Мелкозаглубленный ленточный фундамент — быстро, экономично, надежно

Ленточный фундамент мелкого заглубления

Как следует из названия, этот тип фундамента представляет собой нечто среднее между заглубленным и незаглубленным фундаментом. Как и любой другой ленточный фундамент, это монолитная железобетонная полоса, проходящая по периметру здания и на которой будут возводиться несущие стены объекта. Неглубокий фундамент имеет как преимущества, так и недостатки заглубленного фундамента (ниже уровня промерзания грунта) и неглубокого фундамента. Для начала рассмотрим его недостатки, на самом деле их очень мало.

Неглубокий ленточный фундамент эффективен только в том случае, если грунт на участке, где непосредственно возводится фундамент, не относится к категории сильно набухших и тем более низкого уровня грунтовых вод, в противном случае рекомендуется использовать столб-ленточный или свайный фундамент. Конечно, для возведения такого фундамента на неустойчивом грунте, а также на грунтах, которые не промерзают равномерно, что впоследствии вызывает неравномерное набухание ленточного фундамента, несмотря на то, насколько хорошо он армирован, он просто потрескается, что приведет к неизбежное разрушение возводимого объекта. На таком основании рекомендуется возводить легкие конструкции небольших габаритов, двухэтажный коттедж из кирпича можно построить только при условии непористого грунта на строительной площадке.

Неглубокий полосатый фундамент …
Неглубокий полосатый фундамент …
Неглубокий ленточный фундамент …
Неглубокий полосатый фундамент …

Преимущества неглубокого полосатого фундамента:

1. Строительство мелкого ленточного фундамента — экономичное решение. Если сравнить этот тип фундамента с фундаментом под землей, он обойдется вам в два-три раза дешевле;
2. Фундамент небольшого фундамента — требует значительно меньших трудозатрат, чем строительство заглубленного фундамента. Сюда можно отнести относительно скромное количество насыпей, трудоемкость установки опалубки и ряд других отличий. По этим причинам время возведения фундамента и объекта в целом значительно сокращается;
3. Рассматриваемый фундамент, в отличие от фундамента без заглубления, позволяет сделать в доме небольшой подвал, к тому же он меньше подвержен подъемным явлениям.

Расчет материалов для уплотняющей подсыпки

Для создания слоя уплотнения используется мелкозернистый щебень и песок. Уплотнение грунта необходимо для уменьшения деформационных и плавучих нагрузок, которые грунт оказывает на фундамент.

Мнение эксперта! Толщина герметизирующего слоя в большинстве случаев составляет 20 см: половина из них — щебень, другая половина — песок.

Чтобы рассчитать количество песка и щебня, нам нужно узнать объем каждого слоя и умножить его на вес 1 м3 материала.

Рассчитываем объем насыпных слоев (они будут одинаковыми, так как толщина слоев одинакова): 56 (длина аналогична периметру основания) * 0,4 (ш) * 0,1 (t) = 2,24 м3.

Вес 1 м3 щебня и песка — это данные, которые можно найти в любом строительном справочнике: 1 м3 песка весит 1440 кг, щебня — 1600 кг. Теперь посчитаем нужную нам массу материалов:

• Масса песка: 2,24 * 1440 = 3225,6 кг;
• Масса щебня: 2,24 * 1600 = 3584 кг.

Условия для расчета конструкции фундамента

Для расчета МЗЛФ и определения глубины и ширины ленты в обязательном порядке необходимо учитывать:

• тип почвы на глубине расчетной точки промерзания;
• уровень грунтовых вод;
• глубина промерзания;
• распределение нагрузки на фундамент;
• неровность строительной площадки;
• расчетная глубина кладки, равная расстоянию от самой нижней точки основания до первого этажа здания.

Глубину возможного промерзания грунта можно определить согласно СНиП 23-01-99 * «Строительная климатология».

При заметных перепадах высоты устройство МЗЛФ конструктивно невозможно. В этих случаях необходимо будет выровнять площадку или построить фундамент другого типа.

Весовая нагрузка, действующая на фундамент, складывается из постоянной и переменной составляющих. Переменная включает снеговые и ветровые нагрузки, вес инженерного оборудования, мебели, сантехники и т.д. Для определения составляющей постоянного веса учитываются высота здания, используемые материалы, конструкция крыши и перекрытий и другие конструктивные особенности.

Для быстрого выполнения вычислительной части рекомендуется использовать онлайн-калькулятор MZLF.

