Незаглубленный ленточный фундамент на пучинистых грунтах

Что нужно знать, чтобы построить фундамент для бани

Обустройство песчаной подушки.

Перед тем, как построить своими руками фундамент, например, для ванной, нужно внимательно изучить характеристики грунта. Строительные нормы и правила рекомендуют закладывать фундамент, особенно для бани, ниже уровня промерзания почвы. С одной стороны, это положительно, так как в этом случае на него не будут действовать вертикальные подъемные силы в грунтах. Но с другой стороны, существуют касательные силы, которые могут воздействовать на боковые части фундамента. В этом случае самая внешняя часть здания может немного подниматься или сдвигаться в горизонтальном направлении.

Поэтому при таких грунтах специалисты рекомендуют обрабатывать боковые стены фундамента специальными растворами (смесями), ухудшающими сцепление поверхности с грунтом. Такие показатели, как глубина промерзания и уровень грунтовых вод, также имеют большое значение. Большое значение имеет тот факт, что часто водоносный горизонт расположен очень близко к поверхности, и здание нужно строить очень аккуратно. Обязательным условием для таких грунтов будет теплоизоляция основания и устройство дренажа. Последний нужен для слива лишней воды.

Обязательным условием возведения фундамента под баню в таких условиях является его армирование. Это должно быть как можно сложнее. Дело в том, что вода в почве осенью промерзает, а весной оттаивает неравномерно. С северной стороны он быстрее замерзает, а с юга быстрее оттаивает. Все это способствует и может постепенно разрушиться.

Монтаж: этапы и применяемые технологии

Процесс установки ленточного цоколя без заглубления состоит из нескольких стандартных шагов, ни один из которых нельзя пропустить.

Основными этапами монтажа являются расчеты, земляные работы, создание опалубки и подушек из песка и гравия, армирование и заливка. Заключительные — устройство водо- и теплоизоляции, отмостки и канализация.

Подготовка материалов и инструментов

Для установки фундамента нужно подготовить следующие инструменты:

• колышки и шнур, которым осуществляется разметка;
• бетономешалка для замеса и заливки раствора;
• землеройные лопаты;
• болгарка и дрель (шуруповерт);
• пневматический трамбовщик для уплотнения песчано-гравийной подушки.

В список материалов для NZLF входят ингредиенты для создания железобетона и подушки. В первую очередь это песок и гравий, щебень и бетон. Для усиления основания понадобится металлическая арматура, для опалубки — доски из досок.

Расчёт параметров основания

Минимальная ширина подошвы обрешетки рассчитывается по следующей формуле:

B = 1,3 * M / (L * R), где:

• 1,3 — запас прочности,
• M — масса дома в кг,
• L — общая длина всего ремня в см,
• R — сопротивление почвы.

Значение последней характеристики взято из СП 22.13330.2016. Минимальная ширина ленты должна быть не менее 25 см. Оптимальное значение — на 5-10 см шире стены.

Расчет количества материалов, необходимых для фундамента, не займет много времени. Объем железобетонной ленты можно определить, умножив длину на площадь сечения. Масса бетона определяется с помощью онлайн-калькуляторов.

Подобные сервисы можно найти для расчета объема и веса засыпных материалов — песка и щебня. Количество арматуры рассчитывается умножением количества контуров арматуры на длину ленты — в NZLF обычно 4.

Разметка и земляные работы

Первым этапом работ может стать выравнивание участка, на котором будет вестись строительство.

Однако, если строительство ведется без привлечения специалистов, зачастую проще выбрать относительно ровный участок, чем выровнять его вручную.

Иногда на стройплощадке выкапывают неглубокую, но широкую траншею, дно которой находится на нулевом уровне.

Следующий этап — устройство на выделенном для строительства участке разметки. Для этого используются колышки, обычно сделанные из обрезков арматуры, и шпагат. Контуры размечаются согласно проекту, после чего выкапываются траншеи под засыпку песком и гравием.

Внимание! Внутри углубления, предназначенного для подушки, установлены подпорки, предохраняющие их от разрушения. Глубина траншеи зависит от веса конструкции: для небольших конструкций достаточно 300 мм, для относительно тяжелого здания может понадобиться слой толщиной 500-600 мм.

Дренаж

Для удаления высоких грунтовых вод из-под конструкции может потребоваться дренаж. Устанавливают перед тем, как засыпать подушку в той же траншее, делая ямы на расстоянии 2 метра и засыпая щебнем. Внутрь устанавливают полимерные трубы, обматывая их геотекстилем.

