Незаглубленный ленточный фундамент на пучинистых грунтах

Что нужно знать, чтобы построить фундамент для бани

Обустройство песчаной подушки.

Перед тем, как построить своими руками фундамент, например, для ванной, нужно внимательно изучить характеристики грунта. Строительные нормы и правила рекомендуют закладывать фундамент, особенно для бани, ниже уровня промерзания почвы. С одной стороны, это положительно, так как в этом случае на него не будут действовать вертикальные подъемные силы в грунтах. Но с другой стороны, существуют касательные силы, которые могут воздействовать на боковые части фундамента. В этом случае самая внешняя часть здания может немного подниматься или сдвигаться в горизонтальном направлении.

Поэтому при таких грунтах специалисты рекомендуют обрабатывать боковые стены фундамента специальными растворами (смесями), ухудшающими сцепление поверхности с грунтом. Такие показатели, как глубина промерзания и уровень грунтовых вод, также имеют большое значение. Большое значение имеет тот факт, что часто водоносный горизонт расположен очень близко к поверхности, и здание нужно строить очень аккуратно. Обязательным условием для таких грунтов будет теплоизоляция основания и устройство дренажа. Последний нужен для слива лишней воды.

Обязательным условием возведения фундамента под баню в таких условиях является его армирование. Это должно быть как можно сложнее. Дело в том, что вода в почве осенью промерзает, а весной оттаивает неравномерно. С северной стороны он быстрее замерзает, а с юга быстрее оттаивает. Все это способствует и может постепенно разрушиться.

Монтаж: этапы и применяемые технологии

Процесс установки ленточного цоколя без заглубления состоит из нескольких стандартных шагов, ни один из которых нельзя пропустить.

Основными этапами монтажа являются расчеты, земляные работы, создание опалубки и подушек из песка и гравия, армирование и заливка. Заключительные — устройство водо- и теплоизоляции, отмостки и канализация.

Подготовка материалов и инструментов

Для установки фундамента нужно подготовить следующие инструменты:

• колышки и шнур, которым осуществляется разметка;
• бетономешалка для замеса и заливки раствора;
• землеройные лопаты;
• болгарка и дрель (шуруповерт);
• пневматический трамбовщик для уплотнения песчано-гравийной подушки.

В список материалов для NZLF входят ингредиенты для создания железобетона и подушки. В первую очередь это песок и гравий, щебень и бетон. Для усиления основания понадобится металлическая арматура, для опалубки — доски из досок.

Расчёт параметров основания

Минимальная ширина подошвы обрешетки рассчитывается по следующей формуле:

B = 1,3 * M / (L * R), где:

• 1,3 — запас прочности,
• M — масса дома в кг,
• L — общая длина всего ремня в см,
• R — сопротивление почвы.

Значение последней характеристики взято из СП 22.13330.2016. Минимальная ширина ленты должна быть не менее 25 см. Оптимальное значение — на 5-10 см шире стены.

Расчет количества материалов, необходимых для фундамента, не займет много времени. Объем железобетонной ленты можно определить, умножив длину на площадь сечения. Масса бетона определяется с помощью онлайн-калькуляторов.

Подобные сервисы можно найти для расчета объема и веса засыпных материалов — песка и щебня. Количество арматуры рассчитывается умножением количества контуров арматуры на длину ленты — в NZLF обычно 4.

Разметка и земляные работы

Первым этапом работ может стать выравнивание участка, на котором будет вестись строительство.

Однако, если строительство ведется без привлечения специалистов, зачастую проще выбрать относительно ровный участок, чем выровнять его вручную.

Иногда на стройплощадке выкапывают неглубокую, но широкую траншею, дно которой находится на нулевом уровне.

Следующий этап — устройство на выделенном для строительства участке разметки. Для этого используются колышки, обычно сделанные из обрезков арматуры, и шпагат. Контуры размечаются согласно проекту, после чего выкапываются траншеи под засыпку песком и гравием.

Внимание! Внутри углубления, предназначенного для подушки, установлены подпорки, предохраняющие их от разрушения. Глубина траншеи зависит от веса конструкции: для небольших конструкций достаточно 300 мм, для относительно тяжелого здания может понадобиться слой толщиной 500-600 мм.

Дренаж

Для удаления высоких грунтовых вод из-под конструкции может потребоваться дренаж. Устанавливают перед тем, как засыпать подушку в той же траншее, делая ямы на расстоянии 2 метра и засыпая щебнем. Внутрь устанавливают полимерные трубы, обматывая их геотекстилем.

Дренаж располагается под фундаментом и отмосткой с уклоном 5-10 градусов. Когда цементируют основание в месте установки дренажа, прорывают еще одну траншею, кладут геотекстиль и засыпают все щебнем. Затем устанавливается шланг для сбора и слива воды.

