Несъемная опалубка для фундамента из пенополистирола, бетона и других материалов

Достоинства и недостатки несъемных опалубочных систем

К основным преимуществам использования бетонной несъемной опалубки фундамента при возведении монолитных железобетонных конструкций можно отнести:

1. возможность обеспечить хорошую тепло- и гидравлическую изоляцию;
2. простая технология сборки;
3. отсутствие этапа демонтажных работ;
4. получить ровную внешнюю поверхность;
5. минимизация количества строительного мусора;
6. увеличенный срок службы;
7. универсальность использования для различных конструкций.

К недостаткам использования фиксированной техники специалисты относят:

1. увеличение стоимости за счет использования дополнительных материалов;
2. пониженная паропроницаемость строительной конструкции;
3. необходимость постепенной заливки бетонной смеси;
4. осложнение ремонта или реконструкции в будущем.

Сравнивая плюсы и минусы, можно сказать, что основным спорным вопросом данной технологии является удорожание строительства. Но бетонный ленточный фундамент при строительстве все же требует внешнего слоя гидроизоляции, а при наличии цоколя или цоколя очень часто проводится утепление стен и отмостки. Обе эти проблемы легко решить, применив для сборки опалубочной конструкции прочный влагостойкий утеплитель.

Основные требования к системе

Материалы для опалубочных систем этого типа должны соответствовать следующим требованиям:

• механическая прочность, позволяющая выдерживать давление бетонной смеси и нагрузки грунта при эксплуатации;
• влагостойкость слоя и герметичность стыков;
• точная геометрия отдельных элементов с ровной поверхностью;
• долгая жизнь без изменения технических характеристик;
• простая технология монтажа;
• относительно невысокая стоимость.

Кроме того, следует упомянуть о необходимом желании покупать при обычной рыночной продаже.

Материалы, применяемые для несъемной опалубки

Выбор основного материала опалубки зависит от технического назначения, стоимости и сложности конструкции фундамента. На практике для несъемных опалубочных систем используются:

• экструдированный пенополистирол;
• цементно-стружечные плиты (ЦСП);
• арболит;
• фибролит;
• стекло-магний;
• листовой металл.

Кроме того, используются влагостойкая фанера и ДВП, но из-за хрупкости этих материалов при эксплуатации в грунте для фундаментных конструкций используются очень редко и только для ускорения монтажа.

Опалубка из пенополистирола

Плотный экструдированный пенопласт — самый популярный материал для несъемной опалубки при устройстве монолитных ленточных фундаментов. Высокий уровень спроса обусловлен:

• достаточная прочность и влагостойкость;
• легкость и простота обработки;
• наличие системы пазов для соединения отдельных элементов;
• низкие трудозатраты при установке;
• отличные термические, акустические и гидроизоляционные свойства;
• наличие армированных листов, покрытых защитными составами;
• биологическая инерция, препятствующая образованию плесени и грибка;
• продолжительность.

Противники использования несъемной опалубки для фундамента из пенополистирола указывают на ее неустойчивость и опасность в случае пожара, а также на низкий уровень экологичности. Однако для подземной части фундамента воздействие огня при пожаре практически не опасно и по этой же причине не может быть нанесен экологический ущерб, особенно если внешняя поверхность покрыта защитным слоем.

Опалубочные блоки EPPS.

Главный недостаток — отсутствие в продаже угловых и закругленных элементов. Это ограничивает использование материала при сложной опалубке.

Цементно-стружечные плиты

ЦСП получают путем смешивания древесной щебня с цементно-песчаным раствором и заливки смеси в плоские формы. Это достаточно плотный, прочный и тяжелый материал. Наличие в его составе древесной щепы повышает теплоизоляционные свойства, но большой эффективности в этом вопросе нет. Среди основных преимуществ использования панелей из бетонных частиц можно указать, что этот материал:

• обладает хорошей паропроницаемостью и не создает парникового эффекта;
• огнестойкий и обладает высоким уровнем огнестойкости;
• обладает высокой прочностью, что способствует укреплению конструкции фундамента;
• изготовлен из экологически чистого сырья;
• устойчивы к перепадам температур в широком диапазоне;
• удобно для большинства разработчиков;
• требует минимальной отделки, заключающейся в дополнительной герметизации швов.