Дренаж располагается под фундаментом и отмосткой с уклоном 5-10 градусов. Когда цементируют основание в месте установки дренажа, прорывают еще одну траншею, кладут геотекстиль и засыпают все щебнем. Затем устанавливается шланг для сбора и слива воды.

Песчано-гравийная подушка

Подушка из сыпучих материалов укладывается в траншею, вырытую под всеми несущими стенами.

Вместо раздельного расположения песка и гравия, используемого для других типов фундаментов, для NZLF используется смесь этих компонентов, иногда с добавлением керамзита или шлака.

Задача подушки — избежать контакта бетона с землей и защитить основание от деформаций.

Поэтому его заливают в 2-3 слоя толщиной 20-25 см, каждый тщательно утрамбовывая трамбовкой. Для увеличения плотности перед утрамбовкой песчано-гравийной смеси ее поливают водой.

Опалубка

Опалубка заключается в сооружении каркаса для заливки бетонной смеси. Высота опалубки должна быть на несколько сантиметров выше планки фундамента. Особое внимание уделяется углам каркаса, которые будут принимать максимальные нагрузки при эксплуатации постройки.

Внимание! Закопанные в землю распорки, закрепленные деревянными колышками, помогут обеспечить неподвижность опалубки при заливке. От качества фундаментной смеси, полученной после заливки и затвердевания, зависит надежность крепления панелей опалубки.

Армирование

Для создания арматурного каркаса внутри опалубки используют несколько видов стержней:

• поперечный — диаметр 6-8 мм;
• продольные — диаметром 10-12 мм;
• вертикальные — диаметр 8-10 мм;
• мягкая вязальная нить.

Арматура обвязывается общим каркасом. Сварка таких конструкций не применяется из-за недостатка места и появления дополнительных напряжений, способных разрушить каркас. Арматуру необходимо защитить от коррозии бетоном толщиной не менее 50 мм с каждой стороны.

Правила расчета диаметра арматуры здесь, а подробная статья по армированию ленточного фундамента своими руками — здесь.

Заливка

Заливку проводят бетоном прочностью не менее М150, хотя желательно использовать марку не менее М200.

Вы можете заказать изготовление и доставку раствора на объект или приготовить его самостоятельно. Пропорция выбирается согласно указаниям на упаковке.

В процессе литья NZLF стоит использовать строительный погружной вибратор, позволяющий добиться равномерного контакта бетона с арматурой. Опалубку нужно заливать за один прием.

Ссылка! Верхний уровень получившегося фундамента должен совпадать с отметками, нанесенными на досках опалубки.

Гидроизоляция и утепление

Гидроизоляционное устройство помогает предотвратить намокание подушки.

Рекомендуемые варианты:

1. обработка ленты эпоксидной мастикой,
2. приклеить со всех сторон рулонными материалами (типа Технониколь или Бикрост)
3. добавление в бетон специального вещества — грунтовки.

В связи с тем, что фундамент (или хотя бы большая его часть) находится над поверхностью земли, его необходимо утеплить. Оптимальный вариант — обшить конструкцию снаружи листами экструдированного пенополистирола или пенопласта.

Отмостка

Задача отмостки — защитить основание от поднятия земли и воздействия атмосферных осадков. Его ширина выбирается исходя из размеров рамы. Для небольшого частного дома оптимальные параметры — 70 см от основания при уклоне 8 см.

Для устройства отмостки грунт удаляется по всей площади основания ниже глубины кладки 0,3 М. Строится опалубка, засыпается слой песка и щебня толщиной 0, 1 м. Выполняется уплотнение, тепло и гидроизоляция. Монтируется арматурная сетка, отмостка заливается бетоном.

Вентиляция фундамента

Пространство под полом первого этажа необходимо проветривать, иначе скопившаяся влага начнет постепенно разрушать бетонные и деревянные конструкции. Согласно действующим строительным нормам, ленточный фундамент обязательно должен иметь вентиляционные отверстия, обычно называемые «воздуховодами» или «воздуховодами». Чаще всего можно увидеть неправильно выполненные форточки — их немного и они сделаны из тонких трубок, поэтому не обеспечивают достаточной циркуляции воздуха. Помните: общая площадь форточок должна составлять не менее 1/400 площади подпочвенного слоя, а площадь каждого из них не может быть менее 0,05 м2. Они располагаются на расстоянии не более 90 см от углов, при этом форточки, расположенные с разных сторон фундамента, должны располагаться друг напротив друга. В радоноопасных районах общая площадь воздуха должна составлять не менее 1/100 площади недр.

