Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция с фото

Виды ленточного фундамента

Перед тем как сделать ленточную основу своими руками, следует изучить ее конструктивные особенности. В зависимости от используемой технологии различают два типа ленты:

• монолитный;
• отряд.

а — монолитный; б — сборные

Монолитный ленточный фундамент будет более выгодным вариантом при частом строительстве. Для массовой разработки чаще всего используется сборная технология. Это связано с тем, что для монтажа используются сборные бетонные блоки и железобетонные фундаментные плиты. Такие конструкции в среднем имеют длину 1-2 метра и весят от пары сотен килограммов до пары тонн.

Устройство ленточного фундамента из блоков становится невозможным без аренды подъемного оборудования — башни или крана для грузовых автомобилей. Это значительно увеличивает затраты на строительство. Также на небольшой площади возникает проблема позиционирования механизмов.

Заливка полосатого фундамента позволяет избежать дополнительных затрат. Такой вариант рационален при строительстве дома своими руками. Для завершения работы будет достаточно людей.

По конструкции лента бывает трех видов:

• глубоко заглубленный полосатый фундамент;
• мелкий;
• не основательно.

Первый вариант подходит для возведения построек на любом фундаменте. В этом случае можно создать подвал или технический подвал для инженерных коммуникаций. Устройство ленточного фундамента поверхностного типа рассматривается для небольших построек и в случае непористых грунтов с хорошей стойкостью (крупнозернистые, средние или крупные пески) на участке).

Мелкая лента используется только для вспомогательных построек. На него можно поставить беседку или навес. Грамотно подобранный вид фундамента станет залогом успеха всех работ.

Устройство опалубки и гидроизоляции ленточного фундамента

Опалубка в основном делается из бруса, но люди используют не только дерево. В зависимости от подхода к обустройству фундамента опалубку устанавливают как над траншеей без углубления дна, так и на всю глубину траншеи с выступом около 30 см от уровня земли.

Перед установкой опалубки в траншеи необходимо уложить гидроизоляцию из рубероида или пленки, которая защитит фундамент от влаги грунта. Кровельный материал необходимо укладывать с выступом не менее 20 см от уровня земли. Выступающую часть фундамента можно дополнительно защитить обработкой битумной мастикой и другими способами.

По углам периметра траншеи симметрично, по диагоналям размещаются опоры, состоящие из брусков.

Для устройства опалубки стен используются доски толщиной 15-20 мм или плиты OSB, ДСП и другие доступные материалы. Материал стен скручивают или отклеивают с внешней стороны фундамента прутьями (сечением не менее 30 мм). Материал необходимо использовать прочный и хорошо закрепленный, чтобы опалубка не развалилась под давлением раствора. Не рекомендуется избегать больших зазоров между панелями или стыков панелей, через которые может течь свежий раствор.

Стены опалубки необходимо выровнять по вертикали, с помощью уровня или отвеса. Снаружи они постоянно подпираются специальными лопастями, вкопанными в землю, с шагом около 80 см. Внутренние стены опалубки рекомендуется обкладывать пленкой, чтобы избежать возможного просыпания раствора, сделать стены фундамента ровными, а также облегчить опалубку после затвердевания фундамента. Или полностью от основания до краев опалубки уложить рубероид.

Внутри опалубки необходимо натянуть шнурок, который определит верхний уровень фундамента. Его высота должна быть примерно на 5 см ниже опалубки. Также на стенах опалубки можно карандашом или маркером сделать отметки, на которых обозначена высота фундамента.

В фундаментной планке через стены опалубки устанавливаются форточки от участков труб. Они необходимы для прокладки инженерных коммуникаций. Если пол делается на земле, то такие форточки не устанавливают.

Материалы

Чтобы выбрать материалы для ленточного фундамента, нужно определиться с технологией. При использовании сборных элементов вам потребуется приобрести:

• бетонные блоки марки ФБС;
• бетонные плиты марки ФЛ;
• кирпич и бетон для заполнения ямок;
• гидроизоляционные материалы;
• теплоизоляционные материалы при необходимости.