Армирование

Железобетонная лента армируется каркасом, состоящим из рабочих стальных стержней и соединительных элементов. Они используют рифленую и гладкую сталь A400-500 для стержней основания, A240 для стержней конструкции. Расчет и технология стандартизированы СНиП 52-01-2003, СП 63.13330.2012.

Рамы представляют собой пространственные конструкции из продольных и поперечных стержней, соединенных коромыслами. Первые воспринимают растягивающие напряжения, вторые распределяют их равномерно между вертикальными и горизонтальными элементами.

Арматура МЗЛФ для деревянного дома рассчитывается по упрощенной схеме, в которой определяется минимально допустимая площадь стержней. Это 0,1% сечения ремня.

При ширине фундамента 300 мм и глубине фундамента 400 мм с учетом высоты цоколя 600 мм рабочая площадь составляет 300 000 мм². Профили должны иметь общее поперечное сечение не менее 300000×0,001 = 300 мм². Этому значению соответствуют несколько элементов таблицы марок стали.

С учетом существующих ограничений допускается использование арматуры диаметром от 12 мм и более на участках длиной более 3 м. Таким образом, каркас состоит из 4 стержней, по 2 в нижнем ряду и в верхнем ряду.

Поперечное армирование подбирается исходя из высоты каркаса. Если оно меньше 80 см, используйте проволоку диаметром 6 мм, при большем — стержни сечением 10 мм. Шаг крепления 25-30 см. Хомуты завязываются механически или вручную.

Требуемый расход арматуры находится по чертежу, приобретенному с наценкой 5 %.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Неглубокий ленточный фундамент отличается от неглубокого тем, что при промерзании грунта поднимается намного меньше, чем незаглубленный фундамент и где-то в 2-3 раза.

В основном неглубокий фундамент используется при строительстве частных домов, так как он намного дешевле заглубленного фундамента, а надежность его выше, чем у подземного.

Следует подчеркнуть:

1. Неглубокие фундаменты с лентой рекомендуется использовать на слегка приподнятых и не приподнятых почвах. Грунты средней и тяжелой грузоподъемности обязательно требуют усиления фундаментов и использования сплошных песчаных пластов. Такой фундамент можно использовать на любых грунтах независимо от степени подъема.
2. Не следует упускать из виду замачивание участка и, конечно же, не следует забывать о посадке кустарников возле дома, которые помогают уменьшить глубину промерзания почвы. Такие простые меры способствуют отложению снега, а толщина снежного покрова снижает глубину промерзания примерно в три раза по сравнению с глубиной промерзания земли на бесснежном участке.
3. По периметру дома на неглубоком фундаменте можно сделать небольшой погреб или подвал.

Строительство ленточного фундамента: основные моменты

Обустройство столбчатого фундамента с сеткой, по сравнению с мелкой лентой, потребует гораздо больше работы.

Например, вы можете вырыть неглубокую траншею за один-два дня, даже если почва глинистая, и пробурить, скажем, 16 колодцев глубиной 2 метра, которые также расширяются до дна, учитывая более примитивную опалубку из 1-2 досок. — почти тяжелая работа.

Чтобы подготовить неглубокое ленточное основание своими руками, достаточно недели, а приступать к строительству цоколя можно через 10-12 дней. При столбчатом фундаменте нужно подождать месяц и более, пока бетон в решетке полностью созреет.

PS А на десерт предлагаю посмотреть видео: Устройство неглубокого фундамента

Требования СНиП

СНиП предъявляет жесткие требования к минимальным значениям глубины подушки фундамента:

• 1 м (при промерзании грунта на 3 м и более)
• 75 см (при промерзании почвы на глубину до 3 м);
• 50 см (при промерзании грунта менее 2 м).

Согласно нормам арматура укладывается в фундамент таким образом, чтобы от края бетонной заливки оставалось не менее 6 см. Стержни соединяются между собой вязальной проволокой. Особые требования предъявляются к расстоянию между арматурными стержнями, а также к шагу поперечной арматуры. Для получения дополнительной информации об основных требованиях перейдите по ссылке.

Как показывает практика, в районах центральной зоны глубина МЗЛФ будет около 0,5 м. Для небольших хозяйственных построек и дачных домов это значение можно уменьшить до 0,3 см.

Технология строительства

Для возведения неглубокого ленточного фундамента достаточно выкопать траншеи глубиной полметра и шириной 600-800 мм (этап разметки площадки мы сознательно опускаем — об этом вы можете прочитать в одной из предыдущих статей). Далее нужно сделать плотную песчаную подушку (толщина слоя 200-400 мм), на которую будет опираться ленточный фундамент. Песок смачивают водой и прижимают подручными средствами. Чем качественнее выполнение данной операции, тем меньше риск проседания фундамента до застывания цементного раствора. Песок позволяет не только заменить часть набухающего грунта, уменьшая его влияние на сетку, но и играет роль распределительного слоя: даже при насыщении водой и последующем промерзании в холодное время года он набухает по всему периметру ленты, равномерно распределяя нагрузку по всей площади подошвы.