Вентиляция ленточных фундаментов

Как сделать своими руками?

Для возведения армированного ленточного фундамента небольшой глубины потребуется выполнить следующие действия:

• рассчитать ширину фундамента, сечение арматуры;
• сделать чертеж арматуры;
• убрать мусор и спланировать участок;
• окопаться;
• уложить дренажный слой;
• устроить фундамент или уложить рубероид;
• провести установку опалубки;
• уложить и закрепить арматуру;
• вставить отрезки труб для коммуникаций и вентиляции;
• запустить ленту бетоном;
• обеспечивают обслуживание бетона в процессе его схватывания;
• снимаем опалубку с ленты;
• гидроизоляция фундамента.

Затем осталось создать отмостку и приклепать фундамент водонепроницаемым материалом. Каждый этап строительства МЗЛФ имеет свои нюансы.

Необходимые расчеты

При расчете фундамента учитывается, что глубина его фундамента равна глубине промерзания, минус 25%.

Несоблюдение этого требования из-за набухания грунта есть опасность нарушения целостности конструкции.

Высота цоколя не должна превышать габаритов подземной части цоколя.

Для расчета ширины конструкции необходимо рассчитать отношение весовой нагрузки (т / м) к расчетному сопротивлению грунта (т / м2) (исходя из табличных данных СНиП 2.02.01-83). Мощность щебеночной площадки определяется на основании данных СНиП.

Подготовительные работы и разметка

Удаляют плодородный слой и проводят планировку строительной площадки. На пересечениях фундамента и по углам высаживают столбы, натягивают канат.

Выкапывание траншеи и обустройство подушки

На необходимую глубину выкапывается траншея. Выровняйте стены и углы, если использовалось тяжелое оборудование.

Перед фанатизмом планировать дно траншеи не нужно. Насыпается слой чистого крупного песка, без растительных остатков и глины. Взбить, залив водой. Мелкий щебень насыпается и также утрамбовывается.

Установите верхний выравнивающий слой толщиной 50 мм. Площадка покрывается геотекстилем, заливается основание или укладывается толь, сложенный пополам и залитый битумом.

Подробная статья о типах подушек и особенностях устройства ленточной основы здесь.

Сборка опалубки

Опалубка собирается из обрезных досок толщиной 25-40 мм. Экраны должны немного возвышаться над лентой. Обязательно просмотрите слоты.

Строители практикуют обшивку опалубки полиэтиленовой пленкой. Опалубка фиксируется с помощью внешних креплений и устанавливаются внутренние распорки.

Армирование

Лента армирована арматурным каркасом. Рабочие — турники, воспринимающие внешние нагрузки. Вертикальные играют вспомогательную роль. Каркас вяжется скручиванием стальной проволокой. Стержни будут обладать подвижностью и компенсировать возникающие нагрузки (при заливке бетона или землетрясении). Сварка таких нагрузок не выдержит.

Заливка бетона

Процесс литья осуществляется без перерывов, не превышая перерыв более суток. Иначе монолит не выйдет.

Мы рекомендуем вам заказать доставку решения или организовать непрерывное производство на месте в желаемом темпе.

Процесс заливки начинается с внутренних участков с плавным переходом к внешнему периметру. Нельзя заливать бетон в одном месте и ждать, пока он растечется по ленте. Заполняют опалубку одновременно с нескольких мест, равномерно распределяя по длине.

Впоследствии поверхность покрывается полиэтиленом от теплых солнечных лучей. Первые 3 дня ленту смачивают через 4 часа, затем еще неделю через 8 часов, чтобы продлить время схватывания бетона. Это гарантирует прочность монолита. Через 10 дней опалубку снимают. Строительство можно продолжить через месяц.

Снятие опалубки и гидроизоляция

Снятие опалубки не означает окончание строительства МЗЛФ. Необходимо провести горизонтальную гидроизоляцию двух слоев ламинированного рубероида и промазать битумом боковые поверхности фундамента.

можно использовать любой пропиточный и лакокрасочный материал, препятствующий проникновению влаги. Надежная гидроизоляция убережет дом от разрушения и развития плесени.