Используются заделки отверстий в кирпиче или бетоне, потому что полностью выложить подземную стену из стандартных блоков практически невозможно. Кроме того, бетон и арматура пригодятся для изготовления ленточного бетонного пояса по краю опорной части. Железобетонный элемент нужен, чтобы связать всю конструкцию в единое целое. Позволяет равномерно передавать нагрузку от стен на нижележащие детали. При необходимости прочтите подробную статью о фондах FBS.

Технология заливки ленточного фундамента предполагает использование:

• жидкий бетон классов В15 — В20;
• фурнитура: рабочая, вертикальная, поперечная;
• доски или пенополистирол для изготовления опалубки;
• гидроизоляционные материалы;
• теплоизоляция при необходимости.

Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент под дом, также потребуется подготовить сыпучий материал. Используйте средний или крупный песок, щебень, гравий или смесь песка и гравия. Такая подушка одновременно выполняет сразу несколько функций:

• выровняйте основу под ленту;
• служит дренажным слоем;
• предотвращает негативное влияние морозных подъемных сил.

Технология (этапы монтажа)

Технология устройства ленточного фундамента довольно проста, однако требует соблюдения определенного порядка действий. Знание этапов строительства ленточного фундамента также полезно, чтобы иметь возможность контролировать строительные работы в случае использования рабочей силы. Рассмотрим обобщенно основные этапы организации ленточного фундамента без особых случаев.

Плюсы и минусы

Прежде чем принять окончательное решение вникнуть в использование рассматриваемого типа конструкции, стоит изучить плюсы и минусы разновидностей ленточного фундамента. Глубоко уложенный ленточный фундамент имеет следующие преимущества:

• возможность подвала;
• простота технологии;
• высокая надежность;
• применение на тяжелых почвах.

У более глубокого полосатого фундамента тоже есть недостатки:

• большие объемы земляных работ;
• высокая стоимость и трудоемкость;
• необходимость дренажного устройства;
• сложность применения при высоком уровне грунтовых вод.

В некоторых случаях разумным решением будет установка неглубокого ленточного фундамента. Этот вариант имеет следующие преимущества:

• сниженная стоимость;
• не требуются большие объемы земляных работ;
• возможность использования при уровне грунтовых вод более 1,5 м от поверхности земли.

Но возведение такого ленточного фундамента возможно далеко не во всех случаях. У этого железобетонного варианта есть несколько недостатков:

• не рекомендуются для тяжелых грунтов (если нет другого выбора, проводят надежную гидроизоляцию, дренаж, канализацию и утепление);
• не подходит для построек с подвалом;
• его нельзя использовать, когда уровень грунтовых вод выше 1,5 м от поверхности.

Порядок выполнения работ

Пошаговая инструкция по устройству полосатой основы своими руками выглядит следующим образом.

Подготовительные работы

С чего начать? Правилами возведения ленточного фундамента определено, что действовать рекомендуется в несколько этапов, а первым этапом строительства будет проведение необходимых расчетов. У этого есть свои особенности, поэтому эту работу стоит доверить опытным специалистам, чтобы избежать ошибок.

Теперь вам нужно разметить двор, чтобы точно знать, как выглядит ваш фундамент. Строительная площадка очищена от мусора, поверхность земли выровнена. При установке разбивки необходимо учитывать толщину опалубочной конструкции, глубину фундамента, возможность устройства перекрытия.

Последовательность работы следующая:

• намечены угловые участки;
• указана равномерность их расположения и удаленности;
• трос натянут;
• проверяются диагонали получившегося периметра;
• внутренние стены, веранда, портик размечены поэтапно.

Начинаем рыть траншею, которая должна точно соответствовать отметкам. Если ленточный фундамент предполагается на песке, все работы лучше провести вручную. При проведении земляных работ убедитесь, что вертикальные стенки траншеи соблюдены. На сложных участках проводят подготовительные работы к заливке ленточного фундамента с бурением под сваи.

На дне траншеи устраивается песчаная подушка, помогающая правильно перераспределить нагрузку на основание. Не подходит гидроизоляционный материал, защищающий от влаги. Материал следует наматывать на стенки траншеи на 15-20 см.