Основным недостатком бетонных ДСП является их влагопроницаемость. Поэтому при возведении ленточных фундаментов подземную часть опалубки необходимо покрыть лаковыми материалами на битумной основе или рулонами для улучшения ее гидроизоляционных свойств.

История использования DSP в качестве несъемной опалубки насчитывает 25 лет. И можно с уверенностью сказать, что этот материал прочный и надежный.

Арболитовые блоки

Арболит — относительно новый вариант использования цементно-связанных смесей. Из них делаю пустотелые блоки, из которых собирается опалубочная конструкция. При изготовлении арболита в его состав, помимо цемента и щепы, могут добавляться измельченная солома, опилки и пластификаторы.

Схема деревянной и кирпичной опалубки.

После установки блоков их внутренние полости наполовину заполняются бетоном, укладываются арматурные стержни и заливается бетон до верхнего уровня. Арболитовые блоки намного дешевле профилированного железобетона, поэтому этот вид несъемной опалубки широко применяется в малоэтажном частном строительстве для возведения фундаментов и стен зданий. К достоинствам арболита можно отнести:

• возможность простой обработки при установке;
• выполнение работ без использования спецтехники и специального инструмента;
• высокая прочность и улучшенные теплоизоляционные свойства по сравнению с бетоном;
• экологическая безопасность и возможность вторичной переработки;
• устойчивость к пламени и высоким температурам;
• хорошая морозостойкость.

Недостатком деревянных бетонных блоков, таких как CBPB, является влагопроницаемость и необходимость нанесения гидроизоляционного слоя.

• Подушка слегка залита цементной смесью.
• Первая линия.
• Армирование.
• Второй ряд.
• Наполнение.

Фибролит

Это еще один вариант изготовления блоков на основе смеси бетона и песка. Но в этом случае в качестве наполнителя используются длинные полоски дерева, нарезанные по волокнам на специальном оборудовании. Материал имеет те же свойства, что и деревянные бетонные блоки, но намного прочнее. Это позволяет использовать ее в качестве несъемной опалубки при устройстве фундаментов двух- и трехэтажных домов.

Необходимость использования специального оборудования для производства древесного волокна и повышенные требования к сырью делают ДВП более дорогим материалом, чем арболит и ДСП. Однако его применение все же может снизить общую стоимость строительства ленточных фундаментов.

Стекломагнезит

Листы магнезита или LSU изготавливаются из смеси соединений магния, перлита, стекловолокна, полипропилена и опилок. Несмотря на то, что не все компоненты природного происхождения, готовые материалы экологически чистые. Эти пластины были разработаны и изготовлены в Азии. Отечественные предприятия не производят стекломагнезитовые плиты.

LSU — отличный вариант, если нужно усилить фундаментную конструкцию. Повышенная прочность плит позволяет им выдерживать довольно значительные нагрузки как в продольном, так и в поперечном направлении. Влагостойкость хорошая, но все же рекомендуется дополнительная гидроизоляция.

Среди достоинств стеклянного мела следует отметить:

• хорошие теплоизоляционные свойства;
• универсальность применения;
• огнеупорные свойства и негорючесть;
• относительно небольшая толщина;
• возможность гнуть листы, делая радиусную опалубку;
• высокая поверхностная адгезия.

Главный недостаток — усложнение монтажных работ из-за необходимости обработки материала. При его резке пилки и круги изнашиваются в 3-5 раз быстрее. Время установки займет больше времени.

Строительство фундамента из несъёмной опалубки своими руками

Технология фундамента из несъемной опалубки своими руками на примере экструдированного пенополистирола:

