Фундамент плита своими руками — монолитный плитный фундамент пошаговая технология строительства

Что такое плитный фундамент?

Монолитный фундамент в виде цельной плиты за счет своей величественности и прочности способен без разрушения и деформации выдерживать сильные локальные удары снизу со стороны грунтов. При сильном подъеме зимой он поднимается ровно и все поднимается вместе с домом на нем, а весной тоже опускается. Если такой фундамент под постройку сделать точно по технологии, то он будет прочным и прочным.

Схема устройства

Такой фундамент для малоэтажного дома состоит из трех слоев:

1. Подушка из песка с гравием.
2. Гидроизоляция.
3. Плита железобетонная.

Следует понимать, что это не панацея на каждый случай. Да, его можно установить на труднопроходимой местности. Но если участок заболочен или находится в северных регионах с суровыми зимами, то для частного дома лучше предпочесть аналог из свай. От печи в таких ситуациях будет мало толку.

Песчано-гравийная подушка для плитного фундамента

После того, как котлован будет готов и выровнен, начинается следующий этап нашей инструкции по укладке плитного фундамента — изготовление подушки из песка и гравия своими руками:

1. В вырытую яму насыпают песок. Песок необходимо мыть, без глины, мела, извести и других примесей, которые в будущем могут дать усадку. Его засыпают так, чтобы на поверхности почвы осталось менее 20 см для следующего слоя. Такая песчаная подушка нужна, во-первых, для того, чтобы равномерно передать нагрузку постройки на землю, а во-вторых, чтобы под фундаментом не было приподнятого грунта, который негативно повлиял бы на плиточный фундамент.
2. Песок необходимо утрамбовать. Если яма глубокая, песок утрамбовывают слоями. Другими словами, каждый 30-40см слой нужно прижимать и только потом заливать следующий слой. Эта процедура необходима для того, чтобы при эксплуатации дома на плиточном фундаменте он не проседал.
3. Уже на этом этапе, а то и раньше необходимо позаботиться обо всех коммуникациях, которые будут введены в дом. Если электричество с газом можно будет ввести в более позднее время, необходимо будет заранее подумать о воде и канализации.
4. На уплотненный песок укладывают геотекстиль или аналогичный материал. Это предотвратит смешивание песка со следующим слоем, щебнем, но позволит воде пройти через себя. Поскольку в слое щебня будет много пустот и если со временем их засыпать песком, вся конструкция вместе с плиточным фундаментом и домом проседет.
5. На геотекстиль (слой щебня из гранита толщиной около 20 см) насыпают гравийную подушку. Этот слой необходим для того, чтобы вода, образованная осадками или каким-либо другим явлением, не задерживалась возле плиты и не уходила в песок, а затем равномерно распределялась в земле. Кроме того, щебень необходим для еще более равномерного распределения нагрузки от фундамента и от дома до земли.
6. Гравий следует равномерно распределить по песку, чтобы этот слой находился на одном уровне с основным уровнем почвы на участке или немного выше, но строго горизонтально. Плоскостность можно проверить с помощью спиртового или обычного гидравлического уровня. Слой щебня, например, песка, тщательно утрамбовывают. Если этого не сделать, он рухнет сам по себе, но позже, когда дом уже будет построен, а это может привести к неравномерной усадке и повреждению как фундамента, так и дома в целом.

Стоит отметить, что существуют различные технологии строительства плитного фундамента своими руками. Иногда в опалубке уже выкладывают песчано-гравийную подушку, а между ней и краями котлована устраивают отдельную водосточную систему, но в целом получается почти такая же.

Как рассчитывается фундамент из монолитной плиты

Для расчета фундаментной плиты нужно воспользоваться услугами специалистов. На этапе проектирования следует учитывать все особенности сайта. Большинство математических расчетов должны выполняться экспертами, но простые вычисления могут быть выполнены в одиночку.

Итак, если необходимо построить гараж, сарай или баню, достаточно определить толщину фундаментной плиты. При предельно малых параметрах конструкция не сможет справиться с изгибающими нагрузками, а при чрезмерной толщине появятся неоправданные затраты.

Расчет оптимальной толщины плиты

Расчет толщины плитного фундамента своими руками по подробной инструкции проводится после тщательной оценки грунта на строительной площадке. Для этой задачи лучше пригласить специалистов с профессиональным буровым оборудованием. Они помогут определить состав и толщину слоев, найти расположение грунтовых вод и произвести дальнейшие расчеты.

Каждая местность имеет свою несущую способность, которая измеряется в килопаскалях (кПа). Давление, распределяемое массой будущего здания, не должно превышать несущую способность плиты.

Расчет армирующего каркаса и количество материалов для его изготовления

Если вам необходимо армировать плиты толщиной 150 мм, то вам понадобится одноуровневая сетка диаметром 12-16 мм, которая фиксируется в центральной части. При использовании конструкций 200 мм армированные элементы крепятся в 2 уровня двумя сетками с шагом 200-300 мм.

Для более надежного крепления расстояние между стержнями следует утрамбовать, а сетки связать в точках пересечения стержней стальной проволокой.

Чтобы получить точные параметры, следует использовать функциональные онлайн-калькуляторы.

Виды

Все эти базы по внутреннему строению делятся на два подвида:

• Монолитный;
• Сборно-монолитный.