Опалубка

Как правильно сделать опалубочную конструкцию? Его можно сбить с подготовленных досок, которые потом разбирают. Второй вариант — несъемная опалубка, которая в будущем играет роль изоляционного материала.

Сборная панельная конструкция должна подниматься от земли на высоту 35-40 см, чтобы можно было устроить подвал. Щиты скрепляются перекладинами и подкосами, обвитыми проволокой, чтобы они не расходились. Многих интересует вопрос, можно ли просверлить отверстия в фундаменте из ленты для коммуникаций и заземления. Это возможно при прокладке труб, но заземляющий провод лучше прокладывать снаружи. При установке опалубки для ленточного фундамента необходимо периодически следить за ее ровностью, снимать выступы, чтобы поверхность основания была ровной.

Несъемная опалубка состоит из блоков пенополистирола, уложенных друг на друга. Также он будет изоляционным материалом для ленточного фундамента из камня. Кстати, в помещениях возможна заливка стяжки системой теплого пола — потерь энергоресурсов не будет.

Гидроизоляция

Как сделать такую ​​защиту самостоятельно, мы рассмотрели в разделе «подготовительные работы».

Армирование

Чтобы ленточный фундамент был выполнен от «а» до «я», рекомендуется устраивать каркас из арматурных стержней. Сетки собраны, стержни закреплены проволокой для устранения разрывов в каркасе фундаментной ленты. Если в опалубке планируется укладывать утеплитель, в нее должны входить стружки арматуры, чтобы каркас закрепился еще надежнее.

Как выясняется из отзывов частных специалистов и застройщиков, именно использование арматуры придает ленточному фундаменту особую прочность.

Бетонирование

Под какими стенами закладывается ленточный фундамент, мы уже знаем, с подготовительными работами тоже разобрались. Остается ответственный этап: заливка траншеи бетоном. Эту работу нужно выполнять за один раз, но в этом случае бетон придется покупать готовым с доставкой на строительную площадку. Если есть какие-то особенности (удаление имплантата, недостаточные финансовые средства), то цементация ленточного фундамента проводится в несколько этапов, ровными слоями. В любом случае потребуется уплотнение для удаления пузырьков воздуха из раствора. В разрезе ленточный фундамент должен выглядеть как сплошной монолитный камень.

Часто возникают вопросы: сколько сохнет бетонный фундамент или сколько он «оседает»? Минимум четыре недели при благоприятных погодных условиях. Судя по отзывам частных застройщиков, заливавших фундамент полосы, этот срок мог увеличиться.

Ленточный фундамент для дома: глубина заложения

Этот вопрос должен стать самым важным при проектировании конструкции. Основание самой глубокой полосы поддерживают так, чтобы ее подошва находилась на 20-30 см ниже отметки промерзания. Только так можно уберечь здание от неравномерного деформирования при морозоподъеме.

Высота ленточного фундамента в этом случае зависит от климатических характеристик местности. Глубина промерзания определяется по формулам. Но при упрощенном расчете размеров опорной части можно использовать готовые таблицы, разработанные для разных городов страны.

Глубина промерзания почвы в городах

Мелкая конструкция ленточного фундамента предполагает его кладку на расстоянии 70-100 см от уровня поверхности. Важно помнить, что этот вариант имеет меньшую несущую способность и не устойчив к морозным воздействиям.

Перед тем, как приступить к цементированию своего дома, необходимо тщательно выбрать глубину опоры подошвы. При этом проверяется не только промерзание, но и уровень грунтовых вод. Общее правило: уровень воды не должен быть меньше 20 см от основания здания.

Фундаменты малоэтажных домов обычно не нуждаются в подробных расчетах. Все значения назначаются на глаз. В этом случае велика вероятность перерасхода средств. Но при возможности лучше обратиться к специалистам, которые тщательно подберут фундамент, ширину и арматуру. Если это невозможно, используйте минимальные значения:

• высота в зависимости от промерзания почвы;
• ширина в зависимости от ширины стены (значение для фундамента не меньше, а лучше на пару сантиметров больше);
• рабочая арматура диаметром 12 мм;
• зажимы диаметром 6-8 мм.