Пазухи на внешней и внутренней сторонах фундамента засыпают песком и устраивают отмостку, которая защитит фундамент от дождя и талой воды. Если все сделать правильно, вода по бетонной полосе потечет в дренажный колодец.

Утепление цоколя и отмостки

Пеноплекс, пенофол, жидкий пенополиуретан и др. их используют для утепления цоколя и отмостки. Подойдет любой утеплитель с влагозащитными свойствами, в зависимости от бюджета застройщика. Лента изолируется изнутри по всей поверхности, кроме горизонтальной.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МАЛОЗАГЛУБЛЯЕМЫХ ФУНДАМЕНТОВ НА ПУЧИНИСТЫХ ГРУНТАХ

Неглубокие фундаменты на локально уплотненном основании нашли применение при строительстве зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения на средних и слабоглубинных почвах. Локальное уплотнение грунта достигается за счет вставки фундаментных блоков в землю или динамической установки сборных блоков в утрамбованные гнезда с помощью инвентарного уплотнителя, что увеличивает степень индустриализации строительных работ, снижает стоимость, трудозатраты и затраты на строительные материалы.

Локально уплотненное грунтовое основание под фундаментом приобретает улучшенные физико-механические свойства и имеет значительно большую несущую способность. За счет повышенного давления на грунт и его большей плотности резко снижаются деформации основания при промерзании и оттаивании грунта.

Экспериментальными исследованиями по определению деформации подъемного промерзания под давлением в естественных условиях установлено, что при промерзании локально уплотненного основания на 60-70 см ниже основания фундамента величина промерзания фундамента составляет: при давлении на грунт 1 кгс. / см2 — 5-6 мм; 2 кгс / см2 — 4 мм; 3 кгс / см2 — 3 мм; 4 кгс / см2 — 2 мм и при давлении 6,5 кгс за две зимы вертикальных смещений у фундамента не наблюдалось.

Использование локального уплотнения грунтов в основании на средне- и слабовыветрелых почвах дает возможность использовать в качестве естественного основания мерзлые грунты с глубиной фундамента 0,5-0,7 от нормативной глубины промерзания грунтов. Так, например, для центральной зоны европейской территории СССР фундамент можно брать на расстоянии 1 м от планировочной отметки с учетом местного условия уплотнения грунта.

Подготовку фундамента под фундамент мелкого заложения следует проводить в следующем порядке:

1. обрезка вегетативного яруса-дерна и засыпка, почва, не содержащая растительных включений;
2. локальное уплотнение грунта у основания столбчатых фундаментов за счет использования инвентарного уплотнителя для формирования гнезд для сборных фундаментов;
3. разводку осей расположения уплотненных фундаментов следует производить после доставки на площадку оборудования для локального уплотнения грунтов под отдельно стоящими фундаментами;
4. глубина основания поверхности определяется из следующих условий:

для строений, в которых не допускаются вертикальные перемещения от промерзания подъем грунтов в зависимости от удельного давления на грунт под основанием фундамента в пределах от 4 до 6 кгс / см2;

для легких построек при наличии вертикальных смещений, не мешающих нормальной эксплуатации (временные, сборные, деревянные и другие конструкции), глубину промерзания грунта под основанием фундамента можно принимать исходя из допустимых деформаций.

Перед установкой фундаментов мелкого заложения на участках со сложным геологическим строением необходимо с помощью статических испытаний уточнить просадку фундаментов, установленных на локально уплотненном основании. Количество полевых испытаний устанавливается проектной организацией и зависит от гидрогеологических условий.

Технология устройства фундаментов мелкого заложения описана в «Временных рекомендациях по проектированию и устройству фундаментов мелкого заложения на тяжелых грунтах для малоэтажных сельскохозяйственных построек» (НИИОСП, М., 1972).

Армирование фундамента и вязка

Создание бронепояса проводится по обычной методике. Задача — создать пространственную решетку из рабочих стержней, расположенных на глубине 2-5 см ниже поверхности бетона. Используются две пары стержней: одна вверху, а другая внизу. При ограниченных габаритах этого достаточно.

До момента заливки рабочие стержни удерживаются в нужном положении с помощью вертикальной (гладкой) арматуры. Из него делают П-образные хомуты, которые соединяются с горизонтальными стержнями с шагом 40-80 см.

По углам используются дополнительные стержни для усиления угловых связок стержневых рычагов.