Первый тип предполагает заливку железобетонного монолита с арматурой непосредственно на подушку из песка и гравия. Во втором случае на песок сначала укладываются сборные железобетонные изделия, а прямо на них более тонким слоем заливается бетон.

Схема плитного фундамента

По прочности и надежности оба этих варианта сопоставимы. Здесь окончательные параметры фундамента больше зависят от качества предварительных расчетов в проекте. Однако использование готовых железобетонных плит значительно ускоряет процесс возведения монолитного сборного фундамента под будущий дом.

Преимущества и недостатки

Основные преимущества:

• Не требуется специального оборудования (кроме модульного исполнения);
• Минимальный объем насыпи — его хватит, чтобы снять только верхний плодородный слой;
• Равномерность распределения нагрузки;
• Расширение возможностей в части строительства коттеджей на сложных участках;
• Простота работы — плиточный фундамент своими руками можно сделать и своими руками.

Фундаментная плита имеет показатели высокой прочности и надежности. Кроме того, для его самостоятельного создания необязательно обладать специальными строительными навыками. Вам просто нужно знать, как сколачивать деревянные панели опалубки и замешивать бетон.

Со временем бетон становится только крепче, так что не бойтесь дать ему «бродить» сезон или два

Практически любой тип коттеджа можно смело установить на плиточном железобетонном фундаменте. Для возведения на нем одно- и двухэтажных зданий используются газобетон, керамические и газосиликатные блоки, а также все породы дерева (профнастил, бревна и др.). Кладка стены, для которой берется газоблок или кирпич, на таком монолите точно не потрескается из-за набухания грунта. На плиту можно ставить как деревянные или бетонные дома, так и каркасные или панельные дома.

К недостаткам можно отнести:

• Ограничения по однородности поверхности сайта;
• Невозможность обустройства подвала или погреба;
• Затруднения с прокладкой коммуникаций;
• Большой расход материала и стоимость устройства.

Одна из главных проблем такого монолитного фундамента — коммуникация. Сантехнику и канализацию в доме нужно спланировать заранее. Все трубы необходимо уложить до заливки бетона. Тогда сломать монолит сложно и невозможно. Также на склоне такой фундамент своими руками или с привлечением профессиональных строителей не подойдет. Нужна ровная площадка.

Этапы работ

Строительство любого фундамента начинается с земляных работ.

Этап 1 – земляные работы

Выравнивают рельеф, при необходимости насыпают, утрамбовывают грунт с помощью виброплощадки. После этого контуры фундамента вытягиваются на землю (при помощи колышков и веревки). Обозначив таким образом размер монолита, можно приступать к рытью котлована. Его глубина 300-500 мм.

По периметру размер земляного канала должен превышать такие же параметры, как и фундаментная плита на метр. Это предоставит вам достаточную степень свободы действий при проведении дальнейших работ.

На этом же этапе ведется строительство дренажной системы. Для этого на дне желоба (в поперечном направлении) выкапывается несколько траншей и покрывается геотекстилем.

Поверх своеобразного фильтра укладываются пластиковые трубы, в нескольких местах перфорированные для попадания в них грунтовых вод.

Трубы укладывают до дренажной ямы с уклоном к ней. Установленную таким образом дренажную систему засыпают щебнем и снова сверху покрывают слоем геотекстиля.

Этап 2 – устройство подушки

Этот этап заключается в засыпке на дно ямы слоя песка с последующим увлажнением.

Влажный песок уплотняют и насыпают на него слой щебня (все слои тщательно утрамбовываются).

Получившаяся подушка закрепляется пятисантиметровым слоем цементного раствора.

Этап 3 — гидроизоляция

При возведении плитного фундамента своими руками не следует забывать защищать монолитную плиту (технология монолитного плиточного фундамента) от влаги. Поверх бетона укладывается гидроизоляционный материал. Стыки отдельных листов заделываются.

Специалисты рекомендуют проводить гидроизоляцию в два слоя, верхом из которых будет прочная полиэтиленовая пленка.

Он защитит от повреждений основной гидроизоляционный слой, состоящий из шпаклевки и рубероида.

Этап 4 – устройство опалубки

Для изготовления опалубки подходят доски толщиной до 25 мм. Они строганы с одной стороны. Доски сбиваются в щиты, а затем монтируются внутри ямы.

Строганная сторона должна быть обращена к бетону (т.е внутрь канала). В процессе заливки панели опалубки будут испытывать большие нагрузки, поэтому их осторожно укрепляют откосами.

Этап 5 – армирование плиты

Арматурный каркас монтируется на землю и затем переносится на опалубку.

В этом случае его нижний пояс необходимо установить на опоры — таким образом можно обеспечить полное закрытие каркаса бетоном.

Чтобы сохранить необходимое пространство между нижней и верхней веревками, кирпичи кладут на первую сетку, а на них кладут верхнюю сетку. Вертикальные стойки лучше не варить, а вязать.

Пошаговая инструкция по обустройству фундамента на плите

Предлагаемая пошаговая инструкция предусматривает создание фундаментной плиты без использования железобетонных изделий. Это исключает использование подъемного оборудования, позволяя делать все самостоятельно. Для работы стоит привлечь пару помощников, но все можно сделать самостоятельно. Технология предельно проста.