Пошаговая инструкция – фундамент своими руками

Толщина и высота ленты рассматриваемого основания, а также глубина ее укладки выбираются исходя из анализа грунта, климатических условий местности и этажности строящегося дома. Без знаний в этой области лучше всего доверить этот этап проектирования профессионалу. Есть много нюансов и требований ГОСТов, которые необходимо соблюдать.

Но сделать подставку для дома по готовому проекту самостоятельно вполне реально. Но во избежание ошибок лучше сделать основу самостоятельно по пошаговой инструкции, которая приведена ниже. В нем описаны все тонкости построения подобной конструкции для типового одноэтажного коттеджа.

Этапы работ

• Первый этап — разметка и земляные работы. Независимо от глубины подошва должна опираться на твердые слои почвы. Это может быть глина, супесь, каменистые пласты или суглинок. Обычно они прячутся под дерном и слоями обычной земли. Все это нужно будет снести и убрать перед тем, как приступить к возведению фундамента дома.

Подготавливаем строительную площадку, распределяем основные материалы: строительство, утеплитель, опалубочные плиты

Для разметки площадки вам потребуются колышки, рулетка и шнурок. Если грунт плотный, из стен выкопанной траншеи получится отличная опалубка. Надо будет только потом построить его сверху. Если грунт рыхлый и постоянно крошится, траншею нужно будет вырыть немного шире по ширине, чтобы внутри ямы можно было разместить доски опалубки.

• Второй этап — подготовка подушки. Дно выкопанной траншеи засыпано песком и мелким гравием. Этот слой песка и гравия необходимо тщательно утрамбовать, поливая водой по мере заливки. По высоте она должна быть от 10 до 30 см. Эта подушка служит для перераспределения и снижения точечных нагрузок на ленточный фундамент снизу при сезонном набухании грунта.

Поверх подушки можно положить утеплитель — это предотвратит подъём от промерзания земли

• Третий этап — установка опалубки. Здесь вам понадобятся бруски сечением от 30 до 40 мм и доски толщиной 15-20 мм или ЛДСП. Сделанная для бетонного основания дома опалубка впоследствии должна будет выдерживать значительную массу залитого в нее бетона. Он должен быть прочным и надежным. Если после заливки цементной смесью она рухнет, придется начинать все заново.

Выставляем опалубку из досок

Если уровень грунтовых вод на строительной площадке высокий, железобетону потребуется гидроизоляция. Сверху на уровне цоколя дома обычно выполняется вагонкой. А для защиты той части основания, которая остается в земле, рубероид следует укладывать в траншею по бокам и по дну. Он надежно защитит бетон от избытка влаги в почве на этапе застывания и после.

• Четвертый этап — укладка арматуры. Для армирования обычно используют стальные прутки сечением 14-16 мм и тонкую проволоку для бандажей. Также возможно крепление арматуры электросваркой. Но в этом случае требуется опыт работы со сварочным аппаратом и самим собой. Кроме того, при сварке необходимо быть готовым к появлению коррозии металлов в будущем.

В результате внутри траншеи должен быть сформирован арматурный каркас с ячейками 25-30 см. Он также укладывается так, чтобы сталь со всех сторон была покрыта заливным бетоном. В противном случае металл неминуемо начнет ржаветь, поэтому долго дом точно не прослужит.

Оставьте зазор 5 см между изоляцией и арматурой

• Пятый этап — заливка бетона или укладка ФБС. Если будет принято решение оборудовать фундамент под строительство дома по блочной технологии, это значительно ускоряет процесс строительства. Здесь необязательно проводить опалубку и ждать почти месяц до завершения укладки бетона.

Однако опора на фундаментные блоки обойдется дороже, чем монолитный аналог. Кроме того, им придется рыть траншею более широкой ширины. Для распределения нагрузок на нижний ряд кладки ФБС делают с раздвижным основанием.

Если для опорного устройства выбран монолитный вариант, бетон необходимо сразу заливать по всей поверхности. Без промежутков по длине и без слоев по высоте. Монолит — это монолит. Дом должен стоять на прочном фундаменте.

