Фундамент своими руками для бани: пошаговая инструкция, как правильно сделать ленточный фундамент под баню, как разметить и построить для дома, устройство на фото и видео

Устройство ленточного фундамента для бани

Этот тип фундамента используется чаще всего. Залить фундамент из ленты для ванной своими руками несложно, главное не забыть о прокладке коммуникаций.

Для выполнения всего перечня работ потребуется приобрести:

• инструменты для земляных работ;
• колышки, тросы и измерительные приборы;
• опалубка;
• стальная арматура и вязальная проволока;
• готовый цементный раствор или все для его самостоятельного приготовления: инструменты, тара, бетономешалка, ингредиенты для цементного раствора;
• канализационные трубы;
• степлер или саморезы и инструмент для их вкручивания;
• водоотталкивающий материал — шпатлевка и рубероид.

Разметка

Прежде чем правильно залить ленточную основу под ванну, необходимо знать, как разметить территорию. Разметка соответствует проекту, предполагает разметку всех внутренних и внешних границ будущих стен.

Для выполнения внешней разметки потребуются: шнур, угольник, отвес, обычные колышки, большая рулетка.

Стартовый столб вбивается в точку, где предусмотрено расположение любого из углов здания (с обязательным контролем вертикального уровня). Остальные угловые колышки также вбиваются в землю, проверяются диагонали периметра конструкции. Затем между столбами натягивается веревка, горизонтальный уровень которой соответствует высоте фундамента. Проверить ровность троса с помощью уровня.

Далее разметьте внутренние стены по периметру, отметив расположение перегородок. Затем отводят от внешнего периметра на ширину, равную основанию полотна, вбивают столбы, натягивают шнур, размечают расположение перегородок. Здесь тоже все должно быть однородным, поэтому без рулетки, отвеса, строительного угольника не обойтись.

Фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция для разных его типов

Разные типы фундаментов предполагают разные технологии для их основания. Рассмотрим каждую из них.

Также рекомендуем ознакомиться со следующими нюансами фундамента для ванной:

• Высота и глубина;
• Как это сделать (расчет, разметка, гидроизоляция, утепление).

Ленточный фундамент для бани своими руками

Лента бывает поверхностной и полной глубины. Разница между ними обычно заключается в глубине промерзания почвы. То есть подошва первого находится на 20 см ниже уровня плодородного слоя, а второго — на те же 20 см ниже уровня промерзания почвы на данном участке.

1. Начать следует с геологического изучения участка. Сегодня геологи также предлагают недорогие (частичные) варианты. От их выводов зависит, можно ли создать поверхностную основу. Они дадут зеленый свет, если почва будет сухой, спящей, с небольшой глубиной промерзания.
2. Маркировка. Перед тем, как продолжить, необходимо предварительно очистить участок и удалить на стройплощадке плодородный слой почвы. К стоимости фундамента добавьте бульдозерные работы, если неровность большая. В результате должен получиться ровный участок, перепад высот которого контролируется уровнем воды.
3. Далее с помощью теодолита или простейших знаний геометрии размечается внутренний контур будущей ванной комнаты. Линии образованы строительными нитками, натянутыми между колышками. Прежде чем переходить к внешнему контуру, обязательно проверьте длины диагоналей — они должны быть одинаковыми.
4. Второй (внешний) контур размечается по ширине фундамента, которая равна толщине будущих стен плюс 10 см.
5. Последние — внутренние перегородки и фундамент под печь (если вы решили поставить каменную или железную печь).
6. Траншея. При рытье траншеи необходимо прибавить по 10 см с каждой стороны — это прибавка для будущей опалубки. Конечно, вы можете просто выкопать неглубокий фундамент самостоятельно, и при значительной глубине вам может потребоваться особая техника, которую нужно будет применить. На песчаную подушку прибавьте еще 20 см. Кстати, экономить не стоит, это важно для будущей устойчивости фундамента.
7. Опалубка. Обычно его делают с обрезной панелью, которую, кстати, после разборки можно использовать для создания обшивки кровли или найти другое применение. Вместо обрезной доски допускается использование влагостойкой фанеры. Монтаж опалубки осуществляется прямо на строительной площадке. Минимальная высота его стен над уровнем земли — 30 см. Попробуйте забить гвозди в одном направлении — это облегчит анализ конструкции в дальнейшем. А чтобы опалубка оставалась неподвижной, также необходимо сделать проставки для противоположных щитов. Внутри стоит уложить полиэтилен и скрепить его по бокам опалубки степлером. Не забудьте проверить уровень с помощью уровня.
8. Армирование. Для этого используются стальные прутки диаметром 12 мм и желательно с антикоррозийным покрытием. В первую очередь арматурные стержни высаживают вертикально на дно траншеи, которое должно быть на 5 см ниже сторон опалубки. Их направляют в два ряда, с шагом 50 см и отступом по 5 см с каждой стороны. Горизонтальные стержни кладут рядом, но не должны касаться дна. Высота над дном траншеи 7-10 см, для этого под них временно кладут кирпичи. Затем вертикальный и горизонтальный стержни соединяются вязальной нитью. Второй ряд горизонтальных стержней должен находиться на 6-8 см ниже среза будущего фундамента. Связующая проволока снова используется для фиксации (пайка не рекомендуется). На этом этапе важно не забыть про отверстия для вентиляции и различных коммуникаций. Для этого через ленту вставляются трубы, наполненные песком.
9. Наполнение. В большинстве случаев рекомендуется использовать цемент марки М-500. Зимой полосатый фундамент лучше не заливать, но если других вариантов нет, придется добавить в бетон пластификаторы (жидкое мыло или средство для мытья посуды в количестве 200 мл на одну замес бетономешалки), а затем позаботьтесь о нагреве затвердевшего бетона.