Эта работа проводится в шесть этапов:

• Разметка и раскопки. Необязательно убирать много грунта под плиточный фундамент. Достаточно будет срезать ком и углубить на 20-30 см. Вырытая яма предназначена для песчаной подушки и выравнивания площадки для заливки цементного раствора. Со схемой разметки еще проще. По форме монолитная плита представляет собой банальный прямоугольник размером с дом. Для отметки на земле нужны всего четыре колышка и веревка.
• Песочная засыпка или подушка из песка и гравия. По правилам подушка фундамента состоит из отдельных слоев песка и гравия. Кроме того, дно должно быть ровно песчаным слоем. Это снижает риск попадания влаги из почвы в бетон. Внизу и между слоями в этом нет необходимости, но рекомендуется укладывать геотекстиль. Благодаря этому не произойдет взаимного перемешивания земли, песка и гравия.
• Устройство опалубки и прокладка коммуникаций. Опалубку делают по периметру из досок толщиной 20-40 мм или специальной фанеры для опалубки с ламинацией. Первый вариант дешевле. Второй вариант часто используется строительными бригадами, которые затем повторно используют эти древесно-стружечные плиты. Общая схема опалубки предельно проста — экраны вокруг котлована и опоры снаружи.
• Устройство гидроизоляции в рулонах (рубероид). Листы гидроизоляции укладываются внахлест и с отрывом по бокам, так что железобетонная плита в конце остается открытой только сверху. Часто стандартный пирог дополняют подготовительным слоем из бетона (стяжкой). Это обычный раствор без армирования толщиной 10-15 см, предназначенный исключительно для выравнивания дна котлована и исключения прорывов укрывного материала щебнем.
• Монтаж фурнитуры. Арматурный каркас состоит из стальных стержней диаметром 14-16 мм в два слоя с квадратными ячейками 20-25 см и поперечными перемычками. Арматура фиксируется электросваркой или бандажной проволокой.

Толщина пола обычно 250-300 мм. Больше этого делать не рекомендуется из-за повышенных нагрузок на грунт. Если заливается фундаментная плита под гараж или другую легкую хозпостройку, можно обойтись без 100-150 мм с армирующим слоем. В большинстве случаев этой толщины более чем достаточно. Но если все решено сделать правильно, то вам понадобится проект с расчетами всех нагрузок и других параметров.

• Заливки бетона. Кроме того, уложенную арматуру заливают цементным раствором марки не менее М-300 и F выше 200. После заливки фундамент из плит необходимо хранить не менее одного месяца согласно строительным нормам и инструкциям. Бетон должен схватиться и затвердеть, этот процесс идет медленно. Только тогда на него можно будет ставить стены дома.

Готовый!

Срок службы

Как известно из истории, срок эксплуатации такого типа фундамента довольно продолжительный, примером тому служат пирамиды в Египте, когда-то построенные на монолитных плитах. Другими словами, пластинчатая основа объекта, соответствующая требованиям ГОСТ, по прочности превосходит большинство других вариантов.

К сожалению, универсальных причин нет, и на срок эксплуатации фундамента влияют некоторые факторы. При строительстве обычного здания по составу грунта, требующего устройства плитного фундамента, нет повода для волнений. Но если объект большой и сложный по конструкции, то вам придется тщательно провести необходимые расчеты на ожидаемые нагрузки.

Как правило, плиточный фундамент не выкладывают на участках с уклоном или при строительстве зданий в три и более этажа.

Кстати, факт использования плитного фундамента на проблемном участке грунта может сильно сказаться на малейших упущениях в конструкции. При планировании следует учитывать все особенности сезонных изменений почвы, чтобы основание прослужило долго.

Технологический процесс

Он состоит из серии отдельных работ, которым стоит уделить особое внимание. Фундаментная плита для дома своими руками имеет следующую пошаговую инструкцию:

Пошаговая инструкция.

Подготовка

Возведение монолитной плиты требует глубокого изучения характеристик грунта и расчета конструкции. Поисковые работы можно производить визуально без привлечения специалистов. Обычно делается двумя способами:

1. Через ямы.
2. Бурение скважин.

Для неглубокой монолитной фундаментной плиты достаточно ямок глубиной 50 сантиметров. Основные параметры, которые необходимо определить:

1. Тип грунтовой основы.
2. Несущая способность почвы.
3. Определение знака уровня грунтовых вод.

При расчете конструкции учитываются параметры грунтового основания и общая нагрузка постройки. Стандартный вариант для частного строительства — плита шириной 15 см с одинарным типом армирования. Инженеры-строители, работающие по строительным нормам (СП, СНиП, СТБ и др.), Выполняют комплексный расчет, который содержит информацию о том, как заливать фундаментную плиту.

Разметка территории и копка котлована

1. Чтобы правильно расположить фундаментную плиту, доски необходимо извлечь. Разметка фундаментной плиты своими руками выглядит следующим образом:
2. От начальной точки укладывается прямой угол.
3. Наносится на поверхность земли (колышком).
4. Длина фундамента отменяется. Впоследствии появятся две точки, с которыми необходимо проводить описанные выше операции (точность 10 мм).
5. Здание полосатое, на которое выступают стороны этажа.
6. По бордюру укладывается веревка.