• Гвоздями можно разметить край отливки в опалубке

При самостоятельном приготовлении бетонной смеси необходимо смешать цемент, песок и щебень в пропорции 1: 3: 3. Но лучше изначально заказать готовый раствор под маркой М300 и выше.

Помогаем лопатой и мастерком равномерно распределить бетон

При заливке бетона крайне важно следить за тем, чтобы в нем не образовывались зазоры. Есть специальные вибраторы для уплотнения. Однако вы также можете использовать кусок арматуры, чтобы проткнуть заполненную массу и выпустить из нее воздух.

Залитый бетон пересекаем вибратором для устранения пустот

• Шестой этап — гидроизоляция и отмостка. Приступать к гидроизоляционным работам разрешается через 3-4 дня после заливки бетона. На полную настройку уходит около трех недель. Но уже можно приступать к обработке мастикой, пусть даже не полностью застывшей, фундамента для дома. Ждем застывания.

Кроме того, по всему периметру конструкции необходимо будет создать отмостку для отвода дождевой воды подальше от ее стен.

Сроки застывания и завершающие работы

необходимо выдержать основание до полного застывания. Поверхность покрыта полиэтиленом для защиты от солнечных лучей. Первые 3-4 дня каждые 4 часа залитую ленту заливают водой. Влага снимает напряжение и выравнивает внутренние слои материала. После этого в течение недели полив производят каждые 8 ​​часов.

Опалубку снимают через 10 дней, а дальнейшие работы проводят через 28-30 дней.

Не торопитесь и сокращайте время выдержки. Фундамент — самый важный элемент в строительстве, поэтому не рекомендуется нарушать правила.

Как только основание застынет, проводится заключительный этап обустройства. Сначала грудь покрывается чистым речным песком. Это позволяет лишней влаге стекать через дренажную систему. Засыпка производится снаружи и изнутри для защиты фундамента от протечек грунтовых вод.

Заливка слепых зон — еще один заключительный шаг в создании ленточной основы. Он позволяет защитить траншею от воды, протекающей по стенам. Через бетонную полосу влага проникает в прилегающий грунт и отводится в дренажный поддон. Засыпкой и заливкой пренебрегать не следует, поскольку эти процедуры так же важны, как и остальные этапы строительства фундамента.

Как правильно сделать: пошаговая инструкция

Изготовление ленточного фундамента — не такая уж и сложная задача. Но вам придется внимательно изучить все нюансы и узлы для частных домов.

Ленточный фундамент: схема устройства

В первую очередь следует подготовить схему ленточного фундамента. На ней указаны все размеры. Такая конструкция позволит не только легко сделать заглубленный ленточный фундамент, но и заранее рассчитать необходимое количество материалов.

Пример исполнительного чертежа с размерами

Существует определенный порядок работ, согласно которому выполняется заливка ленточного фундамента, технология следующая:

1. подготовка и разметка площадки;
2. раскопки;
3. установка опалубки и ее гидроизоляция;
4. установка металлического каркаса;
5. произвести заливку фундамента своими руками;
6. прирост прочности и уход за бетоном;
7. зачистные работы;
8. гидроизоляция, утеплитель.

Подготовка

Как правильно сделать полосатый фундамент? — Ответ: заниматься геологией и расчетом. Здесь вам тоже нужно очистить территорию и убрать мусор.

Геологические изыскания проводят специалисты. В упрощенном варианте их можно изготовить самостоятельно. В этом случае отверстия отрываются или скважины пробуриваются на глубину на 50 см больше положения полотна. Основная задача на этом этапе — определить:

1. тип грунта на уровне основания подземной стены;
2. уровень грунтовых вод.

После испытаний окончательно снимается знак положения и также назначается поперечное сечение исходя из прочностных характеристик грунта. Только инженер выполнит эту работу с высокой точностью.