На следующем этапе приступают к изготовлению и установке опалубки (как и многие другие этапы, установка опалубки характерна для строительства всех монолитных фундаментов, в том числе свайного фундамента с монолитной железобетонной сеткой). Самый простой и дешевый способ сделать опалубку — из односторонних гнутых досок, которые легко разложить на панели необходимого размера. Для их установки используются проставки и опорные колышки, которые забиваются по периметру траншеи. При этом тщательно проверяется правильность горизонтального и вертикального положения каждого щита. Внутренние части опалубки гидроизолируются толя или другого материала.

После этого выполняется армирование. Для этого используются стальные арматурные стержни диаметром 14-16 мм (укладываются по ленте), которые крепятся к каркасу гладкими стержнями сечением 8-10 мм (используются для формирования каркаса) с специальная нить. На этом этапе очень важно выдержать расстояние от продольных стержней до будущей поверхности фундамента из полоски неглубокого заложения. Как правило, его принимают равным 50 мм — этого вполне достаточно для обеспечения защиты металла от коррозии (толщина защитного слоя арматуры считается не меньше диаметра рабочей арматуры).

Когда каркас будет создан, можно приступать к заливке опалубки бетоном. На этом этапе важно избегать образования воздушных прослоек в растворе, поэтому каждые 200 мм слоя раствора необходимо тщательно уплотнять. Через три дня после заливки опалубку можно снять, а боковую и верхнюю части фундамента гидроизолировать шпаклевкой или рубероидом. При этом грудь покрыта песком и снаружи защищена отмосткой.

Расходы на устройство МЗЛФ

Как показывает практика, стоимость изготовления неглубокого фундамента своими руками зависит от его размеров, конструкции, высоты над уровнем земли, количества перемычек и некоторых других факторов. Средняя цена 5-6 тысяч рублей за погонный метр.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома своими руками

Фундамент мелкий ленточный (МЗЛФ) применяется при возведении малоэтажных домов из легких строительных материалов. Относительно простая конструкция, низкий расход материалов и высокий уровень надежности делают его применение технически оптимальным и экономичным решением.

Такую конструкцию можно сделать, выкопав траншею по всему периметру строящегося дома или выкопав траншеи выше точки промерзания по осям несущих стен и перегородок. Ширина и глубина траншеи определяется расчетом (представлен в виде галереи в конце статьи).

МЗЛФ может быть монолитным железобетонным или собранным из отдельных сборных железобетонных блоков. Допускается использование кладки из бутового камня или кирпича, залитого глиной, но наиболее прочной и надежной конструкцией является железобетонный монолит.

Условия применения мелкозаглубленной конструкции

Устройство полосатого бетонного фундамента мелкого заложения (ФМЗ) при строительстве дома будет целесообразно в случае:

Самая низкая точка фундаментной конструкции всегда находится выше предела промерзания на глубине не более 1500 мм. Кроме того, чем больше ширина основания, тем большую весовую нагрузку оно выдерживает. Небольшая глубина MZLF позволяет ему подниматься вместе с домом во время зимнего набухания почвы, оставаясь при этом неповрежденным.

Пониженные несущие характеристики несколько сужают возможные области применения конструкции и позволяют использовать устройство мелкого ленточного фундамента только в случае строительства домов из легких строительных материалов, к которым относятся:

• деревянный;
• блоки из ячеистого бетона;
• каркасно-панельные изделия;
• легкая кладка из пустотелого кирпича.

Ширина подошвы зависит от строительного материала.

МЗЛФ нельзя использовать для строительства больших домов. Глубина промерзания грунта под полом таких построек будет меньше, чем на прилегающей территории. В результате зимой набухание будет неравномерным, что может привести к разрушению конструкции.

Использование МЗЛФ запрещено на глинистых, торфяных и сапропелевых почвах.

На слабых и непористых почвах. На средних и очень тяжелых почвах.

Условия для расчета конструкции фундамента

Для расчета МЗЛФ и определения глубины и ширины ленты в обязательном порядке необходимо учитывать:

• тип почвы на глубине расчетной точки промерзания;
• уровень грунтовых вод;
• глубина промерзания;
• распределение нагрузки на фундамент;
• неровность строительной площадки;
• расчетная глубина кладки, равная расстоянию от самой нижней точки основания до первого этажа здания.

