Выравнивание фундамента по горизонту раствором после заливки

Выравнивание фундамента по горизонту раствором после заливки

В большинстве случаев частные застройщики используют технологию железобетона в качестве опорных систем при строительстве жилых домов и вспомогательных построек. Литые и армированные основания отличаются высокой прочностью, прочностью и надежностью. Однако при первоначальной заливке раствора не всегда удается добиться достаточной точности. В таких случаях необходимо выровнять фундамент. В противном случае конструкция будет неоднородной по весу, размерам и нагрузке на грунт. Эту процедуру достаточно просто сделать самостоятельно. Но техника и подход в каждом конкретном случае подбираются индивидуально.

Необходимость выравнивания фундамента

Даже опытным мастерам с многолетним опытом не всегда удается равномерно заложить фундамент на горизонте. Работа должна выполняться быстро, чтобы обеспечить непрерывный поток решений. При этом необходимо постоянно распределять его по опалубке, убирать пузырьки воздуха и быть готовым к приему новой порции бетона. В таких ситуациях есть место переутомлению, ошибкам и отклонениям от техники. После заполнения форм бетон можно поправить буквально в течение часа, после чего он начинает твердеть и теряет пластичность.

выровнять фундамент по горизонтали и вертикали можно только после того, как он наберет не менее 50% прочности, а это происходит через 7-10 дней после заливки. Процедура требует времени и усилий, но необходима по следующим причинам:

• Разная высота и толщина основания — это разная масса деталей конструкции и неравномерная передача давления на землю. Это чревато перекосом постройки.
• При прореживании плиты независимо от ее ориентации прочность ниже. В таких местах могут появиться трещины.
• Дальнейшее строительство предполагает устройство гидроизоляции и возведение стен. А для этого требуется практически идеально ровное основание.

Даже если перед заливкой правильно выставить диагональ фундамента не удалось, впоследствии ее можно исправить.

Разновидности оснований

В частном строительстве используются разные типы опорных фундаментов. Выбор определяется особенностями участка, назначением и конфигурацией постройки.

Существуют такие виды железобетонных фундаментов:

• Лента. Это закрытая плита глубиной 50-150 см, изготовленная по технологии монолитного литья или собранная из блоков.
• Пластина. Применяется при работе на рыхлых, водянистых и тяжелых почвах. Для него характерно равномерное распределение вертикальной нагрузки на грунт.
• Свая-гриль. Состоит из погруженных в землю столбов, соединенных сверху общим бронепоясом. Применяется на затопленных участках, склонах и при сильном промерзании почвы.

Заполнение всех типов систем поддержки — это непрерывный процесс, который нельзя прерывать для устранения выявленных ошибок. Но после полного или частичного застывания бетон можно выровнять.

Виды неровностей фундамента

Ошибки при строительстве опорных систем встречаются довольно часто. Причина тому — неправильный выбор материалов, нарушение технологии сборки опалубки или ее случайное повреждение в процессе литья.

На практике встречаются такие типы нарушений:

• Боковая сторона. Они возникают довольно часто из-за неправильного выбора досок для опалубки, использования слабых связок и опор. Они представляют собой выпуклости на внешней и внутренней сторонах полотна, сетки и структуры листа. Чтобы диагональ такой конструкции выделялась, потребуется соорудить стены и увеличить углы снаружи.
• По горизонтали. Они выглядят как провисающие участки на поверхности затвердевшего основания. Они возникают в результате естественной усадки раствора, разрушения одного из фрагментов опалубки или неравномерного распределения бетона в опалубке при ее заполнении.

Во всех случаях необходимо подождать некоторое время, чтобы снять опалубку без риска повредить фундамент. Бетон должен быть достаточно прочным, чтобы в нем можно было разместить анкеры и анкеры.

Альтернативные способы выравнивания

Самым сложным дефектом при устранении считается наклон фундамента из-за его неравномерной просадки. Это происходит при разной несущей способности грунта участка, при работе на склоне и неравномерной высоте дренажного слоя.