Разметка участка

Для разметки используйте деревянные тряпки и веревку. Другой вариант — провести линии по земле с помощью раствора. Как с высокой точностью залить фундамент дома? Вы должны попробовать на этапе разметки. Стоит заранее подготовить схему ленточного фундамента, которую впоследствии нужно вынести на участок. Вам нужен чертеж, сделанный так, чтобы все размеры были в пределах досягаемости.

Чтобы завершить разметку, сначала отметьте первую кривую. Далее из этой точки строится бортик. Проще, если эта сторона будет параллельна забору или дороге. Следующий шаг — нарисовать прямой угол. В такой ситуации необходимо использовать метод египетского треугольника.

Колышки следует размещать на небольшом расстоянии от внешних стен здания. Это предотвратит провисание кабеля при рытье траншеи или рытье. Подготовив вывески для квадратной или прямоугольной постройки, стоит свериться с размерами диагоналей. Они должны совпадать. Допускается отклонение до 20 мм. Сложный дом можно разделить на простые формы.

Чтобы подготовить фундамент под тяжелую технику, вам потребуется разметить отдельные фундаменты. Деформационный шов между ними и основным полотном берут не менее 10 см. После заливки конструкций этот зазор заполняют негорючим насыпным материалом.

Разработка грунта

Технология требует много работы. Скорее всего, потребуется привлечь дополнительную технику — экскаватор, самосвал для вывоза грунта за пределы участка. Назначение работ зависит от того, есть ли в здании подвал:

• если есть, выкапывается яма;
• при отсутствии — окопы.

Делая земляные работы, обязательно помните о технике безопасности. Ширина траншеи должна быть такой, чтобы можно было установить опалубку. Стены выполнены с небольшим уклоном. Для предотвращения осыпания почвы устанавливаются временные опоры. Не работайте в окопах в одиночку. На поверхности всегда должен быть другой человек, который поможет в случае опасности.

Размеры траншеи или котлована должны обеспечивать рабочим беспрепятственный доступ к боковой поверхности подземной стены. Это необходимо для проведения в будущем утепления и гидроизоляции цоколя. Ширина с каждой стороны ленты увеличивается примерно на 80 см.

Песчаная подушка

На дно котлована или траншеи укладывается песчаная подушка (щебень или гравий). Его толщина назначается по прочности грунта от 20 до 50 см: чем слабее грунт, тем чаще нужно насыпать. То же правило касается и лифтинга.

Подушка из песка: самый нижний слой основы

Подушка должна быть полностью выровнена. При укладке уплотняется послойно (толщина слоя для уплотнения не более 15-20 см. Уплотнение можно производить вибрацией или обливанием водой. Способ заливки не рекомендуется использовать для грунтов глинистых, так как они имеют низкий коэффициент фильтрации.

Поверх подушки делается бетонная подготовка из тощего бетона В 7,5 толщиной 5-10 см.

Дренажная система

Ленточный водоотвод уровня подошвы применяется не только на приподнятом уровне земли. Для устройства используются дренажные трубы диаметром от 110 до 200 мм. Выбор диаметра производится исходя из геологических условий участка. Трубы укладываются с уклоном 0,003-0,01.

Дренаж монтируется в слой щебня фракцией 20-40 мм. Имеет фильтрующую функцию и предотвращает засорение труб. Чтобы щебень не сползал, его обматывают геотекстилем.

Устройство дренажа высокого уровня водоносного горизонта

При установке дренажной системы учитывается несколько правил:

• трубы должны быть на 30 см и более ниже уровня основания фундамента;
• максимальное расстояние от внешнего края дома до водостока — 1 м.

Выход системы осуществляется на открытое пространство, в септик или канализацию.

Опалубочные работы

Опалубка для железобетонного фундамента бывает двух видов:

1. съемные (из деревянных досок);
2. несъемный (из пенополистирола).

Второй вариант также служит теплоизоляцией и дополнительной гидроизоляцией. Опалубка раскладывается строго по указателям. Его высота отводится на 10 см больше фундамента. Опоры установлены снаружи для устойчивости. Перемычки также могут быть предусмотрены внутри конструкции. Первым собираемым узлом является угловой блок. В деревянную опалубку укладывается полиэтиленовая пленка или рубероид, предотвращающий вытекание цементного молока.