1. Листы пенополистирола разрезаются на фрагменты, ширина и длина должны соответствовать размерам траншеи. Из остатков ВПСП вырезают загрузочные полосы (20-25 см) длиной, соответствующей двум периметрам, с учетом нахлеста.
   Опалубка из экструдированного пенополистирола
2. Материал укладывается в траншею таким образом, чтобы борта упирались в ППС, не касаясь земли, и фиксируется в углах стяжками системы СВТ. Расстояния должны быть минимальными.
   Опалубка из экструдированного пенополистирола. Основание
3. Между вертикальными листами опалубки устанавливаются и скрепляются между собой половинки пластиковых стяжек. Система должна плотно прилегать.
   Монтаж опалубки из экструдированного пенополистирола.
4. Далее укладывается арматура (количество и диаметр стержней согласно расчетам). Его следует размещать под завязками и над ними. Арматура укладывается с учетом защитного слоя бетона (не менее 40 мм); для этого можно подложить под стержни куски пенополистирола. В местах стыков стен стержни должны перекрываться.
   Монтаж опалубки из экструдированного пенополистирола.
5. Арматура связывается тонкой нитью и тоже привязывается к стяжкам.
   Монтаж опалубки из экструдированного пенополистирола.
6. Затем выполняется фундамент из листов экструдированного пенополистирола на предварительно закрепленных узких полосах того же пенополистирола.
   Монтаж опалубки из экструдированного пенополистирола.
7. Вертикальные листы скрепляются стяжками, переустанавливается арматура.
   Монтаж опалубки из экструдированного пенополистирола
8. Когда будет достигнута необходимая высота, приступаем к заливке бетона. Для приготовления цементно-песчаного раствора используйте бетономешалку (собственную или арендованную).
   Монтаж опалубки из экструдированного пенополистирола
9. Если вам нужно много раствора, покупайте его в готовом бетоне в промышленном миксере.
   Заливка смонтированной опалубки из экструдированного пенополистирола
10. Из уложенного раствора удаляются пузырьки воздуха с помощью строительного вибратора, затем поверхность бетона выравнивается. В этом случае не рекомендуется использовать арматуру для удаления воздуха, так как металл может проткнуть листы пенополистирола, нарушив целостность опалубки.
    Опалубка из экструдированного пенополистирола, заполненного раствором
11. Фундамент готов, дальнейшее строительство можно начинать, когда бетон достигнет 70% прочности%.

Виды неразборной опалубки для фундамента

В зависимости от используемых материалов выделяют следующие основные виды неразборных конструкций:

• Тип несъемной опалубки для облицовки с высокой прочностью и отличными теплоизоляционными свойствами. Эта конструкция выполняется методом бесшовной кладки со специальными блоками, опирающимися друг на друга, начиная с поверхности земли. Чаще всего его используют для организации цоколя или стен здания. Внешний элемент в этом случае часто представляет собой декоративную железобетонную плиту размером 100х40х3см.
• Пустотные паркетные фундаменты и керамзитобетонные блоки. Арболит — особый вид строительного материала из древесной щепы, залитой бетоном. Керамзитобетон — бетон с керамзитом в качестве наполнителя. Оба материала легкие и легко поддаются декорированию.
• Конструкции из листового материала: магнезиального стекла, древесного волокна, ДСП, фанеры и профилированного листового металла. Несъемная опалубка этого типа чаще всего применяется на ленточных фундаментах.
• Самый проверенный и широко применяемый вид опалубки из пенополистирола. При организации фундаментов зданий из тяжелых строительных материалов можно добиться значительного снижения нагрузок на их основание.

Монтаж фундаментной опалубки из пенополистирола

Для обустройства опалубки фундамента из пенополистирола вам понадобятся:

• внимательно проверьте углы будущего фундамента с помощью строительного уровня;
• выровняйте дно выкопанной траншеи, так как в дальнейшем это будет невозможно;
• засыпать канаву пятнадцатисантиметровым слоем песка и гравия, предназначенного для дренажа;
• на дренажный слой уложить арматуру, предназначенную для усиления нижнего горизонта пенополистирольных блоков;
• для создания ровной поверхности под основанием будущего фундамента песок с щебнем необходимо насыпать тонким слоем цементной смеси;
• уложите нижний горизонт из пенополистирольных блоков и укрепите его арматурными стержнями, разместив их вертикально через отверстия в блоках;
• при последовательной укладке рядов проверяйте совпадение их боковых сторон;
• по мере укладки 3-4 рядов залить цементный раствор во внутреннее пространство пенополистирольных блоков.

Блоки из пенополистирола соединяются между собой канавками, предусмотренными в их профиле, и устанавливаются на вертикально расположенных арматурных стержнях. Устройство несъемной опалубки из пенополистирольных блоков аналогично технологии кладки.