В таких случаях вы можете сделать следующее:

• Выкопайте провисшую сторону легкого основания и положите под нее мощные бетонные блоки. Затем закопайте один из них и используйте его как опору под домкрат. Засыпьте появившееся отверстие щебнем и залейте его цементным раствором.
• Установите на откос несколько столбов. Лучше всего использовать винтовые изделия, готовые к дальнейшему использованию в нарезке после завинчивания. По разработанной для них формуле интервал между опорами не должен превышать 100 см. На рыхлых откосах сваи могут размещаться на расстоянии 50-60 см. Погружные столбы используются как заглушки от дополнительного наклона и опоры. Верхняя часть базы прорабатывается до тех пор, пока не опустится до нужного уровня.

Если есть вероятность разрыва плиты, ее следует укрепить тавровыми профилями или швеллерами.

Список инструментов и материалов

Чтобы выровнять основу планки своими руками, вам потребуются следующие приспособления и материалы:

• уровень (лучше лазерный), рулетка;
• шпатель, набор стальных шпателей;
• пробойник;
• молоток;
• ножовка;
• отвертка;
• лопата;
• плоскогубцы;
• цемент, мелкий песок;
• емкость для смешивания;
• металлическая сетка;
• средства для опалубки (доски, плиты, доски).

Достаточно много раствора потребуется, чтобы вывести фундамент по диагонали и выровнять со всех сторон. Нужно запастись целлофаном, чтобы покрыть влажный фундамент на случай дождя.

Особенности выравнивания фундамента

Одна из ошибок начинающих мастеров — отсутствие контроля за однородностью поверхностей отливки фундамента. Кривая конструкция не подходит для дальнейшей работы. В любом случае в системе поддержки будет несколько дефектов, которые необходимо будет устранить. Вы должны начать с определения точки максимального расхождения и приведения базы к нулю. После этого составляется схема и делается разметка. Перед выравниванием поверхности необходимо очистить от пыли, грязи и загрунтовать.

Устранение боковых загибов в основном делается для создания основы для горизонтальных работ. Большие углубления заделывают густым раствором на основе большого пальца руки. Если отличия незначительны, их заделывают шпателем. Еще один вариант выравнивания — отделка цоколя глиняным или декоративным кирпичом. Кладка ведется снизу вверх, неровности компенсируются толщиной слоя раствора.

Даже горизонталь очищают цементным раствором. Если перепады высот до 20 мм, их заделывают двумя широкими шпателями, а выступающие фрагменты стачивают или сбивают. При перепаде высот более 20 мм на фундамент устанавливается опалубка. Стальная сетка предварительно крепится к бетону. Уровень заполнения отмечен на внутренней стороне формы. Заливка формы осуществляется непрерывно, ее поверхность сразу выравнивается, излишки раствора удаляются.

Выравнивание и ремонт опалубки своими руками

Что входит в ремонт опалубки?

Небольшой ремонт можно провести прямо на месте. Включает в себя:

• Замена отдельных частей деревянной, металлической или смешанной опалубки;
• Выравнивание мелких вмятин на железной поверхности щитков;
• Очистка поверхностей;
• Герметизирующая обработка и смазка резьбовых элементов.
  В случае, если на опалубке есть более значительные дефекты, ремонт следует проводить в мастерской. Например, заменить стальные щиты или отремонтировать их подручными средствами — дело довольно сложное, так как в этом варианте необходимо использовать спецтехнику.Своевременно выполненные работы по капитальному ремонту опалубки увеличивают срок ее службы на 50 процентов.

Выравнивание опалубки под фундамент по горизонту

В процессе строительства необходимо обращать внимание на однородность фундаментального основания, а также боковых стен. Особенно это важно для тех мест, где будет укладываться слой утеплителя, так как вода может попасть в ямы и углубления, разрушив фундамент конструкции.

Чтобы выровнять опалубку по горизонтали, вам понадобятся следующие инструменты и строительные материалы:

• Сетка для выполнения армирования (необходима для исправления существенных отличий);
• Доски и молоток;
• Мастерок с лопатой;
• Вода, щебень, песок с цементом;
• Уровень или уровень воды.
  Неровную горизонталь полосы, а также столбчатый фундамент выравнивают подъемом опалубки. Если прибавка более 5 сантиметров, необходимо использовать армирующую сетку, на которую заливается раствор.
  В принципе, провести все эти работы самостоятельно вполне возможно. Здесь важно соблюдать осторожность. Также не помешает взять в помощники опытного строителя, который сможет выполнить все работы максимально качественно. Также нужно быть готовым к тому, что эти работы займут много времени.