Глубину возможного промерзания грунта можно определить согласно СНиП 23-01-99 * «Строительная климатология».

При заметных перепадах высоты устройство МЗЛФ конструктивно невозможно. В этих случаях необходимо будет выровнять площадку или построить фундамент другого типа.

Весовая нагрузка, действующая на фундамент, складывается из постоянной и переменной составляющих. Переменная включает снеговые и ветровые нагрузки, вес инженерного оборудования, мебели, сантехники и т.д. Для определения составляющей постоянного веса учитываются высота здания, используемые материалы, конструкция крыши и перекрытий и другие конструктивные особенности.

Для быстрого выполнения вычислительной части рекомендуется использовать онлайн-калькулятор MZLF.

Расчет конструкции

Железобетонный монолит фундамента поднимается над землей и опирается на подушку, состоящую из слоя уплотненного щебня, засыпанного слоем песка.

В зависимости от климатических условий глубина МЗЛФ на тяжелых грунтах определяется требованиями СНиП II-Б1-62 и равна:

• при промерзании до 1 метра — не менее 500 мм;
• до 1,5 метров — 750 мм;
• более 1,5 метра — 1000 мм.

Для каких зданий подходит такой тип фундамента?

Неглубокий ленточный фундамент подходит для поддержки зданий из легких конструкций. Дело в том, что, как уже было сказано выше, при его строительстве снимается только верхний слой грунта. На этом уровне земля не выдерживает больших нагрузок. Испытайте эффекты мороза (из-за отсутствия достаточной глубины). Чтобы не подвергать конструкции ненужным опасностям, на фундаменте такого типа рекомендуется возводить только легкие или временные постройки.

Послойная заливка фундамента

После окончания заливки опалубку покрывают пароизоляционной пленкой. Затвердение бетона длится 25-30 дней, после чего опалубка демонтируется и пазухи между фундаментом и траншеями засыпаются землей.

Утепление

Утепление обязательно для любого типа фундамента. Это делается для защиты фундамента от воздействия низких температур и, как следствие, от разрушения, а также для утепления цоколя.

Перед утеплением необходимо заложить фундамент и гидроизолировать. Фундамент из изоляционной ленты обычно выполняется с использованием плит из пенополистирола. Это легкий и довольно недорогой материал, который хорошо держит воздух и не дает основанию промерзать даже в самые сильные морозы.

Для утепления можно использовать и другие более дорогие материалы, но это окажется намного дороже. Прочтите здесь.

И вот на фундаменте под фундамент из пеноблоков.

На нашем сайте вы найдете много другой интересной и полезной информации.

Пошаговая инструкция по монтажу

Создание неглубокой ленты осуществляется в несколько этапов при строгом соблюдении всех технологических требований. Порядок и все тонкости отработаны за многие десятилетия строительства и менять их или добавлять свои этапы нецелесообразно.

Рассмотрим подробнее все этапы строительства.

Подготовка траншеи

Начало работ заключается в снятии верхнего плодородного слоя почвы и выравнивании участка. Особое внимание уделяется обеспечению горизонтальности. Затем размечаются контуры траншеи. Для этого в угловых точках и пересечениях высаживают столбы, натягивают канаты, формируя контуры траншеи.

Далее роют траншею на определенную глубину, зачищают углы и плечевые зоны (особенно важно, если использовался экскаватор). Слишком сильно выравнивать дно траншеи нецелесообразно, но необходимо поддерживать определенный уровень поверхности.

Впоследствии подушка снова наполняется. Сначала насыпается слой песка. Материал не должен содержать посторонних органических включений или глины. Оптимальный вариант — чистый речной песок. Заливной слой утрамбовывают до максимально плотного состояния, иногда применяют заливку водой.

Затем насыпается слой щебня или мелкого гравия, который также утрамбовывается до максимальной плотности, после чего заливается верхний выравнивающий слой в 5 см.

После этого поверхность подушки покрывается слоем геотекстиля, на который заливается базовый слой (дно), либо укладывается двойной слой рубероида (гидроизоляции) с промежуточным нанесением битумной мастики.

Монтаж опалубки

Опалубка собирается из досок плоско обрезной толщиной от 25 до 40 мм. Используются плотные экраны, ширина которых немного превышает высоту ленты. Необходимо следить за тем, чтобы не было трещин или отверстий, которые при обнаружении тут же затыкаются фитилем или забиваются деревянными планками.