Песчано-гравийная подушка

Подушка из сыпучих материалов укладывается в траншею, вырытую под всеми несущими стенами.

Вместо раздельного расположения песка и гравия, используемого для других типов фундаментов, для NZLF используется смесь этих компонентов, иногда с добавлением керамзита или шлака.

Задача подушки — избежать контакта бетона с землей и защитить основание от деформаций.

Поэтому его заливают в 2-3 слоя толщиной 20-25 см, каждый тщательно утрамбовывая трамбовкой. Для увеличения плотности перед утрамбовкой песчано-гравийной смеси ее поливают водой.

Опалубка

Опалубка заключается в сооружении каркаса для заливки бетонной смеси. Высота опалубки должна быть на несколько сантиметров выше планки фундамента. Особое внимание уделяется углам каркаса, которые будут принимать максимальные нагрузки при эксплуатации постройки.

Внимание! Закопанные в землю распорки, закрепленные деревянными колышками, помогут обеспечить неподвижность опалубки при заливке. От качества фундаментной смеси, полученной после заливки и затвердевания, зависит надежность крепления панелей опалубки.

Армирование

Для создания арматурного каркаса внутри опалубки используют несколько видов стержней:

• поперечный — диаметр 6-8 мм;
• продольные — диаметром 10-12 мм;
• вертикальные — диаметр 8-10 мм;
• мягкая вязальная нить.

Арматура обвязывается общим каркасом. Сварка таких конструкций не применяется из-за недостатка места и появления дополнительных напряжений, способных разрушить каркас. Арматуру необходимо защитить от коррозии бетоном толщиной не менее 50 мм с каждой стороны.

Правила расчета диаметра арматуры здесь, а подробная статья по армированию ленточного фундамента своими руками — здесь.

Заливка

Заливку проводят бетоном прочностью не менее М150, хотя желательно использовать марку не менее М200.

Вы можете заказать изготовление и доставку раствора на объект или приготовить его самостоятельно. Пропорция выбирается согласно указаниям на упаковке.

В процессе литья NZLF стоит использовать строительный погружной вибратор, позволяющий добиться равномерного контакта бетона с арматурой. Опалубку нужно заливать за один прием.

Ссылка! Верхний уровень получившегося фундамента должен совпадать с отметками, нанесенными на досках опалубки.

Гидроизоляция и утепление

Гидроизоляционное устройство помогает предотвратить намокание подушки.

Рекомендуемые варианты:

1. обработка ленты эпоксидной мастикой,
2. приклеить со всех сторон рулонными материалами (типа Технониколь или Бикрост)
3. добавление в бетон специального вещества — грунтовки.

В связи с тем, что фундамент (или хотя бы большая его часть) находится над поверхностью земли, его необходимо утеплить. Оптимальный вариант — обшить конструкцию снаружи листами экструдированного пенополистирола или пенопласта.

Отмостка

Задача отмостки — защитить основание от поднятия земли и воздействия атмосферных осадков. Его ширина выбирается исходя из размеров рамы. Для небольшого частного дома оптимальные параметры — 70 см от основания при уклоне 8 см.

Для устройства отмостки грунт удаляется по всей площади основания ниже глубины кладки 0,3 М. Строится опалубка, засыпается слой песка и щебня толщиной 0, 1 м. Выполняется уплотнение, тепло и гидроизоляция. Монтируется арматурная сетка, отмостка заливается бетоном.

Вентиляция фундамента

Пространство под полом первого этажа необходимо проветривать, иначе скопившаяся влага начнет постепенно разрушать бетонные и деревянные конструкции. Согласно действующим строительным нормам, ленточный фундамент обязательно должен иметь вентиляционные отверстия, обычно называемые «воздуховодами» или «воздуховодами». Чаще всего можно увидеть неправильно выполненные форточки — их немного и они сделаны из тонких трубок, поэтому не обеспечивают достаточной циркуляции воздуха. Помните: общая площадь форточок должна составлять не менее 1/400 площади подпочвенного слоя, а площадь каждого из них не может быть менее 0,05 м2. Они располагаются на расстоянии не более 90 см от углов, при этом форточки, расположенные с разных сторон фундамента, должны располагаться друг напротив друга. В радоноопасных районах общая площадь воздуха должна составлять не менее 1/100 площади недр.

Вентиляция ленточных фундаментов

Как сделать своими руками?

Для возведения армированного ленточного фундамента небольшой глубины потребуется выполнить следующие действия:

• рассчитать ширину фундамента, сечение арматуры;
• сделать чертеж арматуры;
• убрать мусор и спланировать участок;
• окопаться;
• уложить дренажный слой;
• устроить фундамент или уложить рубероид;
• провести установку опалубки;
• уложить и закрепить арматуру;
• вставить отрезки труб для коммуникаций и вентиляции;
• запустить ленту бетоном;
• обеспечивают обслуживание бетона в процессе его схватывания;
• снимаем опалубку с ленты;
• гидроизоляция фундамента.