Рецепт раствора: цемент (1 часть), песок (3 части), средний и мелкий щебень (5 частей). Фракции щебня: 60-70% среднего и 40-30% мелкого.

ВАЖНЫЙ! Прочность бетона можно повысить, добавив жидкое стекло.

Сначала смешайте сухие ингредиенты, затем добавьте воду в количестве 0,5 от доли цемента.

Заливку желательно производить за один прием. Если такой возможности нет, необходимо залить не менее 20 см раствора.

Следующий этап — воздушная перегонка. Для этого нужно штыком (просверлить с куском арматуры) раствор и выбить стены опалубкой. Но лучше использовать строительный вибратор.

Снимите опалубку через 3-7 дней, затем оставьте фундамент на 3 недели для окончательного застывания. В жару следует поливать водой 2-3 раза в день и защищать от солнца, на морозе или под дождем накрывать простыней. Через 28 дней после заливки ленточный фундамент для ванной будет готов к возведению стены.

Высохший фундамент необходимо сразу гидроизолировать, например, битумной мастикой и рубероидом.

Если полученной информации недостаточно, прочтите нашу статью, целиком посвященную ленточному фундаменту.

Видео

А пока вот видео, фиксирующее этапы кладки фундамента такого типа:

Столбчатый фундамент для бани своими руками

ВАЖНЫЙ! Это самый дешевый фундамент из линейки фундаментов. В 1,5-2 раза дешевле ленты.

Столбчатый фундамент для ванной своими руками бывает трех видов:

• мелкий;
• скучно (закопано глубоко);
• куча.

Начнем с первого.

Мелкозаглубленный

1. Столбы погружаются в землю на треть или половину глубины промерзания грунта. Это разрешено только в том случае, если он размещен на не поднимающихся и неактивных почвах, например, на песчаных и гравийных почвах.
2. Уборка территории и выравнивание строительной площадки. То же самое и с лентой (см. Выше).  Выравнивание необходимо, чтобы в дальнейшем ванна не деформировалась.
3. Маркировка. Столбы должны быть расположены в точках максимальной нагрузки и равномерно распределены между этими точками. Прежде чем приступить к разметке участка, нарисуйте примерно такой план:
4. Затем переносим наш план на площадку с помощью строительных проводов и колышков.
5. Земляные работы. Под каждым столбом выкапывается индивидуальная яма. Работать можно не только лопатой, но и переносной конической дрелью, дающей ровные края. Яма в земле будет больше диаметра столба — минимум на 10 см, но все определяется удобством будущей кладки столбов, в частности, для кирпича пространство расширяется для удобства кладки . Стены должны быть с откосами, расширяющимися кверху. Рассмотрим следующие типовые размеры опор для разных материалов:
   • кирпич или камень — 50х50 см;
   • щебень — 60х60 см;
   • труба асбоцементная — диаметр 20 см;
   • железобетонная опора — диаметр 30-40 см;
   • дерево — 20 см в диаметре.
6. Глубину ямы необходимо увеличить до высоты песчано-гравийной подушки, которая обычно составляет 20 см. Перед установкой столбов подушку необходимо залить водой и измельчить.
7. Установка столба. Здесь будет представлен только один вариант с заливкой железобетонного столба. Чтобы узнать остальные варианты, перейдите по ссылке на статью, в которой представлена ​​более подробная информация.
8. Затем в готовое отверстие сначала кладется опалубка с подушкой, которую можно сделать из доски 40х150 мм или из влагостойкой фанеры.
9. В опалубку вставляется рама, состоящая из прутков диаметром 12-14 мм. Горизонтальные перемычки делают с шагом 20 см. Высота арматуры над сеткой 10 см и более. Для обработки косынки используйте резьбу 6 мм.
10. Наконец, заливается бетон. Не заливать сразу, лучше порциями по 15-20 см, затем промокая каждым слоем.
11. 5. Гидроизоляция. Когда бетон застынет, его следует гидроизолировать битумной мастикой и рубероидом.
12. 6. Барбекю. В случае использования железобетонных ранговых балок места их стыков необходимо дополнительно укрепить сваркой арматурных профилей.
13. После этого устанавливается новая опалубка, укладывается каркас и все заливается бетоном М-300.
14. Готовая сетка также нуждается в гидроизоляции.

ВАЖНЫЙ! Не забываем про отверстия для вентиляции и коммуникаций, которые проделаны в заливке.

Буронабивной (глубокозаглубленный)

Отличие этого фундамента от предыдущего заключается только в глубине, на которую пробурена скважина под будущую колонну. При полной укладке под столбчатый фундамент это глубина промерзания грунта плюс 40 см. А технологические этапы не отличаются от описанных для неглубоких.

Скважины можно пробурить ручной дрелью, бензобуром или нанять специальное оборудование. Решение остается за владельцем.

ВАЖНЫЙ! Для этого фундамента не требуется песчано-гравийная подушка.

В этом случае трубы из бетона или пластика лучше делать с опалубкой, если найдется требуемый диаметр. Скважина пробурена на 10 см шире хвостовика.

ВАЖНЫЙ! Если сверло ударится о камень, вам нужно будет переместить держатель.

1. Сначала в готовое отверстие вставляем обсадную трубу, вертикальность которой необходимо проверить.
2. Затем в трубу укладывают арматуру так, чтобы от стенок трубы оставалось еще 5 см.
3. Литой бетон должен быть тоньше ленточного и содержать больше цемента (2 части вместо 1).
4. После заливки стоит воспользоваться строительным вибратором для вытеснения воздуха из бетона.
5. Пространство между трубой и стенками колодца послойно засыпается землей и утрамбовывается. Для большей устойчивости трубы в вертикальном положении рекомендуется по кругу между слоями земли залить немного бетона, сантиметров 10 (если есть еще один).
6. Две недели бетон застывает, затем столбы выравниваются болгаркой (также следует резать арматуру)

Свайный

Свайный фундамент для ванной своими руками тоже вполне осуществим, по сути его можно считать своеобразным столбчатым. Только обычно его кладут на большую глубину, чем столбы — от 3 до 12 метров. Материал ворса тоже может быть разным.