Соединение стержней осуществляется с помощью мягкой проволоки. Применяется стальная отожженная проволока диаметром 1-1,5 мм. Для вязания отрежьте кусок длиной 0,25-0,3 м, сложите пополам и возьмитесь за перекрестие стержней получившейся полупетлей снизу по диагонали.

Концы нити идут вверх, специальным крючком ловится петля и закручивается на 4-6 оборотов до образования плотного и прочного соединения. Техника проста, навык вязания приобретается быстро, процесс не требует много времени и сил.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ГЛУБИНЫ ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТОВ И НОРМАЛЬНЫХ СИЛ МОРОЗНОГО ВЫПУЧИВАНИЯ МАЛОЗАГЛУБЛЯЕМЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Какова цена монолитного МЗЛФ для дома?

Девелоперы, предпочитающие полагаться на специалистов, обращают особое внимание на цены на проведение фундаментных работ

здесь важно помнить, что уважающая себя строительная компания не будет объявлять стоимость своих услуг по телефону, основываясь только на размере заявленного вами дома. Специалист произведет смету заказа после изучения сайта и проекта

Обычно в стоимость закладки фундамента входит несколько элементов:

После изучения сайта и проекта специалист сделает смету заказа. Обычно в стоимость закладки фундамента входит несколько элементов:

• Стоимость материалов.
• Подготовка и планирование площадки.
• Земляные работы по рытью рва.
• Монтаж опалубки и изготовление арматурного каркаса.
• Заливка цементного раствора.

Средняя стоимость неглубокого ленточного основания от 2600 до 3000 рублей за погонный метр. Он немного дороже свайного фундамента, но, несмотря на это, большинство людей выбирают ленту. Чтобы быстро определить цены по периметру здания без учета стен, достаточно воспользоваться таблицей.
Эти цифры весьма приблизительны, так как ширина и высота ленты учитываются в окончательных расчетах. Большинство строительных компаний включают в свой бюджет все расходы по доставке материалов на строительную площадку.

Факторы, влияющие на пучение

Не думайте, что повреждение грунтового подъемника каким-то образом преувеличено. Чтобы понять, насколько серьезны вещи, вам нужно внимательнее присмотреться к этому процессу. Следовательно, поднятие почвы происходит неравномерно, и в основном это связано с различиями высот земной поверхности. В основном они наблюдаются весной, когда южная сторона дома отапливается, а также увлажняется за счет более быстрого и лучшего весеннего капания. Ближе к вечеру температура начинает падать, к этому времени почва уже успела впитать большое количество талой воды, которая внутри превращается в слой льда.

Его масса может достигать нескольких сотен кг, и этого вполне достаточно, чтобы поднять часть фундамента на определенную высоту. Весь процесс происходит в мгновение ока. Днем, когда температура снова поднимается, вода в почве начинает таять. В результате фундамент начинает проседать, так как в грунт снова попадает большое количество воды, которая впоследствии кристаллизуется. И такой процесс происходит изо дня в день, пока температура воздуха не нормализуется, то есть он теплый.

Обустройство фундамента в морозном грунте.

Следует отметить, что процесс подъема можно наблюдать не только весной, если воды близки к поверхности земли, подобное явление происходит зимой. Следовательно, последствия еще более серьезны.

Кроме того, повреждение грунта при подъеме также зависит от соотношения в нем связанной воды и свободной воды. Он различается для каждого типа местности. Итак, если это слои песка, то в них будет минимальное количество связной воды. Это значит, что лифтинг не окажет сильного негативного воздействия на конструкцию. Учитывая, что в таких типах грунтов, как песчаный ил, суглинок или глина, ситуация обратная. Они содержат большое количество связующей воды. Поэтому в них происходит сильная миграция влаги. Когда такие почвы замерзают, повреждения зданий при подъеме очень серьезны. Деформация может достигать десятков сантиметров.

Помимо соотношения постоянной и свободной воды, на интенсивность подъема влияют и другие факторы, в том числе:

Схема установки дренажной системы фундамента.

• суровость и продолжительность зимы;
• средняя толщина снежного покрова;
• состав почвы;
• количество сезонных осадков;
• влажность воздуха;
• рельеф местности;
• наличие растительности;
• глубина воды за землей;
• положение земли по отношению к югу.