Верхний край опалубки кладут на 2-5 см выше отметки бетона. Это позволит без проблем уплотнить смесь. Он не распыляется. Маркер заливки наносится на внутренней поверхности опалубки маркером.

Монтаж арматуры

Арматурные каркасы состоят из прутков трех типов:

• продольная работа диаметром 12 мм;
• горизонтальные зажимы диаметром 6 мм;
• вертикальные зажимы диаметром 8 мм.

Все соединения рекомендованы для вязания нитками. Сварка ослабляет арматуру и не дает высокой гарантии. Даже если стержни соединяются по основной длине с помощью сварочного аппарата, проволока используется по углам. Чтобы снизить интенсивность работы, используется вязальный пистолет.

Пример размещения арматурного каркаса
в фундаменте

Перед покупкой материала рекомендуется рассчитать необходимую длину и вес арматуры для каждого диаметра отдельно. К полученному значению стоит прибавить 5-7% за неучтенные расходы.

Шаг зажимов назначается в среднем 20-30 см. В местах примыкания стен шаг уменьшают вдвое. Перед проведением работ стоит внимательно изучить способы усиления фундамента в узлах. Остальные правила и рекомендации читайте в статье по армированию ленточного фундамента.

Заливка бетона

Перед заливкой фундамента под дом рекомендуется заказать смесь с завода. Это позволяет работать без перебоев. Также на заводе легче поддерживать пропорции компонентов, что очень важно. Добавив немного больше щебня или песка, можно получить более слабый бетон, чем необходимо.

Заливка бетона

Для заполнения рекомендуется использовать материалы классов от B15 до B20. Чем тяжелее дом (от каркаса до кирпича), тем прочнее потребуется бетон. Рекомендуется заливать его за один день (без остановки). Это единственный способ предотвратить появление бетонных швов, ослабляющих конструкцию.

При проведении работ стоит соблюдать основные правила:

• наполнение осуществляется в течение суток с максимальными перерывами 1-2 часа;
• миксер движется по периметру здания, перегонка смеси из одной точки снижает качество материала;
• максимальная высота, с которой можно уронить раствор — 2 м;
• бетон после укладки необходимо утрамбовать с помощью вибратора или штыка.

Уход за бетоном и распалубка

Перед тем, как построить дом, нужно изучить прогноз погоды. Заливать рекомендуется при среднесуточной температуре +20 градусов Цельсия. В более теплом климате качество материала снижается, в более холодном — скорость твердения. В общей сложности на лечение требуется 28 дней.

Сразу после заливки конструкцию накрывают полиэтиленом, брезентом или брезентом. Это предотвратит слишком быструю потерю влаги. Опалубку можно снимать при достижении 70% стоимости марки. При средней дневной температуре + 20 ° на это уйдет неделя-две.

Пленка поддерживает необходимый режим влажности при отверждении

В течение первой недели после закладки смесь следует поливать водой с интервалом в пару часов. Это предотвратит появление трещин на поверхности конструкции. Один из способов намочить поверхность — насыпать бетон песком или опилками; эти материалы уже мокрые на выходе. Они будут постепенно выделять влагу в бетон.

Классификация

В зависимости от того, как сделан ленточный фундамент, внешний вид и процесс проведения работ могут существенно отличаться друг от друга. В основном используются монолитные или сборные основания. Если первый вид можно провести самостоятельно без лишних переплат, то второй (сборный ленточный фундамент), собранный из железобетонных плит, придется изготавливать на специальном оборудовании.

Классификация ленточных фундаментов
Армирование — важная часть установки ленточного фундамента

Во время автоматической установки необходимо выполнять самые разные действия. Заливка монолитного ленточного фундамента происходит только после армирования каркаса.

Металлические бруски склеиваются или свариваются, затем заливаются бетоном, это делается прямо на месте (в траншее). Основной принцип — усилить каркас и прочно зафиксировать конструкцию как одно целое.