1. Чтобы заложить свайный винтовой фундамент самостоятельно, нужно выполнить те же действия по подготовке, что и для других типов: очистить и выровнять участок, разметить места, где будут укладываться сваи.
2. Впоследствии, чтобы облегчить вкручивание столбов в землю, выкапываются направляющие ямы на глубину 15 см с диаметром на 2-3 см больше лопастей.
3. В стойках просверливаются отверстия для вставки стержней. После вставки стержни становятся поворотной ручкой, похожей на штопор.
4. Столб нужно прикручивать с постоянным контролем вертикальности. Глубина погружения должна быть меньше уровня промерзания почвы и доходить до опорного слоя.
5. Когда все сваи будут вкручены, следует наметить единый уровень для их нарезки. Сваи нарезаются болгаркой.
6. Далее к верху свай привариваются металлические пластины толщиной до 1 см, к которым будет крепиться сетка.
7. Сетка может быть приварена или прикручена к крышкам столбов.

Плитный

1. Расчистка и планировка территории. Удаление плодородного грунта со строительной площадки.
2. Маркировка. Обозначив размеры будущей ванной с помощью строительной проволоки и колышков, прибавьте с каждой стороны по 0,5-1 метра — это и будут размеры ямы.
3. На дно котлована насыпается песчано-гравийная подушка слоем 15-30 см, разравнивается, заливается водой и уплотняется.
4. Опалубка. Съемная опалубка выполняется так же, как и ленточный фундамент, но возможно изготовление несъемной опалубки из листов ДВП. В этом случае плиты крепятся стяжками и уголками. Как и съемную опалубку, она тоже должна быть усилена распорками. Отверстия для коммуникаций проделываются на этапе опалубки. Если что-то забудете, придется забивать бетон.
5. Гидроизоляция. На песчаную подушку кладут полиэтилен или геотекстиль. Сделать это можно с помощью рубероида. Важно сделать стыки гидроизоляционного материала с хорошим перекрытием, а также закрыть им опалубку.
6. Армирование. Маленькие ванные комнаты можно армировать армирующей сеткой 8-10 мм. Шаг сетки 10-15 см. Для более тяжелых построек нужна более прочная арматура — 12-14 мм. Из него и производится само вязание. При большой толщине фундамента его можно армировать в несколько раз.
7. Наполнение. Лучше выполнить за один присест. Наливайте медленно, равномерно. Уплотнение с помощью вибратора обязательно.

Через полтора месяца фундамент будет готов к следующим этапам строительства. Но в первые несколько недель его нужно поливать водой, чтобы блюдо не потрескалось при высыхании.

Под печь

Печь в ванне тоже нуждается в прочном фундаменте, и если фундамент в ванной не плитный, то нужно подумать о небольшом основании для печи. Однако есть большая разница, будет ли ваша печь железной или кирпичной. Это разница в весе. Утюг немного весит, например, килограмм 300. А кирпич — может весить на порядок больше. Поэтому есть правило: печи весом более 750 кг нуждаются в прочном фундаменте.

Чтобы рассчитать вес кирпичной печи без раствора, нужно вес одного кубометра кирпича умножить на количество кубометров:

1350 * V, где V — объем в кубах.

Или, если проще, умножьте вес кирпича на их количество. Также необходимо добавить в раствор более 40-50% и получится вес духовки.

Существует несколько вариантов реализации фундамента под духовку своими руками. Чтобы не говорить об этом слишком коротко, предлагаем вам прочитать статью, целиком посвященную этой теме.

Как залить фундамент под баню своими руками

Я уже более пары раз рассказывал обо всех этапах работы, предшествующих, сопровождающих кастинг и следующих за ним. Если этой информации недостаточно, рекомендуем прочитать отдельную статью, в которой подробно рассматривается именно начинка.

Проектирование

После определения глубины и типа фундамента начинается проектирование. Этот этап несложный, но к нему необходимо отнестись ответственно, так как длительность и качество работы объекта будут зависеть от выбранных значений и методов.

Ширина ленты

Определяется по следующей формуле:

1,3x (сумма всех возможных нагрузок) / периметр основания / коэффициент сопротивления грунта

Сумма всех возможных нагрузок складывается из:

1. Так называемая статическая нагрузка — это общий вес здания.
2. Полезная нагрузка: вес людей, мебели и т.д.
3. Снег и ветер.
4. 1,3 — запас прочности

Неизвестные значения средней нагрузки и коэффициента сопротивления грунта можно получить из СП 20.13330.2010

В целом ширина фундаментной ленты для бани обычно не превышает 0,4 м.

Глубина заложения

выше было установлено, что по умолчанию для бани используется неглубокий фундамент, глубина которого не превышает 0,5 м. МЗЛФ применяется на таких типах грунтов, как песчаные и глинистые.

Армирование

При расчете предполагается, что арматурный каркас имеет объемную конструкцию, поскольку фундамент испытывает не только сжимающие нагрузки от веса здания. Возможны также тяговые усилия из-за деформации почвы зимой.

В качестве продольной арматуры используются изделия периодического профиля диаметром от 8 до 12 мм. Поперечная арматура имеет меньший диаметр — от 6 до 8 мм. Может быть регулярного или периодического профиля.

Армирование углов и стыков должно производиться не только внахлест, а по специальным схемам, вариантов которых несколько, но мы приведем одну из самых популярных:

Армирование углов.