Применение пустотелых бетонных блоков из керамзитобетона

Пустотные бетонные блоки широко используются при строительных работах в малоэтажных домах. Использование этого материала для возведения фундамента имеет следующие преимущества:

• Значительное снижение нагрузки на основу конструкции здания за счет небольшого веса блоков, из-за наличия в их корпусе керамзита.
• Бетон из керамзитобетона обеспечивает сохранение тепла в построенном доме.
• Сэкономьте при организации фундамента, так как на него меньше нагрузка. К тому же сами пустотелые блоки дешевле из-за того, что при их изготовлении расходуется меньше сырья.
• Возможность прокладки труб через существующие отверстия.

Использование керамзита в качестве наполнителя бетонной смеси позволяет получить высокопрочный и экологически чистый строительный материал, не выделяющий вредных веществ в окружающую среду. Керамзитобетонные блоки обладают следующими преимуществами:

• пожарная безопасность;
• невосприимчивость к процессам гниения;
• большая продолжительность;
• отличные звуко- и теплоизоляционные качества.

Преимущество использования керамзитоблоков при устройстве фундамента в том, что они, в отличие от других материалов, не дают усадки. При создании фундамента из блоков керамзитобетона их укладывают друг на друга рядами со смещением, при котором вертикальные сквозные отверстия в них совпадают. После размещения 3-4 рядов в образовавшиеся полости заливается бетон.

Возможности пустотелых арболитовых блоков

Деревянные перфорированные бетонные блоки состоят из бетона, воды, щепы и различных химических компонентов. В зависимости от плотности этот материал делится на теплоизоляционный и конструкционный. Использование деревянных бетонных блоков имеет следующие преимущества:

• простота обработки режущим инструментом, что позволяет легко подогнать блоки под нужный размер на месте установки;
• быстрый монтаж без использования специальных технических средств;
• отличные характеристики прочности, звукоизоляции и сохранения тепла;
• невозможность выброса вредных веществ в окружающую среду;
• пожарная безопасность;
• отличная устойчивость к низким температурам;
• недостатком деревянных бетонных блоков является их водопроницаемость.

Установка фундамента из деревянных бетонных блоков аналогична возведению конструкции из пеноглиняного бетона. Блоки укладываются друг на друга рядами со смещением, при котором проходящие через них вертикальные отверстия совпадают. После размещения 3-4 рядов в образовавшиеся полости заливается бетон.

Преимущества и недостатки конструкции из фанеры

Фанера — это материал, полученный путем склеивания нескольких тонких листов дерева. Преимущества использования при строительстве опалубки своими руками — гибкость материала и его способность сохранять сложную форму, приданную листу фанеры.

Кроме того, фанерные листы имеют невысокую стоимость, что очень привлекательно для частного строительства. Использование недорогого фанерного листа позволяет значительно снизить расход бетона по сравнению с вариантом возведения ленточного фундамента без опалубки.

Недостатки фанерной опалубки в том, что долговечность и способность противостоять агрессивным воздействиям окружающей среды у фанерного листа во много раз меньше, чем у бетонного основания.

При этом OSB несколько лучше противостоит влаге. К тому же конструкция опалубки очень трудоемка: конструкцию необходимо закреплять саморезами, требуется бережное обращение с листовым материалом.

Использование ЦСП в качестве опалубки

Использование ДСП при возведении опалубки своими руками имеет ряд преимуществ. Сжимающим нагрузкам противостоит бетон, а изгибу плиты противодействует древесная стружка. Толщина плиты варьируется от шестнадцати до двадцати четырех миллиметров и выбирается исходя из количества залитой в опалубку бетонной смеси.

Преимуществом использования бетонных панелей является простота монтажа, что сокращает время возведения строительных конструкций, их прочность и возможность защитить бетонное основание от агрессивных воздействий окружающей среды. К недостаткам можно отнести необходимость трудозатрат и финансовых затрат на устройство дополнительных столбов и перемычек внутри опалубки. Кроме того, такую ​​опалубку необходимо гидроизолировать, так как дерево подвержено процессу гниения.