Необходимый материал и зачем нужно армирование

Схематическое изображение составляющих элементов фундамента

Для обустройства прочного фундамента вам понадобится следующий материал:

• рубероид или пенопласт;
• минеральная вата или мох;
• готовые деревянные балки, доски и щиты для заводской опалубки;
• песок, мелкий щебень и цемент для приготовления раствора;
• арматурные стержни малого диаметра.

В некоторых случаях, особенно при выравнивании ленточных сборных фундаментов, горизонтальное смещение достаточно велико, и необходимо закладывать дополнительные фундаменты. Часто эту технологию используют при восстановлении существующего фундамента, который со временем сместился из-за деформации арматурного пояса.

При обнаружении такой проблемы с фундаментом в опалубке также предусматривается армирующий пояс. Для этого потребуются следующие действия:

1. Поверхность фундамента тщательно очищается от приставшей грязи и рыхлого бетона.
2. Открываются старые арматурные стержни горизонтальной стенки.
3. В установленной опалубке предусмотрен горизонтальный и вертикальный армирующий пояс, соединенный со старым фундаментом. Здесь рекомендуется использовать болтовые соединения, но в некоторых случаях допускается и дуговая сварка.

Горизонтальные ленты устанавливаются с интервалом 30 см, может быть и меньше, но все слои должны быть соединены. Вертикальные планки можно устанавливать с интервалом до полуметра. Готовую конструкцию проверяют на плоскостность и заливают бетоном средней густоты.

Как выровнять фундамент после заливки по уровню

Что понадобиться для работы

Это довольно простая процедура, но в то же время для нее требуется следующий инструмент:

• гидравлический уровень,
• лопата для замеса,
• учитель хорошо,
• рулетка, угольник и другие измерительные принадлежности.

Также стоит позаботиться о наличии таких материалов, как ингредиенты для бетонной смеси, саморезы, стержни, полотно арматурных стержней и панели опалубки.

Процесс выравнивания – инструкция

После того, как вы приобрели все комплектующие для ремонта, можно приступать к выравниванию поверхности основания. Лучше всего эту работу проводить в теплое время года. Процесс выглядит следующим образом:

• После выделения любого угла основания его необходимо пометить маркером или мелом — это будет нулевая точка. Далее нам понадобится гидравлический уровень, с помощью которого мы найдем остальные нулевые точки в остальных углах фундамента. Лучше купить уровень — аналогичный измерительный инструмент, с которым работать намного проще. Правда стоит дороже.
• Если нет уровня или строительного уровня, можно выровнять фундамент кирпичом — подробнее на том, что ниже. Для этих целей также используется обычный шланг. Его концы нужно поместить в два угла основания, затем влить жидкость в трубку — проследить, чтобы не было воздушных пробок. Установив границу в нулевой точке, вы сможете найти эту фигуру в других углах фундамента.
• Если вода с обоих концов трубы находится на одном уровне с краями, вы измерили ее равномерно — закрепите трубу и отметьте соответствующие отметки. Конечно, со строительным уровнем работать будет намного проще.
• В каждом углу ленточного основания, где устанавливается опалубка, нам понадобится по 2 пропила с вертикальным положением. Делайте это так, чтобы пропилы находились точно по центру досок. Самые низкие оценки должны быть на уровне нулевых баллов. Осталось натянуть между этими разрезами крепкую веревочку — она ​​покажет нулевой уровень.
• Далее осуществляется процесс заливки бетона на уровне натянутых канатов. Готово, остается выравнивание поверхности фундамента.

Выравнивание кирпичом

Кроме того, некоторые мастера используют в качестве выравнивающего инструмента обычный кирпич. В этом случае внешняя сторона цоколя должна быть замурована, в результате будет получена ровная поверхность, для которой не требуется дополнительного выравнивания.

Неизвестно, какой метод выравнивания лучше, а какой хуже. В одних случаях удобнее использовать кирпич, а в других — сантехнический уровень.

Окончательный процесс выравнивания после заливки

Мы научились выставлять нулевой индикатор с помощью кирпича и гидроуровня, теперь стоит рассказать, как проходит финальное выравнивание — по боковым поверхностям. Этот процесс не так серьезен, как горизонтальное выравнивание, потому что на прочность он никак не повлияет. Чтобы получить красивое здание, нужно очень постараться. Стены основания выравниваются простой штукатуркой. Если на стенах есть большие углубления (глубина более 5 сантиметров), то в этом случае применяется армирующая сетка — на нее кладется бетонный раствор для выравнивания поверхности.