Поскольку подъем может нанести серьезный ущерб конструкции, рекомендуется возводить ее фундамент ниже глубины промерзания почвы. Его величина напрямую зависит от площади, на которой будет построено жилище. Примерная глубина промерзания грунта в городах следующая:

1. Ставрополь и Нальчик — 70 см.
2. Сургут, Нижневартовск, Воркута и Салехард — 240 см.
3. Петропавловск и Тобольск — 210 см.
4. Новосибирск и Омск — 220 см.
5. Днепропетровск, Ростов, Минск и Киев — 90 см.
6. Костанай и Курган — 200 см.
7. Уральск и Самара -160 см.
8. Одесса, Львов и Севастополь — 70 см.
9. Челябинск, Екатеринбург и Пермь — 190 см.
10. Уфа и Оренбург -180 см.
11. Николаев, Симферополь и Краснодар — 80 см.
12. Казань, Киров, Ижевск и Ульяновск — 170 см.
13. Пенза, Саратов, Вологда и Кострома — 150 см.
14. Тверь, Санкт-Петербург, Воронеж, Тамбов, Тула, Новгород, Москва, Рязань и Ярославль — 140 см.
15. Астрахань и Псков — 110 см.
16. Курск, Волгоград и Смоленск — 120 см.
17. Курск, Харьков, Калининград и Белгород — 100 см.

Надо сказать, что средиземноморская влажность почвы является решающим фактором. В основном это влияет на подъемную силу. В этом случае значительную роль играет и плотность нижних слоев почвы. Чем она выше, тем меньше деформаций будет наблюдаться в конструкции и, наоборот, чем она ниже, тем сильнее будет подъем грунта.

Технология возведения столбчатого фундамента на пучинистых грунтах

Столбы или сваи заглубляются под линией промерзания грунта, что обеспечивает надежность и устойчивость основания дома. По своей конструкции они могут изготавливаться на промышленном оборудовании (металлические винтовые или железобетонные крепежные сваи) или на месте — закладные сваи. Винтовые столбы или рамы закапывают с помощью дополнительного оборудования.

Для изготовления засыпных свай по периметру фундамента бурятся скважины необходимой глубины. Затем в них закрепляют арматуру, после чего заливают качественным бетоном. Если фундамент закладывается над уровнем земли (основание с подвесной сеткой), то под столбы дополнительно возводится опалубка необходимой высоты.

После того, как опоры для монолитного ленточного или плитного фундамента готовы принять нагрузки, приступают к изготовлению арматурного каркаса для сетки (верхней части фундамента, равномерно распределяющей нагрузку от дома по всему основанию). Каркас содержит не менее 2 горизонтальных рядов металлической арматуры, соединенных через равные промежутки (30-40 см) вертикальными столбами при помощи вязальной проволоки.

Каркас прочно крепится к столбам, затем под фундамент из планки или плиты дома возводится опалубка. Он должен быть прочным, чтобы выдерживать большой вес заливаемого раствора.

На последнем этапе готовится бетонный раствор, который заливается в опалубку. Осталось дождаться затвердевания бетона и приобретения необходимой проектной прочности.

Глубина промерзания грунта

Глубина промерзания почвы — это глубина, на которой почва может промерзать зимой. Эта глубина определяет границу, ниже которой рекомендуется разместить основание фундамента (основание фундамента — это низ монолитной части без фундамента) или «анкерные» элементы фундамента (расширение опор TISE, сваи шурупов и так далее). На карте указана стандартная глубина промерзания.

Карта нормативной глубины промерзания грунта

Однако реальная глубина промерзания может быть намного меньше или больше, чем указано на карте. Рассмотрим причины: 1. Прежде всего, важен тип почвы, лежащей на участке. Ниже представлена ​​таблица с глубиной промерзания различных типов грунтов, особенно для городов Подмосковья.

Таблица глубины промерзания различных типов почв, особенно для городов Подмосковья.

Возникает закономерный вопрос: почему для Московской области принято 140 см, когда в таблице гораздо большие значения? Дело в том, что это песчаные грунты, которые глубоко промерзают, не поднимаются вверх и не представляют опасности для строительства фундамента. Песчаные почвы имеют свойство быстро фильтровать воду, и, как правило, чем больше размер (фракция) частиц, тем быстрее фильтрация. Поскольку из песчаных грунтов быстро удаляется влага, степень подъема в них незначительна, а само промерзание идет глубоко за счет открытых пор. Неприятной ситуацией может стать наличие гидрозатвора под песком на глубине одного-двух метров, так как это может привести к застою влаги в верхнем слое и его набуханию; это исключительные ситуации.