Собранные щиты опускаются в траншею, где собираются в единую систему, выравниваются по осям и размерам. Положение фиксируется внешними, вертикальными и наклонными упорами. Поперечные балки устанавливаются изнутри, определяя ширину стенки и обеспечивая неподвижность опалубки.

Армирование и вязка

Слабым местом бетона являются осевые растягивающие нагрузки. Материал очень устойчив к давлению, но практически не переносит растяжения. Для усиления ленты внутри отливки помещается своего рода каркас — армирующий каркас, выполненный из ребристых стержней из металла или стекловолокна.

Каркас состоит из горизонтальных и вертикальных элементов. Рабочие стержни расположены горизонтально, выполняют все задачи по армированию стенки и принимают на себя внешние нагрузки. Вертикальные элементы служат только для поддержки рабочих стержней в желаемом положении.

После заливки бетона они остаются внутри, но уже не выполняют никакой функции. Каркас собирается путем вязания мягкой отожженной стальной проволокой. Принцип подключения — обычная скрутка. Кусок проволоки длиной 25-30 см складывают пополам, наматывают по диагонали под пересечение стержней, а концы приподнимают, стягивая соединение.

Затем в кольцо одним концом вставляется специальный крючок и закручивается другим на 4-6 оборотов, плотно и плотно соединяя стержни. Можно использовать сварку, но вязать проще, не требует использования станка и подключения к сети.

Кроме того, возможны нагрузки при отливке и закалке. Вязаные стержни обладают некоторой гибкостью, чтобы компенсировать давление. Сварка не дает таких возможностей и просто ломается.

Заливка

Процесс депозита должен быть тщательно подготовлен. Вся процедура должна выполняться без перерывов. Перерыв более суток недопустим, так как придется прекратить работы и выдерживать бетон до полного затвердевания.

Если продолжить заливку, монолитная лента перестанет работать, полноценного соединения ранее залитых и свежих участков не произойдет. Поэтому необходимо организовать доставку товарного бетона или производство на месте в необходимых количествах.

Процесс литья следует начинать с внутренних участков ленты, постепенно переходя к внешнему периметру. Заливка опалубки осуществляется из нескольких точек, равномерно распределяемых по всей длине.

заливать в одном месте, дожидаясь, пока бетон растечется по всему периметру, нельзя. Необходимо заранее подготовить лоток с возможностью перемещения по всей длине опалубки, по которому в него подается материал и распределяется с оптимальной плотностью.

Это всегда будет гарантировать максимальную прочность и постоянство качества ленты.

После заливки выполняется выдержка для твердения бетона. Поверхность покрыта полиэтиленовой пленкой для защиты от солнца. Первые 3 раза каждые 4 часа поливают водой, чтобы снять напряжение и выровнять влажность внутреннего и внешнего слоев бетона.

Затем в течение 7 дней полив делают 3 раза в день (каждые 8 ​​часов). Опалубку можно снять через 10 дней после заливки, а работы можно продолжить через 28 дней.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: не следует предпринимать попыток сократить этот период. Фундамент — слишком важный элемент постройки, полагаться на «авось» категорически не рекомендуется.

Высота и ширина бетонной ленты

Каркасные конструкции поддерживаются ленточным фундаментом из швеллера или дерева. Ширина самого толстого бруса не превышает 15 см. При этом по строительным нормам этот показатель должен составлять 30-40 см, таким образом можно будет получить необходимый запас прочности.

Показатель высоты монолитной конструкции должен превышать показатель ширины на 200-400%. В случае стандартного коттеджа высота цоколя 60-120 см. Если добавить к этому глубины, то получится полноценный цокольный уровень. Таким образом можно создать в доме балки или грунтовые полы.

В случае потолка с балками строителям нужно будет добавить вентиляционные отверстия. Площадь отверстий должна составлять 1/400 общей площади основания. Первые этажи в деревянном доме на ленточном фундаменте не нуждаются в вентиляционных отверстиях.

Схема ленточного основания

Любой фундамент состоит из отдельных элементов, без которых он не сможет выполнять возложенную на него функцию. Дома из газобетона или других материалов должны стоять на прочном фундаменте, который эффективно противостоит различным неблагоприятным факторам, возникающим в земле.