Глубину котлована под монолитную фундаментную плиту суммируем по толщине:

1. Изоляция.
2. Гидроизоляция.
3. Препараты.
4. Подушка для основы.

Устройство монолитной фундаментной плиты подразумевает ее расположение над уровнем земли. По периметру оборудованы дренажные трубы с определенным уклоном. Монолитная плита своими руками должна заранее предусматривать поиск инженерных сетей.

Плитное основание

Заливка фундаментной плиты подразумевает многослойный порог. Она сделана вручную и имеет пошаговые действия. Изначально яму засыпают армирующим слоем (геотекстилем). Основное правило — его установка должна выходить за края монолита на один метр.

Кроме того, технология устройства монолитного фундамента подразумевает подушку из сыпучих материалов. Рекомендуется использовать двухслойный песчаный — 20 сантиметров песка и щебня. Запрещается использовать мелкие фракции песка, так как со временем произойдет сильная усадка, которая нарушит целостность конструкции. Подложка устройства для монолитной плиты может быть толщиной до 30-50 сантиметров.

Важно: При установке фундаментной плиты каждый слой необходимо утрамбовать отдельно. Для этих целей рекомендуется использовать виброплиту.

Следующий этап — изготовление основы. При бетонировании построенного каркаса используются «тощие» марки (В7,5 или В12,5). Его толщина варьируется от 50 до 70 миллиметров. Заливку можно производить:

1. Вручную (помогут пошаговые фото).
2. Механизированная техника.

Возведение монолитной конструкции можно продолжить только через две недели. Последняя выдержка состоится через 28 дней, учитывая благоприятный климат. В этот период вам необходимо ухаживать за объектом (вы можете узнать об этом из различных видео). Основание возводимого фундамента должно быть шире 10 сантиметров по параметру плиты.

Кроме того, монолитная фундаментная плита оснащается слоем гидроизоляции. Часто свою роль играет стандартный плотный полиэтилен. Однако на этом лучше не экономить. Это может быть монтаж гидроизоляции из проникающих составов.

Изоляция всегда была последним шагом. Возведение монолитного фундамента запрещает использование в качестве утеплителя стандартных вариантов (пенопласт или минеральная вата). Рекомендуется использование экструдированного пенополистирола. Толщина подбирается применительно к климатическому региону постройки, в большинстве случаев достаточно 100 миллиметров.

Арматурное усиление

Монтаж фурнитуры в частном строительстве осуществляется по минимальным параметрам, которые указаны в специальной инструкции. Там можно найти много информации о том, как сделать монолитный фундамент своими руками. Общая площадь поперечного сечения арматуры должна составлять более 0,3 процента от общего поперечного сечения фундамента. Конструктивно минимальный диаметр стержней составляет 10 или 12 мм (в зависимости от стороны). Минимальный плиточный размер арматуры фундамента для частного дома — 40 миллиметров.

Опалубочные работы

Технология литья может включать в себя следующие виды опалубки:

1. Съемный (деревянный).
2. Несъемный (поролон).

Благодаря второму типу печь своими руками требует меньших затрат и упрощается монтаж. Заливку монолитной плиты не следует проводить с большой высоты. Его необходимо утрамбовать. Лучше использовать бетононасос, через который не проходит некачественная смесь.

Установка опалубки.

Чтобы завершить фундамент монолитной плитой своими руками, необходимо установить качественную опалубку. Его основное предназначение — придать корпусу плиты необходимую форму, когда бетон достигнет необходимого сопротивления. Технология плитного фундамента часто оснащается панельной опалубкой. Их нужно расположить таким образом, чтобы не было трещин.

Возведение опалубки фундамента перекрытия можно производить по инвентарным картам, что сэкономит время и деньги.

Сделать фундаментную плиту своими руками по пошаговой инструкции будет проще из досок той же толщины, которые нужно смочить. Их необходимо устанавливать как можно более равномерно, чтобы конструкция фундаментной плиты была правильной.

Процесс ухода за бетоном

Как сделать качественную тарелку-основу своими руками? Следует обратить должное внимание:

1. Крышка — для предотвращения испарения жидкости.
2. Увлажнение: следует проводить с определенной частотой.

Строительство плиточного фундамента предполагает опрыскивание каждые 2-3 часа (в зависимости от погоды) в процессе установки в течение полной недели. Это нужно во избежание появления трещин. Технология плиточного фундамента предполагает снятие опалубки через две недели. Желательно дождаться полного застывания бетона.

Технология строительства утепленной плиты

Энергосбережение становится действительно актуальной темой, поэтому мало кто возводит фундамент без утеплителя. Любой плитный фундамент — это многослойная конструкция, а в случае с утеплителем — тем более. Чтобы достичь желаемого уровня качества, каждый уровень должен быть соблюден. Остановимся на каждом подробнее.

Конструкция фундамента из монолитной плиты

Подготовка основания

Размеры котлована под монолитную плиту должны быть как минимум на 1 метр больше самого здания. В этом районе полностью удаляется плодородная почва. Его толщина разная в разных регионах: от 20-30 см до 50 см и более. В любом случае все забирают.