Важно! Если вы планируете дополнительно украсить свой дом, нет смысла тратить силы и, главное, средства на поперечное выравнивание. В любом случае все дефекты уйдут под отделочный слой.

Вы можете проверить результат на обычном строительном слое или на рейке со скошенными краями. Параллельно можно провести утепление цоколя здания. После этого завершается отделка. Эту процедуру можно проделать с сайдингом или плиткой, в зависимости от ваших предпочтений.

Список инструментов и материалов

Чтобы выровнять основу планки своими руками, вам потребуются следующие приспособления и материалы:

• уровень (лучше лазерный), рулетка;
• шпатель, набор стальных шпателей;
• пробойник;
• молоток;
• ножовка;
• отвертка;
• лопата;
• плоскогубцы;
• цемент, мелкий песок;
• емкость для смешивания;
• металлическая сетка;
• средства для опалубки (доски, плиты, доски).

Достаточно много раствора потребуется, чтобы вывести фундамент по диагонали и выровнять со всех сторон. Нужно запастись целлофаном, чтобы покрыть влажный фундамент на случай дождя.

Выравниваем фундамент по одному уровню

Фундамент — одна из самых ответственных конструкций, от которой зависит целостность конструкции и безопасность людей. Одним из факторов, обеспечивающих эти условия, является максимально точное соблюдение геометрии конструкции. Однако при установке не всегда удается сохранить однородность горизонтальных и вертикальных поверхностей, поэтому их необходимо исправлять. Мы расскажем, как предотвратить, выявить и устранить нарушения.

Точность «от» и «до»

Есть 4 типа фундаментов:

1. лента;
2. пластина;
3. куча;
4. столбчатый.

В случае точного совмещения поверхностей конструкции возможно совмещение попарно: лента + плита, сваи + столбы.

Для ленточных фундаментов и монолитных плит упор делается на все четыре поверхности конструкций:

1. Подушка — нижний горизонт. Это очень важный слой, от которого зависит равномерность просадки бетонной конструкции, соответственно ее геометрия. Это слой покрытия из песка и щебня, который принимает и перераспределяет нагрузку как от веса бетонного монолита, так и от земли. Засыпку котлована или траншеи необходимо производить по возможности равномерно, чтобы дно подушки фундамента было горизонтальным;
2. Боковые стенки ленты и листа также должны быть ровными: их необходимо гидроизолировать рулонными материалами, которые не могут идеально прилегать к дефектной поверхности. Кроме того, фундаментная стена, выступающая над уровнем земли, должна выглядеть чистой.
3. Верхняя часть фундамента подлежит обязательному контролю по горизонту, так как на нее устанавливаются стены из кирпича, блоков или панелей. Для того, чтобы они, в свою очередь, были однородными, им требуется идеально горизонтальное основание.

Для свайных и столбчатых фундаментов важно смотреть точно на верхнюю часть конструкции, то есть головы столбов или столбов, на которых крепится сетка.

Предотвратить образование неровностей

Правильный монтаж — это способ получить ровную геометрическую конструкцию, не нуждающуюся в восстановлении. Для этого следует придерживаться основных правил, известных любому профессиональному строителю:

1. Для полос и плит первым делом необходимо выровнять песчано-щебеночный черновой пол. В него могут входить дополнительные слои, качество и толщина которых определяют проектировщики на основании результата анализа грунта и массы отдельных блоков будущего дома. Обязательно выполнить бетонную футеровку подушки раствором невысоких марок М75, М100.
2. Второй важный момент — качество опалубки. При создании стены или перекрытия следует использовать строительную фанеру с пленочным покрытием толщиной не менее 2 см или надежные панели. Все элементы необходимо надежно соединить в перевернутом виде, чтобы избежать утечки раствора. Создать необходимую жесткость помогут различные крепления, от перемычек над опалубкой до металлических хомутов.
3. Проверка уровня поверхности бетонной заливки проводится сразу после укладки раствора. Для устройства перекрытия используйте широкие выравнивающие устройства; для ленты можно использовать линейку или широкий шпатель.
4. Для свай и столбов важно постоянно следить за горизонтом всех опор, с чем поможет справиться геодезический уровень. Можно использовать обычную бытовую технику с линейкой.