Неглубокий ленточный фундамент не является исключением и имеет свою схему, без элементов которой он не сможет выполнять свои функции, а именно:

• специальная песчано-гравийная подушка, состоящая из песка и щебня мелкой или средней фракции, служит для защиты основания и нивелирования воздействия различных колебаний, возникающих в грунте (сезонные колебания в тяжелых почвах);
• гидроизоляция, которая действует как дополнительный элемент для защиты основания от вредного воздействия почвенной влаги, поднимающейся из земли через песок, в то время как первоначальная защита в виде щебня, находящегося в подушке, не всегда эффективна при наличии много грунтовых вод (тающий снег, ливень);
• монолитный элемент фундамента — лента, несущая всю нагрузку от дома из газобетона или других материалов и равномерно распределяющая ее по земле;
• гидроизоляция, которая наносится на ленту и служит для защиты самого дома из газобетона или других материалов от влаги;
• слой утеплителя, защищающий стены от холода, идущего зимой от земли;
• дренаж, служащий дополнительным элементом для отвода воды с фундамента.

Ленточный фундамент без заглубления …
Набиваем мелкую ленточку …
Неглубокий полосатый фундамент …
Построение задника …

Если решено усилить конструкцию такого фундамента, схему дополняют еще одним элементом — сваями.

Лента, построенная на сваях, получает дополнительное усиление за счет того, что они ввинчиваются в тяжелые грунты, глубже промерзания грунта, и придают дополнительный элемент жесткости всей конструкции. Но такое усиление рекомендуется не во всех случаях и к этому вопросу нужно подойти профессионально.

Особенности возведения на пучинистых грунтах

На участке, где почва подвержена варке, фундамент возводят только после того, как будут приняты меры против этого явления. Нужно быть готовым к тому, что придется выполнять дорогостоящие и трудоемкие задачи, связанные с земляными работами.

Один из радикальных способов — заменить поднятие на крупнозернистый речной песок. Для этого оборудуют яму глубиной намного меньше уровня промерзания земли, засыпают толстым песчаным слоем и тщательно утрамбовывают.

Для легких конструкций для борьбы с подъемом грунта можно использовать метод утепления. Ширина утеплителя подбирается индивидуально и зависит от климата региона. Она не должна быть меньше глубины промерзания.

Ростверк

Можно установить ростверк, можно обойтись без его конструкции. Это моноблочная конструкция из бетона, которая обеспечивает равномерность нагрузки на опоры. Нижняя поверхность высокой сетки располагается на расстоянии 10-20 см от поверхности земли, нижняя поверхность укладывается на подушку из песка и гравия, заглубленных на 15-10 см в землю.

Опалубка для ростверка

Чтобы установить подвесную сетку, нужно соорудить опалубку. Здесь разрешены два способа установки: либо расположить днище на уровне головок опор, либо выстроить его по всей длине на уровне земли, а затем заполнить пространство между землей и сеткой песком. Опалубку необходимо покрыть гидроизоляцией.

Важна высота опалубки, ее верх должен заканчиваться на одном уровне с уровнем заливки цементного раствора или превышать его на 5-6 см. Высота сетки зависит от типа и типа опорной секции: для стенового блока от 25 до 30 см, для низкого цоколя 50 см и шириной от 25 до 40 см.

Армирование

Каркас состоит из 1-2 рядов продольно расположенной арматуры, соединенных поперечинами или зажимами. Подключение осуществляется мягким проводом. Зазор между рамой и опалубкой не менее 3 — 5 см, то же правило распространяется и на верхнюю поверхность сетки.

Арматуру необходимо подсоединить к выходам каркасов опорной арматуры. Если длина выходов опорной арматуры превышает высоту решетки, их необходимо согнуть в самых высоких точках поверхности решетки под углом 90°.

Воздухозаборники монтируются на этапе крепления опалубки вместе со шпильками для крепления нижней обвязки. Диаметр последних 14 — 16 мм, и они располагаются строго параллельно опорам по линии, где расположен радиус нижней планки.

Расчет массы бетона

Бетон — основная часть сметы на строительство мелкослойного ленточного фундамента. Если у вас есть бетономешалка, вы можете сделать это прямо на месте или заказать машину для приготовления товарного бетона.

Мнение эксперта! Одноступенчатая заливка предпочтительнее, так как скорость работы при использовании бетономешалки невысока, а если на уже просохший слой заливать новую порцию бетона, то конечная прочность ленты монолитного фундамента снизится, а одна большая партия товарного бетона позволяет залить на срезе весь фундамент.

Для заливки неглубокого ленточного фундамента согласно действующим СНиП необходимо использовать бетон стандарта М300, тогда бетон меньшей плотности не обеспечит требуемую несущую способность прочности фундамента.

Рис. 1.3: Конструкция из бетона M300, используемого для закладки фундамента

Номинальная масса 1 м3 бетона М300 — 2389 килограмм. Чтобы определить общий вес необходимого бетона, нам нужно умножить объем фундаментной ленты (12,96 м3) на вес 1 м3 бетона:

12,96 * 2389 = 30 961,44 кг.

