблоком, газобетоном, керамзитом и другими тяжелыми вариантами, поэтому фундамент также должен выдерживать соответствующие нагрузки. В случае использования деревянных и деревянных перекрытий, малоэтажных домов нагрузка на фундамент будет снижена, что позволит значительно сэкономить на обустройстве основания.
• Учитывайте динамические и статические нагрузки. Что касается статических нагрузок, это включает в себя давление стен, фактическое давление крыши, подвала, общую нагрузку на мебель и другие компоненты внутри дома. Что касается динамических нагрузок, здесь определяется величина давления на фундамент, которая со временем может уменьшаться или увеличиваться. Например, к динамическим нагрузкам относится давление снега на крышу.
• Конкретная степень. Очень важно определить марку бетона, которая повлияет как на прочность фундамента, так и на возможность эксплуатации дома в разных условиях. Важно учитывать, какая толщина монолитной фундаментной плиты подходит для вашего проекта.

Рассчитывая общую нагрузку на будущий фундамент, суммируют все: от межкомнатных перегородок, несущих стен, крыш, перекрытий, окон, дверей, сезонного снега на крыше и других элементов дома, оказывающих давление на фундамент. Но какой бы критерий массового давления на квадратный метр мы ни получили, важно учитывать запас. Этот запас часто называют запасом прочности. Этот критерий рассчитывается индивидуально для разных групп строительных материалов, где, например, для бетонной плиты рекомендуется использовать запас 1,3.