Стекломагнезитовые и фибролитовые листы для несъемной опалубки

Еще один интересный вариант устройства несъемной опалубки своими руками — использование стекломела и ДВП. Плита из древесного волокна состоит из трех компонентов: древесного волокна, минерализатора и цемента. Армированный волокном портландцемент создает прочную армированную структуру. Минерализатор противодействует химической реакции между целлюлозой и цементом. Не рекомендуется использовать материал во влажной среде.

Стекломагнезит состоит из соединений магния, стекловолокна, перлита и наполнителя. Материал выпускается в виде плит размером 2,45х1,22 м и толщиной 3-20 мм. В отличие от ДВП материал влагостойкий.

Оба материала легко распиливаются и обрабатываются, обладают высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. При устройстве фундамента листами на дно траншеи укладывается подушка из песка и гравия. Экраны устанавливаются вертикально и фиксируются распорками. В подготовленную опалубку укладывается арматура и заливается бетон.

Применение неразборной конструкции из металла и профлиста

Несъемная опалубка для фундамента из металла и профлиста чаще всего применяется в промышленном производстве, так как это дорого. Опалубка из листового металла имеет наиболее точные геометрические размеры, отклонение параллельных поверхностей не превышает двух миллиметров на один метр их длины.

Тонкие листы легко сгибаются под любым желаемым углом, поэтому из них можно строить опалубку более сложной геометрической формы. Для защиты их от коррозии применяют порошковое напыление, которое образует на поверхности полимерную пленку, или окрашивание специальной краской. К недостаткам можно отнести значительную массу металлических листов, что требует использования специального оборудования для их установки. Кроме того, необходимо тщательно подготовить дополнительную теплоизоляцию.

Независимо от того, какой тип опалубки мы выберем, фундамент необходимо армировать.

Плюсы и минусы несъемной опалубки фундамента

У любой технологии строительства есть свои преимущества, но могут быть и недостатки, так как идеальных строительных материалов и методов не существует. Основные преимущества метода:

• Ускорить процесс. При использовании мобильных конструкций много времени уходит на установку и последующий демонтаж модулей.
• Снижение затрат на управление и хранение. При использовании систем подвижной опалубки необходимо будет обеспечить очистку панелей после разборки, а также обеспечить хранение оборудования в надлежащих условиях.
• Сниженные трудозатраты. Самостоятельно собрать регулируемую опалубку из досок сможет далеко не каждый непрофессионал. А вот стационарная опалубка своими руками собирается достаточно просто и быстро.

• Улучшите характеристики фундамента. При правильном выборе материала можно сделать опалубку более прочной, а также исключить процессы термической и звукоизоляции, так как эти свойства фундамент приобретает за счет использования специальных форм для опалубки.

Есть и недостатки несъемной опалубки. В основном недостатки различаются в зависимости от материала изготовления опалубки. Полезно отметить:

• большой вес блоков из материалов на основе цемента (древесный цемент, древесное волокно и др.);
• значительная стоимость некоторых видов материалов;
• отсутствие паропроницаемости основных материалов, используемых для сборки несъемной опалубки фундамента, ухудшает воздухообмен в доме, поэтому необходимо учитывать необходимость организации принудительной вентиляции подвалов.

Монтаж несъёмного каркаса для фундамента

Прежде чем рассматривать процесс установки каркаса, нужно определиться с конструкцией и размерами несущего основания. Для этого следует выполнить ряд обязательных мероприятий.

Подготовительные работы

Следующие:

1. Провести разведочное бурение различных скважин для выяснения гидрогеологической ситуации на строительной площадке. Для проведения этой работы лучше всего пригласить специалистов, которые возьмут пробы и проанализируют их в лабораторных условиях. Цель — узнать качество грунтов, определить их несущую способность, а также глубину расположения водоносного горизонта. Услуги по разведочному бурению обойдутся в 6-9 тысяч рублей.
2. Разработайте габаритный чертеж фундамента на основе лабораторных расчетов и данных.
3. Уберите растительность, в том числе кусты и деревья, в районе установки фундамента. Растения удаляют не только по контуру фундамента, но и в нескольких метрах от него.
4. Разметить фундамент по заранее разработанному чертежу. Для этого можно использовать колышки и строительный шнур. Если в дальнейшем планируется установить в доме твердотопливную печь, ее опорное основание включается в план фундамента и выполняется вместе с основной конструкцией.
   Разметка для заливки фундамента выполняется с помощью веревок и колышков. Необходимо проверить равенство диагоналей получившегося четырехугольника
5. Выкопайте траншею по установленным отметкам на глубину проекта.
6. Сделайте дренажную заливку по дну траншеи. Для этого используется речной песок, залитый слоем около 15 сантиметров. Поверх песка насыпают слой среднезернистого щебня толщиной до 20 сантиметров.
7. Осторожно уплотните дренажный слой с помощью виброплиты. В этом случае засыпка и грунт проседают, компенсируя толщину дренажного слоя, и возвышение опоры фундамента вернется на расчетную глубину.
   Заливка дренажа состоит из последовательных слоев песка и гравия толщиной 15-20 см каждый. Их необходимо утрамбовать виброплитой
8. Проверить горизонтальность дна траншей. Лучше всего использовать лазерный строительный уровень.
9. Поверх дренажного слоя уложить гидроизоляцию. Для этого традиционно используется рубероид.

Сборка опалубки

Кроме того, начинается собственно установка несъемной опалубки. Обычно он выпускается в виде прямоугольных блоков с готовыми стыками. При правильной сборке конструкция будет иметь достаточно герметичную форму для заливки бетона. В комплект поставки входят стяжные шпильки, шайбы и гайки для них. Помимо основных элементов фундамента необходимо приобрести дополнительные переходные изделия, которые позволят сформировать фундамент любой сложности.

При установке металлической несъемной опалубки возможно выполнение внутренних стяжек на месте. Отрезки необходимой длины нарезаются болгаркой и в нужных местах привариваются внутри опалубки. Кроме того, к внутренней поверхности стального листа привариваются изогнутые проволочные «усы» толщиной 5-6 миллиметров. В опалубке для тяжелых фундаментов конструкция может быть усилена стальными уголками или другими профилями.

На бетонных блоках в их конструкции предусмотрены поперечные перемычки, которые не нуждаются в дополнительном армировании. В них есть пазы для укладки продольной арматуры. Поперечные стяжки должны обеспечивать жесткость конструкции, чтобы боковые стены не прогибались под воздействием бетонной массы при заливке.

Видео: как сделать фундамент с применением опалубки из пенополистирола

Армирование

Стержни устанавливаются как перекладины, начиная с нижнего ряда. Каждую планку укладывают по всей длине и прикрепляют к завязкам вязальной нитью. Расстояние между ними должно быть 14-15 сантиметров. После сборки нижнего ряда в таком же порядке монтируется следующий и так на всю высоту фундамента.

Армирование фундамента состоит из металлических прутков, скрепленных вязальной проволокой

Арматурные стержни не должны заканчиваться или начинаться на углу или пересечении полос фундамента. В этих местах они загибаются или проходят прямо. Вертикальные арматурные стойки могут поддерживаться водостоком.

Бетонирование

Заливку опалубки бетоном можно производить самостоятельно или с привлечением бетононасоса и бригады бетонщиков. Выбор зависит от размеров фундамента и предполагаемого объема работ.

заливать большой фундамент лучше при помощи специальной техники

Фундамент необходимо заливать непрерывно. Только в этом случае он будет по-настоящему монолитным и прочным.

Процесс литья происходит послойно до достижения необходимой высоты. Следующий слой заливают предыдущим, пока раствор не начнет затвердевать. В этом случае наполненный слой необходимо постоянно протыкать стержнями, не допуская образования пузырьков воздуха в массе раствора. Наилучший результат дает использование специальных вибраторов для герметизации начинки. Если формирование фундамента будет вестись с перебоями, неизбежно образуется шов, в том месте, где позже появится трещина, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Обустройство фундамента постройки без применения опалубки

В некоторых случаях имеет смысл сделать фундамент без использования опалубки. Например, при строительстве небольшого здания некоторый перерасход бетона компенсируется простотой и скоростью заливки бетонного основания. Конечно, такой фундамент не подходит для дома с цокольным этажом. Кроме того, без использования опалубки фундамент можно оборудовать на не осыпающемся грунте, то есть с определенным содержанием глины.