Поскольку бетон при застывании подвержен усадке, смесь нужно брать с запасом в 3-4% от необходимого веса:

30961,44 * 0,03 = 928,9 кг;

Всего нам понадобится 31,9 тонны бетона М300.

Смотрите также Фундамент для бани: их виды и сравнение Фундамент под кирпичный дом Плавающий фундамент

Сфера применения, для каких грунтов подходит

Несущая способность конструкции рассчитана на такие конструкции, как баня, хозяйственный блок, веранда, летняя терраса, мастерская, гараж, дачный дом или жилой дом (кирпичный в одном, деревянный или блочный в два этажа плюс крыша).

Лучшим грунтом для фундамента типа МЗЛФ считается супесь или песок с низким содержанием влаги. Также в рекомендациях указан тяжелый тип почвы, но со слабым или низким сезонным движением. В местах с глиной могут возникнуть трудности с нагрузкой набухания земли в период промерзания.

В случае MZLF нет необходимости связываться с геологами или геодезистами. Вы можете провести исследование самостоятельно. Для этого нужно выкопать несколько ям на разной глубине и руками проверить почву. В таблице дано краткое описание основных типов грунтов.

Плюсы и минусы

к достоинствам мелкой ленты принято относить:

• Надежность и прочность основания.
• Снижены трудозатраты, в частности — земляные работы.
• Расход стройматериалов снижается почти в три раза.
• Возможность сделать все работы своими руками.

Есть и минусы:

• Есть ограничения по весу и этажности здания.
• обустраивать дренажную систему необходимо, особенно при строительстве на тяжелых почвах.
• Перед началом строительства необходимо провести тщательное исследование геологической обстановки участка.

Зависимость от типа грунта присуща практически всем типам фундаментов, поэтому к серьезным недостаткам следует отнести только невозможность перевозки тяжелых и больших построек.

Особенности глинистой почвы

Прежде чем делать неглубокий фундамент на глинистом грунте, необходимо запомнить его особенности. Основное правило при строительстве на глинистых участках — осторожность.

Этот тип грунта делится на несколько типов:

1. Верхний слой почвы. В таком грунте процент глины 10.
2. Песчаная почва. Такие почвы представляют собой смесь глины и песка.
3. Глина. Этот тип почвы имеет максимальное содержание глины.

Перед началом работ следует помнить, что почва имеет следующие характеристики:

• мягкость;
• возможность изменять форму;
• менять при намокании.

Учитывая особенности глины, опытные строители создают опалубку уже на этапе создания траншеи, так как стены ниши могут обрушиться. Перед тем, как приступить к созданию фундамента, следует определиться с видом глины. Он делится на красный и синий. Первый тип почвы содержит больше песка. Такой грунт легко пропускает влагу и более подвержен изменениям.

Голубая глина имеет большую прочность. Поэтому он менее подвержен разрушению. Чтобы точно определить тип грунта на участке, стоит обратиться за помощью к специалистам.

Сроки застывания и завершающие работы

необходимо выдержать основание до полного застывания. Поверхность покрыта полиэтиленом для защиты от солнечных лучей. Первые 3-4 дня каждые 4 часа залитую ленту заливают водой. Влага снимает напряжение и выравнивает внутренние слои материала. После этого в течение недели полив производят каждые 8 ​​часов.

Опалубку снимают через 10 дней, а дальнейшие работы проводят через 28-30 дней.

Не торопитесь и сокращайте время выдержки. Фундамент — самый важный элемент в строительстве, поэтому не рекомендуется нарушать правила.

Как только основание застынет, проводится заключительный этап обустройства. Сначала грудь покрывается чистым речным песком. Это позволяет лишней влаге стекать через дренажную систему. Засыпка производится снаружи и изнутри для защиты фундамента от протечек грунтовых вод.

Заливка слепых зон — еще один заключительный шаг в создании ленточной основы. Он позволяет защитить траншею от воды, протекающей по стенам. Через бетонную полосу влага проникает в прилегающий грунт и отводится в дренажный поддон. Засыпкой и заливкой пренебрегать не следует, поскольку эти процедуры так же важны, как и остальные этапы строительства фундамента.

Подготовительные работы

Для самостоятельной установки основания нужно запастись:

• массивная доска для сборки опалубки (она должна быть толщиной 15-20 мм);
• гидроизоляционный и изоляционный материал;
• гофрированная арматура (ее толщина должна быть 14-20 мм);
• проволока для скручивания частей арматуры;
• песок, цемент марки М200-500, щебень.