Армирование Т-образных деталей

Более подробно об этом этапе строительства будет рассказано в отдельной главе.

Марка бетона

Поскольку ванная чаще представляет собой конструкцию с небольшим весом, вовсе не обязательно останавливать свой выбор на бетоне высших марок. Оптимальным вариантом станет купаж марки М250-М300. Цифры в статье указывают на максимальный вес в килограммах, который может давить на условный квадратный сантиметр основания, не вызывая деформации и разрушения.

это интересно! Чем выше марка бетона, тем меньше соотношение доли цемента к доле других компонентов. Например, в бетоне марки М200 весовое соотношение (кг) цемент / песок / щебень = 1 / 2,8 / 4,8. У бренда M450 совсем другое соотношение: 1 / 1,1 / 2,5. Соответственно, чем дороже бетонная составляющая — цемент, тем выше стоимость самой смеси.

Фундамент под печь

Устройство этого элемента производится одновременно с производством ленточной основы. Верхний край отдельного фундамента обычно делается «заподлицо» с плоскостью ленты. Однако в некоторых случаях по усмотрению владельца уровень может быть выше или ниже основного. Размер должен превышать геометрические размеры самой печи не менее чем на 150 мм с каждой стороны. Фундамент печи отделяется от основной бетонной массы компенсационным швом шириной не менее 50 мм, который засыпается песком. Нельзя привязывать основание печи к основанию самой бани, потому что с большой вероятностью они будут оседать с разной скоростью.

Размер строения и толщина монолитной конструкции

Монолитный фундамент — самый дорогой вид фундамента, чем объясняется желание разработчиков определить минимально допустимую толщину плиты, выдерживающую расчетные нагрузки с запасом.

Факторы, влияющие на показатель:

• высота арматурного каркаса;
• толщина бетонного слоя над и под сеткой;
• толщина арматуры.

Для ванных комнат из легкого материала — каркаса-панели или дерева достаточно сложить эти три значения, чтобы узнать толщину монолита. Оптимальным размером плиты считается 0,2-0,3 м.

При этом необходимо учитывать высоту подушки из неметаллических материалов, которая в большинстве случаев будет равна 0,5 м: 0,3 м из песка и 0,2 м из щебня. В регионах с резкими перепадами температур специалисты рекомендуют подложить под печь слой утеплителя высотой 0,1 м.

Если ведется масштабное строительство, например, санузел площадью 6 х 6 м, необходимо также учитывать вес постройки, так как есть риск проседания фундаментной плиты, и особенно на неустойчивых почвах. В этом случае толщину плиты увеличивают до 35-40 см.

Из соображений экономической целесообразности монолит можно заменить фундаментом из сборных сборных железобетонных плит или построить фундамент с ребрами жесткости.

Траншея под ленточный фундамент

По размеченным линиям выкапывается траншея. Глубина траншеи зависит от глубины промерзания грунта в вашем регионе (есть таблицы) и должна быть больше уровня промерзания на 20 см. Ширина траншеи примерно на 20 см шире самого фундамента (для установки опалубка). Если постройка небольшая, ее можно выкопать вручную, но использование такой техники ускорит процесс, хотя и повлечет за собой дополнительные расходы.

На дно готовой траншеи под ленточный фундамент укладывается подушка — слой песка и щебня, каждый из которых должен быть толщиной 10-20 см. Несколько раз залить водой уплотняющий песок, дождаться полного высыхания, насыпать на него щебень или строительный мусор, аккуратно утрамбовать и выровнять.

Никогда не экономьте на песчаной подушке. Лучше сделать подушку толщиной 200 мм и залить 1000 мм бетона, чем сделать подушку 50 мм и залить 1150 мм бетона.

Выбор метода устройства фундамента

Прежде чем переходить к земляным работам и закупке материала для фундамента, следует определиться со способом его устройства. Дело в том, что есть несколько способов обустройства фундамента для своей ванной, а выбор определенного направления всегда остается за хозяевами. Чтобы все прояснить, приведем основные методы и их описание.

Полосатый фундамент. Как правило, этот способ применяется для таких построек, как баня или гараж, так как позволяет существенно сэкономить. Если под строящимся зданием не предусмотрен подвал или другие заглубленные в землю подсобные помещения, ленточный вариант вполне оправдан. Ленточный фундамент представляет собой железобетонные полосы глубиной 40 см и шириной 20 см, которые укладываются по периметру резервуара. Кроме того, ленты такого фундамента пройдут еще и под несущими стенами внутренних помещений ванной комнаты. Таким образом, пространство между лентами останется пустым, и на него не будет тратиться материал.

Полосатый фундамент для ванны 3 на 4 метра

Фундамент колонны. Еще более дешевый вариант, к тому же вполне подходящий для ванной. По углам конструкции выполнены столбы из железобетона, так называемые столбы. Они представляют собой прямоугольники, уходящие в глубину земли на 40-50 см, а их основание — 20 на 30 см. Такие сваи можно размещать не только по периметру ванной комнаты, но и в углах пересечения стен будущие комнаты. Впоследствии на эти бетонные столбы монтируется деревянное основание, на котором соответственно возводятся стены и пол. Недостатком такого фундамента является то, что его не используют в местах с повышенной влажностью, то есть если вы живете в регионе, где часто идут дожди, то от этого варианта лучше отказаться.

Столбчатый фундамент для ванной

Прочный фундамент. Для ванной такой вариант используется нечасто, так как стоит недешево, а для простой ванной 3х4 м совершенно неуместен, если только в ней нет второго этажа. Этот метод подразумевает строительство полноценной котловины, в которую будет укладываться арматура, а в последствии заливка бетоном. Последний слой цементного раствора будет тщательно выровнен «до нуля» и также станет основным для пола помещения. Все эти работы должны быть выполнены в кратчайшие сроки и с соблюдением всех технологических норм, поэтому многим владельцам это очень сложно.