Выкопайте яму с запасом в 1 метр во все стороны

Дренажные трубы прокладывают по краю ямы, чуть ниже общего уровня дна, для отвода поверхностных вод в дренажные колодцы. Эта мера необходима для того, чтобы не промокли сами стены и фундамент.

Полная схема фундамента монолитной плиты

Выравнивают дно, засыпают ямы, убирают неровности, все тщательно выравнивают до уровня горизонта и уплотняют. На выровненное дно геотекстиль закатывается. Он должен прикрывать не только дно, но и стены. Полотна натягиваются внахлест, края склеиваются армированной лентой. Геотекстиль предотвращает прорастание корней растений, а также предотвращает вымывание песка, который действует как амортизирующая подушка.

Выровняйте дно в один уровень

На уложенный геотекстиль насыпается чистый песок средней крупности. Слой песка — 20-30 см. Насыпают тонкими слоями, равномерно распределяют и прижимают слоями. Слой песка, который можно утрамбовать ручной виброплитой, составляет 8-10 см, это те слои, на которые укладывается песок. Его также следует укладывать ровно в том же слое при выемке грунта.

Насыпается песок, его необходимо насыпать и прижимать

Толщину слоя можно проверить, натянув шнурки. Их привязывают к забитым колышкам, специально изготовленным опорам — скамьям, к установленной в уровне опалубке (см. Фото ниже). Все кабели должны быть в горизонтальной плоскости. Зная начальное расстояние от дна ямы до вытянутых прядей, можно определить высоту залитого слоя.

На утрамбованный песок насыпают щебень. Выливается сразу весь объем, равномерно распределяя по участку. Выровненный щебень утрамбовывается с высокой плотностью.

Залили щебень, смонтировали встроенные элементы канализации и водопровода

На этом этапе укладываются канализационные и водопроводные трубы. В уже утрамбованном завале выкапываются канавы необходимой глубины. Они должны быть такими, чтобы вокруг закладных элементов оставалось пространство. Трубы укладываются в канавы, засыпаются песком, разравниваются, а песок утрамбовывается лопатой или доской. Более сильное уплотнение может привести к появлению трещин. Поэтому трубы укладывают после трамбовки.

Бетонная подготовка

Опалубку кладут по периметру котлована. Обычно его собирают из доски толщиной 40 мм или фанеры 18-21 мм. Высота опалубки для монолитной плиты — это общая толщина остальных слоев. По ее краю удобно проверять уровень бетона при заливке, поэтому доску необходимо обрезать. Чтобы сэкономить материал, можно ставить опалубку только на подготовку. После затвердевания бетона его разбирают и укладывают выше, повторно используя его для заливки основной плиты. Но потеря времени при таком подходе значительна, поэтому это происходит не всегда.

В любом случае опалубку снаружи поддерживают упорами и ограждениями. Конструкция должна быть жесткой, чтобы выдерживать вес бетона.

На утрамбованный щебень заливается слой бетона толщиной 100 мм. Это может быть некачественный бетон — В7,5 — В10. Подготовка бетона станет надежной основой для укладки гидроизоляции и утеплителя, а также послужит более равномерному распределению нагрузки от дома.

Заливается бетонная подготовка

Гидроизоляция

Монолитная фундаментная плита, находясь полностью под землей, требует тщательной гидроизоляции. Поэтому обычно используются два типа материалов — лакокрасочные и валиковые. Основание сначала полностью обеспыливают, затем пропитывают разбавленным керосином или грунтовкой на основе растворителя (а также покрывают стороны бетонной подготовки). Он продается очень часто и плохо держится на бетоне. В результате рулонная гидроизоляция будет плохо держаться и фундамент намокнет. После разбавления он становится более жидким и глубже проникает в бетон. При этом почти не теряет своих свойств.

При укладке рулонной гидроизоляции ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см. Листы раскатываются внахлест, стыковые кромки необходимо промазать битумной мастикой и хорошо прижать. При разложении нужно следить, чтобы не было складок и волн.

Если уровень грунтовых вод высокий, может потребоваться два слоя рулонной гидроизоляции. Затем его скатывают и приклеивают на грунтовку (битумную гидроизоляцию), но разбавить ее уже невозможно.

Гидроизоляция монолитной фундаментной плиты двухслойная и роликовая

Из рулонных гидроизоляционных материалов лучшими оказались Гидроизол, ТехноНИКОЛЬ, Техноэласт ЭПП-4 на полистироле высокой плотности. Технолиникол этой марки имеет высокий предел прочности на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы, что он не будет поврежден при дальнейшей работе. Не стоит использовать рубероид, сколько бы вы ни хотели сэкономить. В современном дизайне он слишком тонкий и хрупкий и быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите невозможно, поэтому укладывайте лучший материал.

также возможно уменьшить капиллярное всасывание влаги через плиту с помощью жидких пропитывающих агентов, таких как Бетонит. Значительно снижает влагопоглощение. Проникает на глубину 50-60 см, полностью пропитывая бетонную подготовку. Недостатком этого материала является его высокая цена, но при этом материал обладает прекрасными свойствами.

Утепление

Для утепления плитного фундамента используется экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя составляет 10-15 см в зависимости от региона (для центральной полосы достаточно 10 см). Укладка производится минимум в два слоя, внахлест швов, образующих мостики холода. Это займет больше времени, но и затраты на отопление будут ниже. Если плиты имеют L-образный замок, их можно укладывать в один слой.