Глина — гидроизоляция

В глинистых почвах все наоборот. Фильтрация воды происходит очень медленно и из-за забитых пор не происходит глубокого замерзания. В результате из-за мороза поры глинистого грунта не успевают избавиться от воды, что приводит к значительному вздутию, которое может повредить фундамент здания. Именно исходя из этих соображений принято значение 140 см. Из глинистых грунтов отдельно стоит выделить почвы «Твердой» консистенции. Это непроницаемые почвы, с очень плотной структурой и не насыщенные водой. Эти почвы характеризуются низкой степенью подъема и малой морозостойкостью. К сожалению, в Подмосковье твердые глинистые почвы или крупные пески в верхнем слое земли встречаются редко. Помимо типа почвы, на глубину промерзания также влияют погодные условия данного года (температура зимой, толщина снежного покрова, количество осадков осенью и зимой). Расположение конкретного сайта. Очевидно, что низменные районы, расположенные рядом с болотами, имеют тенденцию быть более влажными, чем холмистые, и вдали от водоемов.

 

Степень пучинистости грунтов

Степень подъема почвы	Песок мелкий, Z	Пыльный песок, Z	Суглинок, Z	Почва, Z	Глина, Z	Индекс производительности Jl	Подъемная деформация Efh
Непористые почвы	> 0,75	> 1	> 1,5	> 2,5	> 3	<0,75	<0,01
Слегка рыхлые СМИ	0,5 — 0,75	0,75 — 1	1 — 1,5	1,5 — 2,5	2	0 — 0,25	0,01 — 0,035
Среднепористые почвы	<0,5	0,5 — 0,75	0,75 — 1	1 — 1,5	1,5 — 2	0,25 — 0,5	0,035 — 0,07
Сильные почвы	–	<0,5	<0,75	<1	<1,5	> 0,5	> 0,07

• Основным показателем является относительная деформация подъемной силы Efh, которая определяется отношением увеличения поверхности вспучивающейся основы к толщине мерзлого слоя.
• Z-индекс — это разница между значением GWL и глубиной сезонного промерзания, значение которой составляет 1,2 м для отапливаемых зданий и 1,5 м для неотапливаемых зданий.

Если степень подъема с точки зрения Z и Jl (текучесть) отличается, берется большее значение.

Поскольку подъемные фундаменты проявляют свои отрицательные свойства при насыщении водой, существует еще один метод классификации, учитывающий условия увлажнения фундаментов зданий по характеру грунта.

Тип почвенных условийУсловия увлажнения грунтовой основы по характеру почвы.Степень одышки

1	Возвышенные и холмистые места, водораздельные плато, где почвы могут увлажняться только атмосферными осадками.	Немного громоздкий
2	Равнины, слегка холмистые места, пологие склоны с протяженными склонами, где недра увлажняются атмосферными осадками и верхними слоями воды, лишь частично водоносными горизонтами.	Средне пористый
3	Равнины, котловины, заболоченные участки, где недра увлажнены и насыщены атмосферными осадками, верхними и подземными водами.	Очень опухший

То есть, если по Z и Jl основание классифицируется как слабо выветренное, но двор находится в равнине или лощине, то следует учитывать, что почвы сильно выветрены.

Поэтому тяжелая почва — это песчаная или глинистая почва, подверженная влажности и сезонному промерзанию.

Морозное пучение

Подъем мороза — это процесс превращения воды, содержащейся в почве, в лед. Всем известно, что вода, превращаясь в лед, увеличивается в объеме. Поскольку поздней осенью вода в земле содержится в больших объемах из-за дождей и снега, который периодически падает и тает, то при замерзании верхний слой земли увеличивается в объеме (профессионально это называется «выпуклость»). Поскольку набухшая земля должна куда-то уходить, она расширяется вверх.

В результате зимой поверхность земли увеличивается в среднем на 5-10 см, максимум может достигать 15 см в Подмосковье.

Первая проблема заключается в том, что если фундамент расположен на поверхности земли, то есть не заглублен, земля поднимает фундамент, а вместе с ним и всю конструкцию. Основная проблема такой ситуации — неравномерный подъем под домом, то есть один угол фундамента можно поднять на 5 см, а другой — на 10 см. Почему? Здесь много факторов: — состав грунта под самой конструкцией может существенно различаться

• Несходный состав почвы — один уголок получает много солнечного света и тепла, а другой, наоборот, дольше остается в тени
• Влияние солнечного света и тепла — земля в одном углу дома более влажная, чем в других углах, из-за стока воды от дождей или из-за рельефа участка
• Влияние рельефа и мороза

После фундамента деформируется вся конструкция.