Прочный фундамент

Выбор за вами, но если вы хотите сэкономить и создать полностью надежный фундамент, мы рекомендуем ленточный метод. Не требует больших физических затрат и результат будет вполне приемлемым.

Подготовительный этап

Для начала нужно определиться, где будет находиться ванная комната. Следует изучить ландшафт и выбрать будущий вид канализации. Например, выгребную яму и септик следует размещать подальше от водостоков, источников воды и близлежащих объектов. Если слив в ванной будет подключен к централизованной канализации, то унитаз можно будет построить на любом участке участка. Если рядом есть река, пруд или бассейн, расстояние до них должно быть около 30 метров.

На подготовительном этапе рекомендуется определиться, как скрыть территорию вокруг ванной от посторонних глаз. Если установлен забор, необходимо сделать подготовительные знаки. То же самое следует сделать, если собираются высаживать деревья или кустарники.

На этом этапе также необходимо будет снять верхний слой земли и выровнять участок. Скорее всего, для этого потребуется особая техника.

Разметочные работы

Разметка сделана исходя из существующего дизайна ванной комнаты. Он будет заключаться в разметке внешних и внутренних линий будущих стен.

Для разметки внешних частей стен нужно обзавестись строительным угольником, веревкой, рулеткой, колышками и отвесом. Проверяя вертикальный уровень отвесом, направляем стартовую стойку в то место, где будет размещаться один из углов постройки.

Впоследствии по такому же принципу в землю вбивают еще 4 колышка, проверяя точность углов. Проверяем правильность диагоналей периметра постройки. Если они совпадают, можно переходить к разметке внутренних частей стен, в противном случае корректируем размещение колышков, постоянно перепроверяя параметры сторон, правильность углов и диагоналей.

Кроме того, от шеста к шесту протягивается веревка. Его горизонтальный уровень укажет на высоту фундамента. Для проверки натянутого кабеля нужно использовать уровень, после чего можно приступать к разметке внутреннего периметра вместе с перегородками.

Чтобы правильно создать фундамент для ванной, необходимо отступить от внешнего периметра ровно на ширину ленточной основы. Втыкаем колышки в землю и снова натягиваем шнур, при этом необходимо использовать отвес, рулетку и строительную бригаду. Кроме того, кабелем помечаются места, где будут установлены перегородки.

Какая марка бетона для ленточного фундамента для бани лучше?

Конечно же, залог надежности фундамента — это использование качественного материала. Выбирая марку бетона, нужно ориентироваться на общий вес бани, вид арматуры и грунт.

Если вы собираетесь построить небольшую и легкую конструкцию, например, каркасную баню на ленточном фундаменте, то вам подойдет бетон марки 200. Если конструкция тяжелая, но не слишком громоздкая, то лучше выбрать 250 или 300 градусов.

Для возведения тяжелых и массивных конструкций понадобится бетон под углом 350 градусов.

Также обратите внимание на качество почвы. Если он прочный и достаточно плотный, подойдет бетон марки 200 или 250. Для шатких и тяжелых грунтов используйте бетон лучшего качества — от 300 крон

Чем выше марка бетона, тем выше качество и стоимость. На бетоне экономить не рекомендуется, так как некачественный фундамент приведет к значительному сокращению срока службы всего здания и его преждевременному разрушению.

Земляные работы

Мы решили, как правильно разметить фундамент для ванной, теперь, чтобы не повредить эту разметку, нам нужно потихоньку рыть траншеи под будущий фундамент. Его глубина будет зависеть от типа почвы.

Также, чтобы соорудить фундамент для ванной своими руками, нужно утрамбовать дно рва, для этого можно использовать виброплиту или ручную утрамбовку, при этом нужно следить за тем, чтобы основание получилось ровным, для этого можно использовать гидроуровень.

После этого можно начинать засыпать нашу траншею песком.

Толщина этого слоя варьируется и может быть:

• до 7 см — в случае использования неглубокого фундамента;
• до 15 см — при использовании глубокого фундамента;
• до 40 см — в случае плавающего фундамента.

Слой песка также следует положить горизонтально, промокнув и обильно облив водой. Если предполагается укладывать большой слой песка, эти процессы следует проводить в несколько этапов, разделяя общий слой на более мелкие слои по 5-7 сантиметров. Допускается продолжать работу через 2-3 дня, после полного высыхания подушки.

Делаем столбчатый фундамент для бани 3х4 м

Схематично оборудованную конструкцию можно представить следующим образом.

Схема столбчатого фундамента с ростверком

Предлагается строить столбчатый фундамент, используя в качестве опалубки асбестоцементные трубы. Заливаем ее тем же раствором, что и ленточную конструкцию. Подобные стержни мы используем для армирования. Подготовительные мероприятия — от вывоза мусора до вывоза плодородного шара земли — выполняются в таком же порядке. Так же делаем вывески по уже знакомой схеме, с той лишь разницей, что здесь отмечаем на участке места будущей установки столбов: в углах каждой стены и перегородки, а также по углам с шагом до 2 м.