Устранение неровностей

Проверку плоскостности поверхности можно проводить сразу после заливки полосы или сляба; с боковыми частями необходимо дождаться, пока камень наберет не менее 50% расчетного сопротивления. Если в это время обнаруживаются неровности поверхности, их следует устранить.

Боковые стенки

Выравнивают внешние стены, если размер перепадов превышает 1 сантиметр. Казалось бы, никто не видит подземную часть ленты, зачем придавать ей единообразие?

Во-первых, гидроизоляция просто не так плотно прилегает, что приводит к протечкам и более быстрому разрушению / эрозии стены.

Во-вторых, часть фундамента, выступающая над земной поверхностью, в большинстве случаев является цоколем. В результате будут видны дефекты стены, что нежелательно.

• Самый простой способ выровнять стену в случае неровностей — оштукатурить. Кроме того, если разница в высоте превышает 5 см, рекомендуется использовать армирующую сетку, которая улучшит несущую способность укрывающего слоя.
• Кладка подземной части фундаментной стены. В этом случае прямое выравнивание боковой поверхности фундамента не требуется — за кирпичной кладкой ее не будет видно.
• Облицовка клеем, который можно наносить более толстым слоем. Такой вариант маскировки неровностей подходит только для стен с небольшими дефектами.

Верхняя часть

В отличие от боковой, верх необходимо выровнять, так как на нем будет производиться установка потолков и стен. Для этого необходимо точно соблюдать горизонт, допускается перепад общей высоты не более 1 см на 10 метров.

Для всех типов фундаментов высоту контрольных точек можно проверить с помощью строительного лазера. Для этого в одном углу устанавливается приспособление, из которого в сторону второго угла выходит балка, на которой устанавливается линейка или рейка с отметкой. Необходимо закрепить результат на линейке или на рейке. Затем переместите устройство в другой угол и затем проверьте все контрольные точки по порядку. В результате вы увидите, с какой стороны находятся капли и какого они размера.

Для плитных и ленточных фундаментов алгоритм измерения один: реконструкция.

1. На стену или плиту устанавливают новую опалубку, плотно прижимая ее к основанию.
2. Затем в форму заливается бетонный раствор более жидкой консистенции, но той же марки, чтобы она могла раскатываться и самовыравниваться.
3. При толщине слоя 5 см и более необходимо укладывать армирующую сетку. Перед заливкой бетона основание необходимо тщательно смочить для улучшения сцепления.

То же самое проделайте и со стопками. Их также проверяют по горизонту, затем при необходимости строят.

Бетон можно заменить шлифовкой, но только в том случае, если ленточная арматура достаточно глубоко вбита в бетон, а дефекты являются поверхностными. Работы проводят болгаркой, постоянно проверяя горизонт уровнем.

Выравнивание верхнего слоя фундамента

Если боковые поверхности фундамента можно выровнять быстро и относительно недорого, то с верхним слоем уже сложнее. Ведь на нем потом возведут несущие стены, поэтому поверхность должна быть идеально ровной. Если неровности незначительные, то с помощью отметок уровня их устанавливают и на них монтируют опалубку. Нижний край соединяется с фундаментом, стык закрывается рубероидом. Затем все заливается бетоном.

Если поверхность имеет небольшие погрешности или неровности, достаточно выровнять ее жидким бетоном по правилам. Когда фундамент дома деревянный, его можно удачно выровнять дополнительными досками. А комбинированный метод в таких случаях — использовать цементный раствор, мох, деревянные балки и несколько кладочных шаров. Такие смеси рекомендуется укладывать на слой гидроизоляции.

Виды неровностей фундаментов

Фундаменты служат основой возведения строительной конструкции, поэтому к прочности, надежности и устойчивости предъявляются повышенные требования. От того, насколько правильно залит фундамент, зависит надежность всей постройки. Дефектов фундамента после заливки может быть несколько: отклонение стен конструкции по вертикали и неровная поверхность по горизонтали. Подобные ошибки можно исправить, достаточно знать несколько тонкостей.