Для обустройства ленточного фундамента под него выкапывается траншея по контурам здания и глубиной до 1 м. На дно укладывается песчаная подушка слоем 10-15 см. Песок смачивают и тщательно утрамбовывают. Для улучшения характеристик бетона рекомендуется покрыть боковые стенки траншеи рубероидом или толстым полиэтиленом. Далее каркас оснащается арматурой и заливается бетон.

Что представляет собой несъемная опалубка. Способы использования

Технология несъемной опалубки универсальна. Применяется для возведения фундаментов, стен, арочных проемов, колонн и других архитектурных элементов. Несъемный каркас позволяет составлять из бетона различные дизайнерские формы.

Монолитный железобетон, который образуется внутри опалубки, используется для следующих целей:

• Устройство фундамента для формирования прочного основания конструкции. Прочный монолитный фундамент формируют из крупных блоков, плотно прилегающих друг к другу.
• Возведение стен всех типов и форм, разных размеров и под разными углами. Это касается наружных стен, защищающих интерьер дома от внешних погодных воздействий. Внутренние стены также могут образовывать, разделяя конструкцию на отдельные блоки.
• Устройство полов, особенно в многоэтажных домах.
• Формирование архитектурных элементов: колонн, декоративных блоков и др.

Типы конструкций, используемых в работе:

1. Армированные плоские панели.
2. Каркасные конструкции.
3. Блоки литые из пенополистирола.
4. Сборные металлические конструкции, магнезиальное стекло и другие панели из листового металла.

Универсальность технологии также позволяет независимому застройщику использовать несъемный каркас из пенополистирола или арболита. Работать с ним достаточно просто, обустройство каркасных конструкций требует минимальных навыков и не требует чрезмерных физических нагрузок.

Расчет

При изготовлении опалубки важно правильно выбрать параметры прочности и потребность в материалах. Они зависят от глубины и размеров фундамента, используемого материала и наличия армирующих элементов.

Прочность опалубки, в первую очередь, зависит от толщины ее стен и расположения вертикальных столбов, на которых крепятся стены. При выборе конструкции следует учитывать следующие рекомендации:

• высота опалубки 35-55 см, а шаг стоек 0,6 м — минимальная толщина стены 25 мм, а при шаге 0,9-1 м — 42-45 мм;
• высота опалубки 0,9-1 м — 40-44 мм (при расстоянии между стойками 60 см) и 55-60 мм (шаг до 1 м);
• высота опалубки 1,3-1,5 м — 46-50 и 58-63 мм соответственно;
• высота стен до 2 м — 52-56 и 66-72 мм соответственно.

Изменяя шаг стоек, можно уменьшить требуемую толщину стенок опалубки. Так при шаге около 35 см и высоте стены до 2 м достаточно обеспечить толщину 25-27 мм, а при шаге 0,5 м такую ​​же высоту толщину не менее 40-42 мм не требуется. Точный расчет прочностных характеристик достаточно сложен, поэтому практические рекомендации можно использовать на практике.

Потребность в материалах рассчитывается с учетом габаритов фундамента. При изготовлении съемной опалубки чаще всего используется доска шириной 15 см и стандартной длиной 4-6 м. Для расчета необходимо знать периметр фундамента и его высоту. Количество рядов досок определяется делением высоты на ширину доски. Например, при высоте 1,5м — n = 150: 15 = 10 рядов.

Длина ряда равна периметру фундамента. Для дома 4х6м это будет 20м. С учетом того, что под ленточный фундамент монтируется 2 ряда стен, общая потребность в панели составит L = 20x10x2 = 400 м.

По такому же принципу рассчитывается металлическая опалубка. Однако необходимо учитывать раскрой листа. Размеры стандартного листа толщиной 1-1,5 мм составляют 1,5х2,5 М. Его нужно разрезать оптимально с учетом высоты фундамента. От этого процесса зависит процентное содержание отходов.

Металлический лист

Несъемная металлическая опалубка применяется, когда необходимо укрепить фундаментную конструкцию и получить идеально ровную поверхность любой конфигурации, даже самой сложной. В основном используется в промышленном строительстве. Частные разработчики практически не используют эту технологию.