Цены на асбоцементные трубы

Описание этапа работ

Подготовьте ямы	Вооружившись ручной дрелью с рабочей «насадкой» соответствующего диаметра (чаще всего столбы делают диаметром 250 мм или 400 мм — в зависимости от предполагаемых нагрузок на основание) подготавливаем ниши под будущие опоры. Ямы желательно расширить на пару сантиметров относительно будущих столбов (промежутки впоследствии будут заполнены утрамбованной землей или песком). Над землей столбы обычно выдвигают на 200-250 мм. Глубину подбираем так, чтобы столбы опускались ниже точки промерзания земли на 200-300 мм. Рекомендации по определению глубины промерзания были даны выше.
Сделайте подушку из песка	Дно каждой ямы засыпаем слоем песка. Рекомендации по выбору толщины слоя, его альтернативному составу и утрамбовке остаются аналогичными положениям по устройству стенового фундамента. Для трамбовки для дополнительного удобства отлично подойдет бревно соответствующего диаметра с закрепленными сверху ручками.
Осуществляем усиление	Монтируем арматурный каркас, ориентируясь на размер устанавливаемого столба. Рекомендации по выбору характеристик стержней, их крепления и размеров зазоров между низом и верхом такие же, как при возведении ленточной опорной конструкции. Кроме того, здесь рекомендуется оставлять зазоры 3-5 см между сеткой и стенками опалубки (труб). Примерный вид арматурной конструкции показан на фото. Выберите форму рамы на основе формы труб. Вставляем трубы в углубления и выравниваем по вертикали, помещаем в трубы армирующую сетку и приступаем к следующему этапу работ.
Заливка бетона	Порядок следующий: — залить бетон в трубу опалубки на высоту около 5 см; — поднимаем трубу — пространство внизу заполняет бетон, благодаря чему образуется дополнительная опорная площадка; — опустить трубку; — залить бетон на всю высоту. Выравниваем трубы по вертикали уровнем / отвесом.
Заполнение	Заполните пространства между стойками и стенками ям утрамбованной землей / песком. Мы обеспечиваем дополнительную устойчивость труб любым подходящим способом, например, путем установки временных опор или ограждения труб массивными камнями. Даем бетону замерзнуть.
Гидроизоляция	Укладываем гидроизоляцию поверх затвердевшего бетона: — выкладываем слой топленого битума; — укладываем рубероид, прижимаем и выравниваем; — повторяем еще раз. Опалубку разбирать не нужно — мешать не будет. Рекомендуется продолжить строительство после того, как бетон наберет необходимую прочность, например, через месяц.

Видео – Столбчатый фундамент своими руками

Укладка арматуры и заливка бетона

Расчет необходимого количества арматуры примерно такой: на 1 м фундамента 4 м арматуры. Каркас изготавливается путем фиксации четырех арматурных стержней в квадрате с помощью железной проволоки.

При заливке бетона помните следующее:

• Весь раствор выливается по одному дню;
• После заливки опалубки бетоном ее необходимо утрамбовать и выровнять;
• Срок высыхания заливного бетона — не менее 3 недель;
• До полного высыхания бетона нельзя проводить работы по возведению стен.

Фундамент для бани 3х4 своими руками: подробная инструкция

Долгое время баня была очень популярна на Руси. И в наше время есть такие любители русской парилки, которые не прочь построить ее своими руками на собственном дачном участке или приусадебном участке. Как выглядит современная баня?

Во-первых, это не только место для омовения человеческого тела, это еще и место для очищения духа, избавления от накопившейся усталости и стресса.

Во-вторых, посещение русской бани — это своего рода национальный ритуал с выбором веника, легкого пара и обязательным отдыхом на природе.

Во времена Киевской Руси было принято строить сооружения для бани на берегу водоема (чтобы после турецкой бани можно было охладиться прямо в холодной воде под открытым небом). Теперь баню можно размещать как внутри дома, так и как отдельную постройку. Построить ванную своими руками вдали от дома проще.

Создание опалубки

Опалубка может быть изготовлена ​​из доски, доски, шифера, ДВП и других подобных материалов. Стоит отметить, что в аренду возможна аренда пластиковых и стальных щитов, что в некоторой степени упрощает возведение опалубки. Выбранный материал лучше всего обернуть полиэтиленом, чтобы его можно было повторно использовать при строительстве других объектов.

Внутри траншеи монтируется опалубка, внешняя часть которой укрепляется полимерным материалом и колышками. В промежутки между стенами опалубки вставляют поперечные деревянные стойки и металлические стойки с шагом 50 сантиметров. Это делается для того, чтобы за счет массы раствора, который будет заливаться, щитки не разлетелись в стороны. Щитки необходимо закрепить к земле, для этого подойдут 20-сантиметровые гвозди, но их можно скрепить между собой саморезами или степлером.

Отверстия для канализационных труб и других коммуникаций в щитах необходимо сделать заранее, иначе после затвердевания бетона придется его просверлить, что негативно скажется на прочности фундамента.

Стоит отметить, что если для защиты деревянной опалубки не используется пленка, то используйте пергамин, закрепив его степлером. Он не даст влаге из жидкого бетона быстро впитаться в древесину, поэтому готовый фундамент не потрескается.

Установка столбчатого фундамента

В случае небольшой массы будущей конструкции и отсутствия мансарды или второго этажа для ванной 3х4 вполне подойдет столбчатый фундамент. Его использование существенно снизит общую стоимость строительства, так как нет необходимости закупать или производить большое количество бетона и арматуры.

Колонный фундамент для ванной

Столбы могут быть выполнены из качественного кирпича или бетонных блоков того или иного состава. Для монтажа заранее размечаем участок на месте будущей постройки.

Разметка территории под столбчатый фундамент.

Определили размеры фундамента под санузел 3х4. С ориентацией по сторонам света и взаиморасположением также с постройками участка. Теперь на очищенном участке забейте два куска арматуры или деревянных колышков на расстоянии 3 метра друг от друга. Это отметит первую стену.

Следующая булавка должна быть на 4 метра справа и 5 метров слева. Дело в том, что стороны классического прямоугольного треугольника имеют соотношение 3: 4: 5. Поэтому на земле получить прямой угол несложно, используя две рулетки и две предустановленные штанги. В нашем случае мы легко можем разметить руками следующую стену бассейна 3х4 метра. Оставшийся четвертый штифт также ориентируем с помощью двух рулеток на расстоянии 4 и 5 метров.