Дефекты боковых неровностей фундаментов

Причиной отклонения линейных вертикалей боковых граней фундамента может быть неправильно установленная или плохо армированная деревянная или панельная опалубка. Если опалубочные доски или доски поставить не вертикально, то при заливке бетона стены фундамента будут кривыми и неровными. В зависимости от величины отклонения от вертикального уровня применяются различные методы устранения возникших дефектов:

1. Если отклонения по вертикальному уровню незначительны, в пределах до 20 или 30 мм, в этом случае достаточно залить металлической штукатуркой или армирующей сеткой на стенах фундамента и нанести цементно-песчаный раствор, осторожно выравнивание краев стороны фундамента с помощью уровня или штукатурки.
2. Вместо выравнивающей штукатурки на гнутую боковую стену можно наклеить экструдированный пенополистирол толщиной 20 или 50 мм. В этом случае, помимо исправления дефектов линейной шероховатости, будет произведена дополнительная теплоизоляция стен фундамента.
3. В случае значительного уровня кривизны фундамента (более 50 мм) необходимо переустановить опалубку, прикрепить к боковым стенам арматурную сетку из стали и залить бетонной смесью.

При заливке вертикальной стены бетонную смесь необходимо тщательно утрамбовать, чтобы в бетонном теле не было пустот и полостей. Эту процедуру можно проделать с помощью строительного вибратора или вручную с помощью длинной арматуры.

Выровняйте сторону фундамента

Дефекты горизонтальной поверхности фундамента

Фундамент здания должен иметь не только гладкие стены, но и строго горизонтальную поверхность верхней части. При строительстве домов поверх фундамента насухо укладывают горизонтальную демпфирующую гидроизоляцию из двух слоев рубероида или другого гидроизоляционного материала, и только после этого начинается возведение стен.

Неровность верхнего уровня фундамента может возникнуть в нескольких случаях:

• Неправильная подготовка фундамента. Перед установкой опалубки для заливки фундамента в обязательном порядке необходимо провести подготовку песка не менее 100 мм, такая толщина позволит выровнять неровности земли. Песок засыпается, заливается водой и тщательно уплотняется. На этом этапе легко достичь горизонтального уровня фундаментного основания с помощью строительного уровня. Сопротивление пролитой воды и уплотненной песчаной подушки сравнимо с сопротивлением бетонной стяжки такой же толщины. Горизонтальная песчаная подушка обеспечивает ровное дно.
• Несоответствие нулевому уровню фундамента. В строительстве принято считать уровень чистого пола первого этажа ниже нулевой отметки. Верхнюю часть фундамента здания, выступающую из земли, строители называют цоколем постройки. Из всех этих определений ясно, что нулевой уровень фундамента — это не что иное, как верхний уровень цоколя. Если залитый фундамент ниже проектного уровня чистого пола, то такой фундамент необходимо выровнять.

Если верхняя часть фундамента отклоняется от горизонтали, значит уложенная гидроизоляция не прилегает плотно, что может стать причиной постепенного разрушения здания.

Исправление дефектов горизонтальной части фундамента

Способы и методы, как выровнять цоколь фундамента здания собственноручно, стоимость услуг специалистов

Когда возведение фундамента ведется быстро, а при кладке мастера не соблюдают равномерность, он получается несовершенным. Подвал всегда возводят от плоскости фундамента: если фундамент неровный, подвал нужно будет выровнять.

Вертикальные перепады могут достигать от 1 до 5 см, что удивительно и портит внешний вид основы.

Отделка неровного подвала также осложняется отличиями — приклеить плитку или укладывать покрытия будет проблематично из-за несовершенной поверхности. Для исправления ситуации этот элемент фундамента выравнивают и выносят ниже горизонтали.

О том, как выровнять фундамент под фундамент, мы расскажем в статье.

Когда может требоваться выравнивание?

«Доведение основания до нуля» — это его полное выравнивание и подготовка к последующему возведению стен.

Эта процедура зачастую незаменима, так как для ее выполнения есть несколько причин:

• неровный фундамент;
• неровная кладка;
• перелив основания с нарушением равномерности.

Неровный фундамент — одна из самых частых причин, по которой необходимо убирать цоколь под ровным полом. Недобросовестные строители могут залить его криво, не соблюдая углов и размеров.

При нарушении технологии устройства фундамента могут не соблюдаться диагонали, ширина может не доходить до всего периметра, а высота основания может быть неравномерной. В этих случаях основание будет неровным, придется подвести его к ровной поверхности.

Неровная кладка не только вызывает морозный подъем и усадку основания, но и не позволяет построить ровную часть цоколя. Часто такой дефект обнаруживается весной, при снятии опалубки фундамент имеет разную глубину залегания.