Деформация конструкции из-за мороза

В стенах кладки образуются трещины (особенно это заметно, если нет бронепояса, а в доме из бруса не открываются и не закрываются двери и окна, начинаются протечки или сквозняки). Весной, когда мерзлый грунт оттаивает и лед снова превращается в воду, поверхность земли, очевидно, перемещается вместе с фундаментом и конструкцией.

Вторая проблема заключается в том, что весной, когда земля тает и сжимается, поверхность земли не будет точно копировать геометрию прошлого лета. А это значит, что фундамент и конструкция никогда не вернут свою первоначальную форму и всегда будут существовать с некоторой кривизной, из года в год претерпевая новые деформации. Естественно, что этот процесс изнашивает здание, значительно сокращая срок эксплуатации дома и доставляя неудобства в эксплуатации и жизни. Негативный результат подмерзания может проявиться сразу в первую зиму, но эффект промерзания особенно заметен надолго.

Но есть много примеров, когда маяки на мелководье в Подмосковье не испытывают таких проблем или испытывают их в приемлемой степени, и это не редкость. Дело в том, что степень подтяжки может быть разной и зависит от многих факторов и даже может меняться из года в год. Таким образом, подъем земли делится на 5 степеней:

• непористый,
• слегка опухший,
• средне пористый,
• сильно ухабистая,
• чрезмерно ухабистая.

Определить примерную степень подъема может любой человек на сайте. К слабоплакучим местам относятся места на холмах с низким уровнем грунтовых вод и с песчаными почвами (вода, которая быстро просачивается). В случае чрезмерного поднятия все наоборот: это места в низинах, где есть обводненные глинистые почвы, заболоченные и водоносные горизонты, когда вода круглый год идет на штык-две лопаты. В заключение следует сказать, что каждый сайт может перейти в следующую категорию, поднявшись, в зависимости от погодных условий данного года. Чем меньше осадков выпало осенью, чем меньше раз таял снег осенью и зимой, тем меньше будет вздутие земли. В таблице ниже вы можете найти общие рекомендации по углублению фундамента в зависимости от типа грунта:

Таблица определяет рекомендуемую глубину фундамента в зависимости от отметки грунта.

Ниже в таблице вы найдете процент расширения почвы в зависимости от ее типа (песчаные почвы в таблице не представлены, поскольку в большинстве случаев они не поднимаются)

Какой фундамент можно строить на пучинистых грунтах?

Схема бетонного фундамента.

На таких грунтах можно возводить только определенный тип фундамента. В случае, если конструкция легкая, даже если основание здания возводится выше уровня промерзания земли, это может оказаться неэффективным. Если вы планируете построить дом из деревянного бруса и фундамента, например для ванной, лучшим вариантом будет использование неглубокого армированного ленточного фундамента.

Если есть более тяжелая конструкция, например, двухэтажный дом из кирпича или бетонных блоков, то целесообразно использовать систему, потому что такая конструкция будет менее восприимчива к силам изнутри. Фундамент может быть плиточным, ленточным или свайным. При высоком уровне стоячей воды, когда водосточная система не справляется с работой, рекомендуется устроить слегка заглубленный фундамент, например, железобетонную плиту для ванной комнаты.

Столбчатый фундамент на пучинистых грунтах

Схема устройства песчаной подушки как опорной площадки.

столбчатый фундамент целесообразнее возводить на тяжелых грунтах. Его можно разместить ниже уровня замерзания. Такой фундамент часто возводят для домов легкой конструкции, не имеющих подвала. Дома могут быть деревянно-каркасными. Часто к этому варианту прибегают при планировании строительства кирпичных стен. Опоры дома могут быть изготовлены из различных материалов: бетон, железобетон, кирпич. Рекомендуется устанавливать столбы в местах сосредоточения максимальной нагрузки: в местах пересечения стен, в месте расположения стропил, вдоль стоек каркаса и так далее. Их нужно установить в углах дома.

Чтобы снизить давление в земле, часто прибегают к использованию фундамента из штучных материалов. В нижней части столбы этого типа несколько увеличены. Если больше 1 м, прибегают к использованию железобетонных или бетонных столбов. При большой глубине промерзания можно использовать столбчатый анкерный фундамент, его преимущество — минимальное сечение, что позволяет снизить нагрузку от воды при подъеме.