Планировка столбчатого фундамента

Кроме того, чтобы обозначить периметр между стержнями, натягивают прочную нейлоновую веревку и привязывают к ней угловые колышки. Выемки под сваи фундамента должны располагаться в углах конструкции, на пересечении наружных стен с перегородками и по периметру. В нашем случае хватит угловой, соединительной стойки и одной в центре перегородки.

Копаем углубления под столбики

Следующим шагом будет создание бороздок. В этом случае использовать строительную технику нецелесообразно. Чтобы сделать это самостоятельно, вам потребуются следующие инструменты:

• Штык-лопата;
• Лопата лопата;
• Кирка или кирка;
• Топором срезать встретившиеся корни;

Делаем пазы под столбики

Размер углубления в плане должен быть в пределах 60х60 — 80х80 см, что необходимо для свободного позиционирования при выемке грунта и дальнейшей укладки свай. Глубина ям зависит от типа грунта, его влажности и расчетной массы конструкции.

Кладка столбиков фундамента

Как уже отмечалось, столбчатый фундамент — это довольно простой вид фундамента, который можно сделать своими руками. Кроме того, его использование экономически выгодно. Чтобы сделать на дне подготовленные бороздки, насыпьте пару ведер чистого песка с семенами, слегка смочите его поливкой и аккуратно промокните.

Наливаем бетон на песчаную подушку. Для этого предварительно делаем арматурную сетку из прутков диаметром 10-12 мм, соединяя прутки сварным швом или скручивая их мягкой стальной проволокой. Затем намазываем цемент на песок слоем 10 см, кладем сетку и снова намазываем цемент. Общая толщина слоя не должна превышать 20 см.

Оставьте цемент на несколько дней, чтобы он набрал максимальную прочность. Затем расположите на нем колонны. Для них лучше использовать полнотелый керамический кирпич с повышенной влагостойкостью. С другой стороны, подойдут и бетонные фундаментные блоки. В этом случае бетонная заливка должна быть больше 40-50 см, а вместо песчаной подушки лучше сделать щебень.

Кладка из кирпича и блоков своими руками производится на цементном растворе качества М400 и выше. Толщина швов для кирпича не должна превышать 1 см, для блоков — 1,5 см. Поднимаем колонны над уровнем земли на 25-30 см. Свободные части ям заполняем предварительно извлеченным грунтом. Покрываем верхние торцы элементов фундамента рубероидом для гидроизоляции. По этой технологии можно сделать фундамент под санузел 3х3 своими руками.

Пол

Ванные комнаты с летним каркасом можно использовать только в теплое время года. У них нет системы отопления, а полы простые.

Каркасные всепогодные ванные — это прочные, хорошо утепленные конструкции с надежным многослойным полом.

Их строят в тех случаях, когда ожидается их постоянное использование даже в холодное время года.

В летних санузлах принято обустраивать протекающие полы. Такая система состоит из деревянных панелей на основном покрытии пола с техническим зазором между деревянными рейками 2-3 мм. Это позволяет струям воды бесшумно течь в соответствующим образом оборудованный грунт и сбрасываться в яму или септик.

Решая, как сделать рамную ванну пригодной для круглогодичного использования, основной упор делается на долговечность и максимальную долговечность всех элементов. Полы таких построек делают водонепроницаемыми.

В строительстве часто используется термин «строительный пирог». Он обозначает совокупность всех элементов, входящих в конструкцию.
Рассмотрим каркасный напольный торт в ванной:

1. черновой пол;
2. слой гидроизоляции и защиты от ветра;
3. изоляционный слой;
4. слой защиты от задержек;
5. слой пенополистирола;
6. пароизоляция;
7. арматурная сетка;
8. система теплых полов;
9. бетонная стяжка;
10. чистовое напольное покрытие.

Чаще всего при изготовлении ванны своими руками нижняя обвязка устанавливается на имеющийся фундамент. Это брус сечением от 100 * 100мм до 150 * 200мм (в зависимости от толщины стен и размеров всей конструкции). Он укладывается по всему периметру конструкции и под несущие стены. Именно нижняя обвязка служит основой для возведения стен и устройства пола.

Устройство полов для ванн начинается с устройства черного пола. Из-за этого:

1. К нижней части ствола крепятся бруски сечением 50 * 50 мм;
2. На них укладываются доски чернового пола и покрываются слоем гидроизоляции и защиты от ветра. Это поможет защитить пол от воздействия природных явлений и образования конденсата в его слоях;
3. Утеплитель размещен над мембраной лобового стекла. Чаще всего при строительстве ванн используют удобную в использовании эковату или базальтовую минеральную вату;
4. Поверх лага монтируется крышка панели. Чаще всего это OSB толщиной 18 мм. Сразу следует учитывать расположение печи в парилке. Если конструкция не должна быть тяжелой, то ее фундамент монтируют прямо на футеровку экрана, предварительно накрыв необходимую площадь огнеупорным листом асбеста;
5. Далее следует укладка второго слоя утеплителя толщиной не менее 50 мм. Это может быть пенополистирол высокой плотности или пенополистирол;
6. Поверх утеплителя укладывается пароизоляционная пленка и армирующая сетка;
7. Далее следует укладка контуров системы теплых полов (если предусмотрена) и заливка стяжки;
8. Монтируется финишное напольное покрытие (как правило, это обычная деревянная доска или нескользящая плитка).