Утеплитель уложен

Поскольку пенополистирол «не дружит» с нефтепродуктами, на него накидывается плотная полиэтиленовая пленка и затем укладывается теплоизоляционный материал.

Армирование

Для арматурного каркаса используется ребристая арматура класса АIII, диаметром 12-14 мм. Распространяется вверх-вниз, с шагом 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы постройки. Все параметры армирования считаются отдельно.

Арматура должна находиться на расстоянии не менее 5 см от края плиты, поэтому ее кладут на специальные опоры, обеспечивающие необходимый стык.

Связан первый ряд арматуры, выставлены стойки для завязывания второго пояса

При армировании получается обойма на каждом пересечении стержней, которые связываются между собой специальной мягкой стальной проволокой. Также существуют способы соединения: с помощью пластиковых хомутов или сварки. Они быстро завязываются пластиковыми зажимами, но не все им доверяют. Паять не рекомендуется, потому что припой является наиболее уязвимым местом для ржавчины, а соединение слишком жесткое. При использовании проволоки и зажимов вся конструкция может немного люфтить, не разрывая связи, а при сварке такие движения приводят к тому, что шов лопается. В результате надежность такой арматуры невысока.

Заливка фундаментной плиты бетоном

Толщина плиты рассчитывается для каждого конкретного случая и может варьироваться от 20 см до 50 см. При заливке используется бетон не ниже В30. Залить весь периметр нужно за один день, не допуская появления вертикальных швов. Поэтому для цементирования плитного фундамента часто вносят готовый бетон — в определенное время нужны большие объемы.

Одновременно с распределением бетона он вибрирует

Время прибытия машин следует рассчитать, чтобы успеть распределить первую порцию и уплотнить ее. Для уплотнения используются строительные вибраторы, создающие высокочастотные колебания. В результате удаляется весь воздух, бетон лучше перемешивается, становится более жидким и пластичным. Результатом такой обработки является не только ровная бетонная поверхность, но и более высокий класс гигроскопичности.

В крайнем случае можно залить плиту горизонтальными слоями. Вертикальный пробор в этом случае недопустим, так как велика вероятность выхода трещин на стыки.

Уход за бетоном

Для нормального процесса твердения бетона достаточный уровень влажности 90-100% и температура выше + 5 ° С. Заливать печь рекомендуется в жаркое время года с температурой около + 20 ° С. Это температурный режим оптимален для процесса твердения. Уход за бетоном монолитной плиты заключается в предотвращении механических повреждений и поддержании влажности.

Сразу после укладки бетон накрывают пеленкой или листом. Это предотвращает нагревание от солнца, на него не влияет ветер. Пленка наклеивается большими панелями. Полоски укладываются с подходом 10-15 см, приклеиваются скотчем. Желательно, чтобы открученных стыков было как можно меньше, то есть укрытие должно состоять из одной-двух частей, если одна слишком неудобная. В этом случае отдельные куски пленки перекрываются не менее чем на полметра.

После заливки монолитный лист покрывают пленкой

Размеры пленки таковы, что боковая поверхность опалубки также закрыта, а на края пленки может быть помещена нагрузка, не позволяющая ветру поднимать ее. Кроме того, с грузом — досками — прижимают место нахлеста двух панелей для уменьшения сноса, их можно раскладывать на поверхности.

Если температура воздуха выше + 5 ° С, примерно через 8 часов после заливки бетон впервые заливается водой. Поливать следует капельным, а не струйным способом. Чтобы не повредить поверхность каплями, можно расстелить на ней холст или присыпать слой опилок и накрыть пленкой. Рубероид поливают водой и поддерживают влажность бетона. В любом случае полив осуществляется только при температуре выше + 5 ° С.

Орошаемая территория

Если есть опасность промерзания, перекрытие и опалубку дополнительно утепляют. Можно использовать любой теплоизоляционный материал, подготовленный ли он для строительства дома, а также опилки, солому и другие подручные средства.

Когда снимать опалубку

Для монолитной плиты рекомендуется снимать опалубку после того, как бетон достигнет 70% расчетной прочности. Этот период зависит от температуры, при которой происходит застывание. Эта зависимость показана в таблице.

Таблица прочности бетона в зависимости от температуры

Гидроизоляция и утепление

Выполняя любой фундамент, необходимо позаботиться о его защите, для этого выполняется гидроизоляция всего основания, а также утеплитель для уменьшения теплопотерь, особенно если речь идет о жилье.

Фундамент гидроизолирован со всех сторон:

• Нижняя часть основания покрывается рулонным материалом даже при собранной опалубке. Чаще всего для этих целей используют рулонный рубероид, который укладывают на песчаную подушку. Кровельный материал укладывается внахлест и оплавляется специальной газовой горелкой. Кроме того, рулонные материалы оставляют с запасом на концах для дополнительной защиты концов фундамента.
• Торцы (боковая часть) фундамента, как было сказано выше, гидроизолированы благодаря материалу подошвы, которым впоследствии обматывается фундамент.
• Верхнюю часть плиты можно защитить различными гидроизоляционными материалами (рулонными или покрытиями).