Многие пытаются снова заполнить базу, но это решение приводит к еще большим негативным последствиям. Выходом из ситуации станет полная выверка цоколя в соответствии с технологией.

Последствия неровной конструкции

Чтобы понять, почему в неровном доме нельзя оставлять подвал, необходимо рассмотреть постройку дома с точки зрения физики.

После возведения фундамента и закладки подземной части начинается строительство жилого дома. Стены кладут из кирпича, газобетона или пенобетона, иногда монолитные железобетонные стены также монолитные.

Каждый камень, уложенный друг на друга, имеет вес. Если сложить вес каждого камня, получится огромная фигура. Именно этот вес оказывает давление на фундамент и цоколь дома.

Перед переездом в дом жильцов делается отделка, затем после переезда там устанавливается техника — все эти элементы тоже имеют приличный вес.

Если основание выполнено неровно, распределение давления по горизонтальной плоскости будет неравномерным. Если опора под домом изогнута, то в найденной области создается избыточное давление, что приводит к преждевременному разрушению как фундамента, так и цоколя дома.

выровнять цокольную часть фундамента лучше еще на этапе заливки бетона, если используются монолитные конструкции. Когда бетон застынет, выровнять контуры будет проблематично.

Применяемые материалы

Для выравнивания цоколя фундамента используют несколько методов и материалов:

1. Залить монолитный бетонный пояс.
2. Строительство кирпичного пояса.

Для выравнивания горизонтальной плоскости лучше использовать первый способ и залить фундамент монолитным бетонным поясом.

Такой вариант больше подходит для таких же железобетонных плинтусов. Этот способ позволяет максимально увеличить выравнивание верха за счет расстановки опалубки и установки горизонта с помощью уровня. Этот способ пригодится и в том случае, если фундамент сделан из бетонных блоков.

Возведение кирпичного пояса подойдет, если нарушена равномерность вертикальных стен подвала. Например, вы заметили кривизну на одной из стен, поэтому удалить ее монолитной заливкой не получится. Вместо этого рекомендуется перекрывать несколько рядов, часто 3-4 ряда, из красного кирпича. При этом сам фундамент должен быть прочным, иначе конструкция потеряет смысл.

Если дом кирпичный, то кладка выполняется не по периметру, а по диагоналям цоколя. В этом случае из одного угла кирпич будет выступать на несколько сантиметров, а из другого на такое же расстояние сместится внутри конструкции. Только после того, как цоколь будет полностью выровнен, можно продолжить строительство помещения.

Инструменты для работы

Для выравнивания основания фундамента пригодятся:

• топор;
• молоток;
• штык-лопата;
• лопата;
• широкий шпатель;
• длинное правило;
• веревка или веревка;
• гидроэлектрический уровень.

Также вам понадобятся аксессуары для замешивания цементного раствора и песка, если горизонтальная поверхность выравнивается бетонной лентой. Это ведро, дрель с насадкой-миксером или бетономешалка.

В случае с кирпичной лентой эти инструменты тоже понадобятся. Для создания отвеса при выравнивании боковых стен плинтуса будет использоваться веревка или веревка: для этого пригодится и небольшой отвес.

Он хорошо помогает определить нулевую точку и построить по ней уровень воды. Внутри него наливается вода или цветная жидкость, что хорошо видно в прозрачных трубках.

Сначала делают отметку на одной части основания, подтягивают гидравлический уровень к противоположной стороне стены, а также делают отметки, предварительно начертив остаток жидкости в трубе.

Если строительство дома происходит в северных регионах страны, неровности цоколя можно скрыть под хорошим слоем теплоизоляции. Это рекомендуется только в случаях с небольшими отличиями.

Как исправить неровности своими руками?

Есть два варианта выравнивания плинтуса: по горизонтали и снаружи. Последний вариант предполагает выравнивание боковых стен цоколя под дополнительную обшивку.

По горизонтали

В случае горизонтального выравнивания подвала лучше использовать лазерный уровень — такой инструмент дает большую точность, чем его аналоги.

Последовательность действий:

1. Определение общего уклона каждой части основания. Это может быть полосатая или плиточная основа.
2. Монтаж опалубки для досок по всему периметру. Опалубку крепят к фундаменту с помощью металлических уголков, дюбелей или гвоздей.
3. Разметка опалубки внутри. Здесь необходимо отметить желаемый уровень заливки бетона.