Затем осталось создать отмостку и приклепать фундамент водонепроницаемым материалом. Каждый этап строительства МЗЛФ имеет свои нюансы.

Необходимые расчеты

При расчете фундамента учитывается, что глубина его фундамента равна глубине промерзания, минус 25%.

Несоблюдение этого требования из-за набухания грунта есть опасность нарушения целостности конструкции.

Высота цоколя не должна превышать габаритов подземной части цоколя.

Для расчета ширины конструкции необходимо рассчитать отношение весовой нагрузки (т / м) к расчетному сопротивлению грунта (т / м2) (исходя из табличных данных СНиП 2.02.01-83). Мощность щебеночной площадки определяется на основании данных СНиП.

Подготовительные работы и разметка

Удаляют плодородный слой и проводят планировку строительной площадки. На пересечениях фундамента и по углам высаживают столбы, натягивают канат.

Выкапывание траншеи и обустройство подушки

На необходимую глубину выкапывается траншея. Выровняйте стены и углы, если использовалось тяжелое оборудование.

Перед фанатизмом планировать дно траншеи не нужно. Насыпается слой чистого крупного песка, без растительных остатков и глины. Взбить, залив водой. Мелкий щебень насыпается и также утрамбовывается.

Установите верхний выравнивающий слой толщиной 50 мм. Площадка покрывается геотекстилем, заливается основание или укладывается толь, сложенный пополам и залитый битумом.

Подробная статья о типах подушек и особенностях устройства ленточной основы здесь.

Сборка опалубки

Опалубка собирается из обрезных досок толщиной 25-40 мм. Экраны должны немного возвышаться над лентой. Обязательно просмотрите слоты.

Строители практикуют обшивку опалубки полиэтиленовой пленкой. Опалубка фиксируется с помощью внешних креплений и устанавливаются внутренние распорки.

Армирование

Лента армирована арматурным каркасом. Рабочие — турники, воспринимающие внешние нагрузки. Вертикальные играют вспомогательную роль. Каркас вяжется скручиванием стальной проволокой. Стержни будут обладать подвижностью и компенсировать возникающие нагрузки (при заливке бетона или землетрясении). Сварка таких нагрузок не выдержит.

Заливка бетона

Процесс литья осуществляется без перерывов, не превышая перерыв более суток. Иначе монолит не выйдет.

Мы рекомендуем вам заказать доставку решения или организовать непрерывное производство на месте в желаемом темпе.

Процесс заливки начинается с внутренних участков с плавным переходом к внешнему периметру. Нельзя заливать бетон в одном месте и ждать, пока он растечется по ленте. Заполняют опалубку одновременно с нескольких мест, равномерно распределяя по длине.

Впоследствии поверхность покрывается полиэтиленом от теплых солнечных лучей. Первые 3 дня ленту смачивают через 4 часа, затем еще неделю через 8 часов, чтобы продлить время схватывания бетона. Это гарантирует прочность монолита. Через 10 дней опалубку снимают. Строительство можно продолжить через месяц.

Снятие опалубки и гидроизоляция

Снятие опалубки не означает окончание строительства МЗЛФ. Необходимо провести горизонтальную гидроизоляцию двух слоев ламинированного рубероида и промазать битумом боковые поверхности фундамента.

можно использовать любой пропиточный и лакокрасочный материал, препятствующий проникновению влаги. Надежная гидроизоляция убережет дом от разрушения и развития плесени.

Пазухи на внешней и внутренней сторонах фундамента засыпают песком и устраивают отмостку, которая защитит фундамент от дождя и талой воды. Если все сделать правильно, вода по бетонной полосе потечет в дренажный колодец.

Утепление цоколя и отмостки

Пеноплекс, пенофол, жидкий пенополиуретан и др. их используют для утепления цоколя и отмостки. Подойдет любой утеплитель с влагозащитными свойствами, в зависимости от бюджета застройщика. Лента изолируется изнутри по всей поверхности, кроме горизонтальной.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МАЛОЗАГЛУБЛЯЕМЫХ ФУНДАМЕНТОВ НА ПУЧИНИСТЫХ ГРУНТАХ

Неглубокие фундаменты на локально уплотненном основании нашли применение при строительстве зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения на средних и слабоглубинных почвах. Локальное уплотнение грунта достигается за счет вставки фундаментных блоков в землю или динамической установки сборных блоков в утрамбованные гнезда с помощью инвентарного уплотнителя, что увеличивает степень индустриализации строительных работ, снижает стоимость, трудозатра