— все они содержат в своем составе связующее (клей), при нагревании могут выделять в воздух вредные вещества, а при повышенной влажности разрушаться

ДСП, сосновая плита, пластиковые элементы, паркет, ламинат и т.д. Не подходят для использования в качестве отделки — все они содержат в своем составе связующее (клей), при нагревании могут выделять вредные вещества в воздух и при высокой влажности могут быть уничтоженным.

Армирование фундамента

Конструкция арматуры состоит из арматуры толщиной более 12 мм — для продольной укладки и 6-8 мм — для перпендикулярной и вертикальной укладки. Для изготовления армирующей ленты вам потребуются: болгарка, сварная проволока, сварочный аппарат и рулетка.

Конструкция состоит из более чем четырех продольных, перпендикулярных и вертикальных арматурных стержней. Завершить всю конструкцию опалубкой, при этом готовый фундамент должен возвышаться над землей на 5 см, кроме того, следует укрепить углы, а в срезе арматурного пояса получиться прямоугольник или квадрат.

Следующим этапом в процессе изготовления фундамента бани является нарезка арматуры определенной длины, после чего продольные и перпендикулярные стержни раскладываются на земле и обвязываются проволокой в ​​точках соприкосновения. Каркас приваривать нежелательно, по этой причине велика вероятность того, что он потеряет целостность в процессе уплотнения залитого раствора или при эксплуатации готовой ванны в дальнейшем.

Продольную арматуру укладывают внахлест 30 см и связывают.

Зазоры между перпендикулярной и вертикальной арматурой должны быть равны или меньше 50 см. Если закладывается ленточный фундамент шириной 120 см, целесообразно делать каркас, имеющий не две, а три продольных арматуры.

То же самое следует сделать, если фундамент имеет большую высоту. Кроме того, вверху каркас следует укрепить П-образными хомутами, которые служат для повышения прочностных характеристик ленты и минимизации возможности растрескивания ленточного фундамента.

Каркас в угловых частях должен быть интегрирован с усилением, расположенным под углом 45 градусов по отношению к горизонтальным стержням.

После того, как каркас полностью готов, его ставят на пластиковые подставки. Чтобы каркас не сдвигался при заливке раствора, между ним и опалубкой дополнительно закрепляют пластиковые крепежи.

Материалы

Владельцы частных домов и дач используют материалы для строительства ленточного фундамента для ванной на своих приусадебных участках, такие как:

• кирпич;
• но;
• бетонный щебень;
• монолитный железобетон;
• сборные железобетонные блоки.

Кирпич

Кирпичи часто используют для строительства фундамента. Красный силикатный кирпич — это пористая структура, активно впитывающая влагу.

Основная часть стоимости строительства этого типа фундамента — это стоимость гидроизоляции. Кладка со всех сторон покрыта битумными составами, дополнительно покрыта рубероидом.

Любая ошибка, допущенная при проведении гидроизоляционных работ, впоследствии может привести к разрушению фундамента.

Бут

Строительный щебень — это неровный или известняковый камень. Применяется как кладочный материал на большой глубине уровня грунтовых вод и при неглубоком промерзании почвы. Из него делают неглубокую ленту.

Недостатком щебеночного цоколя являются большие трудозатраты на подгонку обломков щебня при построении правильной геометрической формы цоколя.

Достоинством такого фундамента можно считать практически бесплатную доступность материала возле открытого россыпи щебня.

Бутобетон

Его возводят аналогично возведению монолитной ленты. Отличие заключается в использовании рваного камня или известняка вместо щебня в качестве заполнителя бетона. Суть использования буты в том, что цементный раствор заливается более дешевым местным материалом.

Монолитный железобетон

Монолитные железобетонные ленты с каждым днем ​​становятся все более популярными. Этому способствует развитая инфраструктура агрегатов по производству и доставке жидкого бетона, предлагаемых к аренде опалубки. Все это значительно облегчает возведение фундамента под санузел.

Готовую опалубку несложно установить и демонтировать. Доставка бетона автобетоносмесителем (автобетоносмесителем) позволяет полностью залить опалубку раствором в течение нескольких часов.

Фундаментные блоки

В них используются фундаментные блоки, которые целесообразно использовать при устройстве подземных ленточных фундаментов для ванных комнат с цокольными этажами.

В отличие от монолитных лент вместо траншей под сборный железобетон выкапывают котлован.

Большой объем насыпей компенсируется быстрым возведением стен фундамента с помощью подъемных устройств. Лента монтируется из фундаментных блоков и плит на прочный фундамент.

Сборный железобетон способен выдержать вес бани, построенной из самых тяжелых материалов, без ограничения этажности.

Технология приготовления бетона

Поперечное сечение ленточного фундамента.

Главный показатель — качественный бетон. Для его приготовления следует придерживаться некоторых рекомендаций:

Очищенный сухой песок и цемент берутся в необходимых пропорциях. Смешайте в чистой посуде до однородной массы.

В однородную массу добавляют чистый гравий или щебень без посторонних включений. Еще раз тщательно перемешать.

Добавлена ​​вода. При подключении к воде есть несколько хитростей. В холодное время года нагретую воду лучше довести до температуры 40-50 ° С, эта температура придает готовому раствору вязкость. Однако при работе в жаркую погоду лучше использовать холодную воду, чтобы раствор не высыхал слишком быстро.

заливать ее лучше небольшими порциями, чтобы насыпанные слои не превышали слоя в 15 см. После каждой заливки смесь сжимается, вода должна вытекать по всей поверхности залитого фундамента под ванной.

При проведении работ в теплое время года поверхность раствора следует присыпать слоем опилок или накрыть толстой мешковиной. Чтобы налитый бетонный слой не растрескался, его периодически поливают водой (каждые 3-4 часа в течение недели). В течение 3-4 недель необходимо держать бетон во влажном состоянии, для этого его периодически поливают водой и накрывают полиэтиленовой пленкой.