Конструкция опалубки собирается из стальных или алюминиевых листов, закрепленных на металлическом каркасе. Элементы опалубки соединяются между собой с помощью специальных замков, анкеров или внахлест.

Количество стыков рассчитывается таким образом, чтобы при заливке бетонной смеси полностью исключался возможный изгиб листа. В результате металлическая опалубка обеспечивает наиболее точную геометрию фундамента. Предельные отклонения от габаритов не превышают 2 мм.

Для защиты стальных листов от коррозии их поверхность отрывается порошковой краской или тонким слоем цинка. В случае сварки поврежденный защитный слой очищается и перекрашивается.

Среди недостатков использования металлов для устройства несъемной опалубки необходимо отметить высокую стоимость, значительный вес и необходимость дополнительной теплоизоляции.

Как сделать своими руками: пошаговая технология и все нюансы работы

Первый этап — рытье котлована или траншеи по периметру фундамента будущего здания. Затем «горизонт» выравнивается и подливается подушка. Лучше всего засыпать фундаментную подушку щебнем, а сверху разровнять мелким песком.

Исходя из проекта, определяем ширину фундамента. Он может быть разным в зависимости от многих факторов. В этом случае ширина бетонного основания может составлять от 300 до 600 мм. На дно котлована или в траншее укладываются листы пенопласта толщиной 50 мм. Они обеспечат хорошую теплоизоляцию фундамента.

Затем начинаем собирать и формировать углы опалубки с помощью специальных саморезов. Внутренняя и внешняя стены опалубки состоят из двух слоев листового пенополистирола. Эти слои стыкуются с небольшим смещением, что исключает потерю бетона через трещины.

Наружные и внутренние стены несъемной опалубки скрепляются между собой специальными универсальными стяжками. Они могут регулировать ширину фундамента, а также вмонтированы и направляющие для каркаса арматуры. Здесь все продумано до мелочей и работать с таким дизайнером одно удовольствие.

После фиксации нижней части такими стяжками устанавливаются форточки и нижний горизонтальный пояс арматуры. Кстати, пластиковые канализационные трубы диаметром 110 мм часто используют как форточки. Они легко режутся обычной болгаркой и просты в установке.

Стержни арматуры плотно входят в зажимы, которые расположены на универсальной планке по внутреннему и внешнему краям. В роли арматуры можно использовать стекловолокно или обычную классику — металл диаметром 6-18 мм. Конечно, первый вариант предпочтительнее, но практика показывает, что второй используется чаще.

Далее монтируются универсальные стяжки в верхней части опалубки, закрепляются листы пенополистирола и укладывается верхний горизонтальный пояс армирования. Завершающим этапом станет установка вертикальных элементов каркаса арматуры. Швы обвязаны мягкой вязальной нитью. Вот и все: арматурный каркас и несъемная опалубка готовы.

Теперь вы можете смело заказывать «миксер» или вынимать свою бетономешалку (конечно, если она у вас есть). После заливки бетона следует поработать вибратором, удаляя случайно образовавшиеся воздушные пробки. Если его нет, используем простой старинный способ: жидкий раствор все равно «протыкаем» палкой.

Сверху на затвердевший бетон укладывается гидроизоляционный слой. А по периметру здания делается мягкая отмостка, утепленная пенопластом. Таким образом, у нас есть очень энергоэффективный фундамент, который будет поддерживать тепло в здании в течение всего года.

Разметка утеплителя

Для начала вам нужно будет разметить поверхность плит XPS, чтобы направлять укладку универсальных стяжек.

Галстук универсальный представляет собой набор модульных элементов из полимерных материалов. Два элемента тяги имеют шлицы для установки замков крепления, а соединение элементов между собой осуществляется с помощью специального крепления по принципу «паз для заглушки». По краям стяжек встроена арматура для армирования, с помощью которой можно регулировать бетонное покрытие.

Количество стяжек зависит от размера плиты XPS. Так, например, для нагревателя высотой от 900 до 1200 мм вам потребуется 12 штук для плиты, 9 штук для плиты высотой 600-800 мм и 6 штук для XPS высотой 300 мм. 500 мм.

Схема маркировки представлена ​​на рисунке.