Утепление фундамента тоже можно сделать со всех сторон. Чаще всего поверх гидроизоляционного материала укладывается теплоизоляция, после чего заливается бетонный раствор. Однако более эффективным способом утепления будет уложить материал на готовую плиту перед установкой пола в помещении. В качестве утеплителя можно использовать пенополистирол или пенополистирол толщиной примерно 50-100 мм.

Устройство плитного основания для частного дома от А до Я

Работа начинается с анализа грунта (уровень грунта, несущая способность и равномерность слоев, ровность площадки) и расчета параметров фундамента (толщина плиты и площадки, сечение и периодичность армирования, глубина укладки). Основные этапы кладки по возможности проводят весной или ранней осенью, при достаточно сухом, но не жарком климате и теплой земле.

Чтобы сделать фундамент из плит своими руками, нужно выполнить следующие действия:

1. Ведутся подготовка площадки, разметка фундамента, прокладка коммуникационных труб и земляные работы.
2. На дно котлована насыпают и уплотняют слои песка и гравия, которые служат дренажной подушкой.
3. Опалубка устанавливается по периметру фундамента с опорами по бокам.
4. Ведутся работы по утеплению и гидроизоляции подошв и стен фундамента.
5. Арматурный каркас подключается внутри опалубки.
6. Проложенные ранее коммуникационные трубы закрывают от входа раствора.
7. Опалубка заливается бетоном с принудительным нагнетанием воздуха и уплотнением.
8. Литую плиту выравнивают и покрывают пленкой, конструкцию оставляют в покое до достижения полной прочности.
9. После снятия опалубки и проверки состояния при необходимости производится обратная засыпка плиты с устройством дренажа по периметру или доработкой грунта.

Анализ грунта и расчет плиты

Исходными данными для расчета являются:

• Климатические данные региона (используются для определения уровня промерзания почвы и снеговых нагрузок)
• Результаты анализа проб грунта, взятых не менее чем в 5 точках (углы и центр дома) на глубине 1,5-2 м, позволяют определить его УГВ, водонасыщенность и несущую способность.
• Общие весовые нагрузки и площадь дома.

Отобранные образцы грунта позволяют определить оптимальное значение нагрузки на здание в кгс / см2.:

• для глин, плотных и пыльных мелких песков это значение составляет 0,35 кгс / см;
• для песков средней плотности и пластичных глин — 0,25;
• супеси и твердая глина — 0,5.

При ведении строительства на последнем дополнительное внимание уделяется показателям водонасыщенности: при узком наличии «верхней воды» или сезонного затопления несущая способность твердых глин снижается редко. Из-за высоких рисков наклона от укладки плиты на таких участках отказываются в пользу свайных типов фундаментов на устойчивых слоях.

Расчет толщины плиты осуществляется вручную или с помощью онлайн-калькуляторов по схеме:

• Общая весовая нагрузка делится на площадь дома и сравнивается с оптимальной несущей способностью почвы.
• Полученная разница используется для определения оптимальной массы и толщины плитного фундамента.

Когда калькулятор выдает толщину менее 15 см, масса постройки считается слишком большой, больше 35: укладка плиты экономически нецелесообразна. Получив оптимальную толщину для частных домов 20-30 см, можно переходить к расчету арматуры и бетона.

Иногда расчет упрощается: хозяева выбирают минимум, рекомендованный нормами по материалу стен (20-25 см — газобетон и дерево, 30-35 — кирпич и бетонные блоки), добавляют его к общему весу l здание и сравните его с параметрами местности.

Общий вес здания от фундамента всегда должен быть меньше произведения площади дома в см2 на несущую способность грунта. При нарушении этого условия в расчет вносятся изменения.

Земляные работы

На этом этапе сайт:

• очищены от корней крупных растений;
• выровняли и выкопали вручную или экскаватором на проектную глубину (площадка + утопленная часть плиты).

Разметка котлована проводится перед выемкой грунта, после предварительной планировки.

Колышками и веревкой обозначены как границы самого фундамента, так и углы котлована — с выемками по бокам 50-100 см для опалубки и будущей отмостки. После выемки плодородного слоя и избытка почвы дно котлована утрамбовывается виброплитой или бревном и покрывается геотекстилем.

Если предполагается прокладка коммуникаций под будущую плиту, на том же этапе, что и нулевой цикл, укладываются трубы и коробки магистральных линий, а по периметру при необходимости — дренажные трубы.

Планировка и глубина инженерных сетей выбирается заранее, выводы терминала необходимо защитить от попадания сыпучих материалов или бетона. Вносить изменения после земляных работ в проводку сложно и опасно, все мелочи учтены заранее.

Особого внимания требуют области с отличиями. При отклонении уровня более 50% от толщины основания недостаточно удалить землю и выровнять дно. В этих случаях возможны два варианта: заполнение низких участков стерильным грунтом, выбранным выше, или заполнение их смесью песка и гравия с последующей утрамбовкой.

Изготовление подушки

Экономия на этом слое недопустима, ошибки в расположении подушки чреваты частым контактом подошвы с почвенной влагой, затоплением частей подвала и перекосами проемов.

По нормам подушку убирают по периметру плиты на 20-50 см с разницей в плоскости не более 2 мм / пог.м. Первая засыпается проницаемым песком, отводящим влагу от подошвы, вторая представляет собой стойкий щебень фракцией 20-40 мм. Все слои тщательно уплотняются и по возможности разделяются геотекстильной тканью.