Расчет глубины

В первую очередь проводятся все расчеты, исследуется грунт, определяются габариты конструкции. Лучше доверить эту работу специалистам, так как слишком велик риск ошибиться и построить фундамент, не отвечающий этим условиям.

Выбор бетона

Наиболее подходящими для заливки ленточного основания считается бетон следующих марок:

• M200 класс B15. Применяется для устройства фундамента под легкие срубные дома, пеноблоки, газосиликатный кирпич.
• M250 класс B20. Его практикуют при возведении фундамента под малоэтажные кирпичные дома с железобетонным сайдингом.
• M300 класс B22.5. Применяется для двух-трехэтажных промышленных зданий, подверженных постоянным нагрузкам.
• М400 класс В30. Оптимальный вариант для строительства морозостойкого фундамента в частных домах.

Марка М 500 считается идеальным вариантом бетона и чаще всего применяется при строительстве ленточного основания.

Земляные работы

От правильности вывесок зависит качество будущей постройки. Первоначально на всей строительной площадке снимается верхний слой почвы на глубину 200-300 мм. Разметка производится деревянными колышками и леской (веревкой). После затяжки ниток и вставки колышков измеряют диагонали.

Отбор проб почвы производится вручную или с помощью экскаватора. Для создания траншей используется специальная техника. Выравнивают дно, после чего приступают к установке водоотвода.

Устройство траншеи и подушки

Глубина траншеи зависит от глубины фундамента и толщины подушки. По ширине траншея на 10 см шире расчетной толщины монолитной ленты. Это необходимо для установки опалубки. При строительстве МЗЛФ на рыхлых грунтах возможно укрепление откосов траншеи досками. Добавление подушки необходимо для уменьшения воздействия морозных подъемных сил на фундамент. Толщина подушки, как правило, 20-30 см для слегка рыхлых и непористых грунтов. Для тех, кто тяжело дышит — определяется по таблице выше.

Правильная заливка — это 2 слоя: первый — крупный песок, который насыпают, затем увлажняют и утрамбовывают, второй — щебень или мелкий гравий. В качестве второго слоя также можно использовать доменный или котельный шлак. При высоком уровне грунтовых вод рекомендуется положить под подушку слой гидроизоляции: рубероид или геотекстиль и долить.

Монтаж опалубки и армирование

Опалубка выполняется из строганых панелей, толщина которых не более 3 см. Опалубка монтируется в траншее, а ее высота на 5-10 см выше высоты монолитной ленты. В готовую опалубку устанавливается усиленный каркас. Армирование монолитной ленты выполняется согласно СНиП 52-01-2003 и СП 52-101-2003. Арматурный каркас может содержать от 3 до 6 продольных стержней арматуры, соединенных между собой вертикальными перемычками.

Схема армирования определяется исходя из ширины фундаментной ленты. Каркас арматуры собирается из гофрированной арматуры сечением 12 мм класса А3. Для небольшой конструкции можно использовать фурнитуру класса A500C, стоимость которой намного дешевле. Каркасы накладываются друг на друга, образуя арматурный блок. Длина перекрытия не должна превышать 20 прутков в диаметре (20 х 12 = 24 см). Соединения скрепляются сваркой.

Для углов пересечения стен будущего дома необходимо усилить каркас арматуры, установив дополнительные вертикальные стержни, которые привариваются к продольным стержням. Такое армирование позволяет ленточному фундаменту выдерживать критические нагрузки, действующие на пересечении стен.

Уложить арматурный каркас можно на подготовленную подушку, но лучше всего это делать на начальном слое бетона. Толщина начального заполнения не должна превышать 20% от всей высоты ленты. Заливка бетона помогает создать более гладкую поверхность, на которую укладывается арматурный каркас. Если вы решили не заливать первоначальный слой, нужно использовать опорные грибы, чтобы поднять арматурный каркас над поверхностью подушки на 5-7 см.

Армированный каркас следует размещать в пространстве, не касаясь подстилки и опалубки.

Заливка бетона

Заливку необходимо проводить при температуре от +10 С и выше. Перед заливкой опалубку необходимо увлажнить, чтобы бетон растекся более равномерно. Засыпать смесь необходимо слоями, толщина слоя не должна превышать 40 см, оптимально — 20-30 см. Каждый слой подвергают виброуплотнению в течение 5-10 минут. Эта технология не допускает образования пустот внутри бетона. Для подачи бетонной смеси к опалубке нужно использовать эластичную трубу или желоб.