Разметка производится установкой саморезов, которые вкручиваются так, чтобы их шляпки значительно выступали. Верхний край досок опалубки, заранее размеченный уровнем, может служить ограничителем бетонной смеси.

 

• Заполнение опалубки раствором. Вы можете приготовить его самостоятельно в бетономешалке. Желательно, чтобы раствор не был слишком плотным, чтобы обеспечить его нормальное распределение в опалубке.
• Выравнивание раствора на поверхности с помощью правила. Если такого инструмента нет в наличии, можно использовать обрезную доску, разместив ее горизонтально на поверхности опалубки.

 

Когда бетон застынет, опалубку снимают и проверяют равномерность вертикальных стен.

Под облицовку снаружи

Если опалубка цоколя выставлена ​​неровно, то боковые стены цокольной части получатся криволинейными. Это усложнит задачу нанесения покрытия.

Как выровнять плинтус для дальнейшей отделки:

1. Контроль размера. На этом этапе с помощью уровня снимаются замеры и ставятся отметки.
2. Обозначение углов и бордюров. Вам нужно найти кривизну и поставить отметки, где будут края основания.
3. Сверление отверстий. В фундаменте проделываются отверстия и вставляется арматура.
4. Корректирующее пломбирование. После приготовления раствора заливается бетон.
5. Уплотнение. Для этого используется вибратор для уплотнения залитого бетона.
6. Выравнивание верхнего уровня. В процессе работы верхний слой может получиться неровным — его тоже выравнивают уровнем.

Если перепады цоколя под обшивкой до 20 мм, то в этом случае заливается металлическая сетка из гипса и наносится цементный раствор.

Если разница составляет от 20 до 50 мм, цоколь дополнительно утепляется. При большой кривизне 50 мм устанавливают опалубку, арматуру и заливают бетоном.

Возможные ошибки процесса и способы их устранения

В процессе самовыравнивания цоколя могут возникнуть ошибки. Устранять их нужно сразу, чтобы потом не пришлось переделывать всю работу:

1. Пустоты и полости в бетоне после заливки. Это происходит, если после заливки бетон не уплотняется. Для этого лучше всего вручную использовать вибратор или длинную броню.
2. После заливки ленты бетон сломался. Это означает, что при заливке выравнивающего слоя по горизонтали было использовано небольшое количество раствора. Оптимальная высота будет 4-5 см, поэтому бетон не потеряет прочностных характеристик.
3. На боковых стенках бетон после заливки начал крошиться. В этом случае никакие армирующие элементы не устанавливались. Перед заливкой опалубки в углах застывшего основания просверливаются отверстия и забивается арматура. Только после этого можно заливать опалубку.
4. При выравнивании кирпичом плинтус потерял прочность. Это связано с отсутствием гидрофобного слоя. Кирпич, как кладочный материал, не выдерживает влаги. Поэтому после выравнивания слоя кирпичом и раствором необходимо делать слой гидроизоляции.

Если следовать технологии центровки, ошибок в процессе не будет.

Как сделать щиты

Залив фундамент, можно справиться с такой проблемой, как расширение опалубки. Это раздражение возникает по двум причинам:

• Выбран неправильный материал;
• Каркасные щиты для бетона собраны и установлены неправильно.

Для изготовления сплошной опалубки из обрезных досок используется брус сечением 100 × 25 мм и 150 × 30 мм. Экраны должны поддерживаться стержнями сечением 100 × 50 мм. Также применяется для установки вертикальных опалубочных столбов, расположенных с шагом 80-100 см. Монтаж панелей состоит из нескольких этапов.

Установить вертикальные стойки из бруса 100 × 50 мм.

Зашейте внутренние стены досками толщиной 2,5 см, используя шурупы.

Установленные панели поддерживаются стержнями, установленными вне опалубки. Шаг между опорами 60-70 см, такая конструкция выдержит давление бетона. После того, как фундамент залит и набрал фирменную прочность, деревянный каркас разбирают и брус используют для других целей. Например, для устройства стропильной системы крыши или для устройства вентилируемого фасада.

При высоте экрана 90 см и заливке бетона механизированным способом (от бетононасоса) давление на 1 погонный метр каркаса будет не менее 2300 кгс / п м. Опалубка может не выдержать и деформироваться. Поэтому его стенки необходимо стянуть металлическими шпильками, закрепленными с внешних сторон каркаса гайками.