Толщина слоев зависит от параметров грунта, минимальная рекомендуемая для песчаного слоя — 20 см, для гравийного — 10. При этом возможны корректировки: при ведении строительства на сухих и плотных грунтах, от песка можно отказаться в пользу ПГС, а толщину этого слоя уменьшить до 10 см.

При работе на возвышенных и неоднородных участках часть грунта в яме заменяют песком, толщина этого слоя увеличивается до 30-40 см. Подушка из щебня всегда засыпается, в особо тяжелых случаях — из щебня, пропитанного битум или гранит расколоты.

При повышенных рисках подъема фундамента под плиточное основание поверх щебня укладывается армирующая сетка и заливается промежуточный слой чернового бетона толщиной 5-7 см с маркой прочности М50.

Сбор и установка опалубки

Съемная опалубка для плитного фундамента укладывается из досок толщиной 30 мм и более или фанеры 18 мм. Боковые подпорки для конструкции стандартной высоты устанавливаются через каждые 70 см; на мягком грунте детали доски кладут под подпорки.

Доски из досок сбивают максимально плотно, с набивкой поперечной балки снаружи через каждые 1-1,5 м. В идеале край опалубки совпадает на уровне плиты, при отсутствии такой возможности, на внутренней поверхности отмечается уровень будущей бетонной заливки. Непосредственно перед заливкой внутренние поверхности опалубки покрываются льняным или машинным маслом.

После сборки опалубки в ее стенах формируются входные и выходные отверстия для коммуникационных систем, которые будут переходить непосредственно в монолит плиты.

Как сделать гидроизоляцию?

Гидроизоляция плитного фундамента проводится всегда, вне зависимости от надежности и толщины засыпки.

При отсутствии шероховатого или изоляционного слоя бетона укладывают горизонтальный разрез от влаги минимум из двух слоев гидроизоляционных мембран или других современных гидроизоляционных рулонных материалов.

Полотна укладываются внахлест по всей опалубке, с обязательным нахлестом 15 см, сваркой или зашивкой швов и перемещением стыков. Работа проводится в мягкой обуви и в сухую погоду.

В каких случаях и как правильно проводится утепление?

Необходимость укладки дополнительного слоя утеплителя возникает при большом риске сезонного подъема или промерзания фундамента, планировании укладки элементов теплого пола в плите или чрезмерной влажности почвы.

От практики засыпки керамзитовой плиты в настоящее время отказываются в пользу панелей из экструдированного пенополистирола. Пеноплекс укладывается в 2 слоя или имеет стыковые замковые системы, конечная толщина теплоизоляционного слоя зависит от климатических условий региона и колеблется в пределах 10-25 см.

Армирование монолита

По нормам минимальное суммарное сечение горизонтальных стержней арматурного каркаса составляет 0,3% от общего сечения плиты.

Стандартный монолит толщиной 20-30 см армируют двумя рядами сеток, соблюдая ряд правил:

• Равномерное расстояние между ячейками не более 30 см (в идеале 15-20).
• Минимальное сечение горизонтальных стержней — 12 мм, вертикальных стержней — 6.
• Расстояние от краев бетона — 50 мм.
• Укладка вертикальных мостов с шагом не более 20 см на проблемных почвах, 40 — на нормальных почвах.
• Разместите верхний ряд сетки на заранее изогнутых элементах.
• Усиление каркаса дополнительными прутьями под несущие стены (в том числе внутренние), фундаменты тяжелых печей и котлов.
• Установка хомутов по углам, ввод стержней друг над другом в местах стыков.
• Совместная разводка.

Для упрощения работы стоит заранее рассчитать и подготовить уголок и армирующие элементы, отдельно связать звенья и завершить их вязку в опалубке. Крепление по правилам к нижнему краю осуществляется пластиковыми зажимами.

Правила бетонирования и заливки

Для заливки плитного фундамента под дом нужен качественный бетон с показателем прочности не менее М200 (в идеале М300) и водонепроницаемостью от W6.

Учитывая большой объем конструкции и необходимость проводить бетонные работы без перерыва более 2 часов, раствор проще заказать снаружи.

Бетон заливают квадратики слоями по 20 см (из движущейся трубы и не разнося раствор лопатой!), С осторожным вытеснением пузырьков воздуха с каждого.

Верхний слой можно разровнять вручную, но наилучшие результаты дает уплотнение и выравнивание литой плиты вибростяжкой. Уплотнение проводят до выхода цементного молока, полного укрытия крупнозернистого заряда в бетоне и исчезновения пузырьков на поверхности.

Уход и снятие опалубки

Работы проводят при температуре воздуха и почвы не ниже +5 ° С; при резких изменениях принимаются меры по нагреву или защите бетона от растрескивания. Поверхность плиты необходимо накрыть пленкой или брезентом, в жаркую погоду бетон поливают водой. В нормальных условиях разрешается снимать опалубку через 5-7 дней, после появления зазора между ней и бетоном.

Щиты снимаются без резких движений и отрывов, после разборки опалубки осматриваются боковые стены и при необходимости закрываются гидроизоляционными материалами.