Металлические стержни повысят устойчивость фундамента к нагрузкам

Кроме того, в зависимости от глубины траншеи и величины максимальной нагрузки на основание бывают неглубокие или заглубленные фундаменты. В этих случаях с помощью специальных расчетов и расчетов определяют глубину и высоту.

При этом учитывается не только архитектурное строение и особенности конструкции будущего сооружения, но и ряд других причин, которые считаются не менее важными, а в некоторых случаях и основными.

В первую очередь, это климатические и атмосферные характеристики региона, в котором находится земля. От них зависит глубина промерзания почвы и возможное ее перемещение (подъем) под действием мороза. Кроме того, размеры могут зависеть от типа почвы.

Глубина подошвы также будет зависеть от их прочности.

Мелкозаглубленный

Такая конструкция подходит для небольших построек

Конструкция ленточного фундамента поверхностного типа применяется для небольших построек — из дерева, пенобетона, каркаса, мелкого кирпича.

В основном они устанавливаются в слегка мокнущую землю.

Размеры практически не отличаются от общепринятых, разница только в глубине: она не превышает 50 — 80 см.

Заглубленный

Глубина цоколя подвала должна быть меньше уровня промерзания

Что это за глубокая основа — непосвященному вопрос может показаться абсурдным. Фактически, эти типы фундаментов используются для зданий с толстыми стенами или располагаются на земле, размещаются на приподнятом фундаменте.

Также при планировке подвала, подземного гаража или подвала под дом использование такой конструкции необходимо.

Отличие в том, что глубина подошвы обязательно должна быть ниже уровня промерзания почвы, что позволяет говорить об относительной защите от возможного промерзания. При этом все перегородки и стены внутри конструкции можно устанавливать на основание глубиной менее 30-50 см. Фундаментные блоки в основном используются для сборки встраиваемой конструкции. При этом внизу устанавливаются специальные подушки, и только после этого монтируется лента из железобетонных блоков.

Фундамент из закопанных в землю бетонных блоков отличается от неглубокого фундамента более прочным и устойчивым.

Это объясняется расположением подушки, которая находится ниже уровня промерзания земли и прохождения проточной воды. Именно поэтому он не подвержен деформации.

Однако следует учитывать, что такие конструкции требуют больше материалов, времени, сил и финансовых ресурсов.

На грунтах, подверженных сильному поднятию, любое устройство полосатого монолитного фундамента противопоказано.

Расчет материалов

Планируя фундаментные работы, в обязательном порядке необходимо провести подготовительные мероприятия, связанные с измерением глубины промерзания грунта и уровня прохождения грунтовых вод. Для выполнения правильного расчета рекомендуется обратиться за помощью в проектные и строительные организации, которые проведут геодезические исследования, выполнят необходимые расчеты и создадут точный проект. Подробнее о строительстве объекта смотрите в этом видео:

Базовая схема в будущем послужит основным документом, по которому рекомендуется проводить все самостоятельные работы.

На основании этой документации определяются окончательные размеры основания, рассчитывается необходимый строительный материал и начинается монтаж. Правильные расчеты намного проще, если вы будете следовать приведенным ниже данным.

Материал Глубина погреба, м Толщина стены погреба длиной до 3 м. Ширина цоколя погреба при длине стены до 3 м. Толщина стены погреба при длине стены более 3 м

Камень, карьерный камень	2 2,5	600 600	800 900	750 750
Анкерный бетон	2 2,5	400 400	500 600	500 500
Кирпич глиняный обыкновенный	2 2,5	380 380	640 770	510 510
Монолитный бетон	2 2,5	200 200	300 400	250 250

Возводя небольшое строение — дачный домик, гараж или баню, можно попробовать произвести расчеты самостоятельно. Необходимо использовать требования СНиП II-Б.1-62 или приведенную ниже таблицу, в которой определяется глубина, на которой должен располагаться фундамент под дом.

Тип конструкции Нагрузка на грунт, кН / м2 Каменистый грунт Плотный суглинок, песчаный песок, супеси

Гараж, баня, флигель	ветры	200	300	400
Небольшой одноэтажный дом	тридцать	300	350	600

Расчёт ленточного фундамента – определяющие факторы

Чтобы основание соответствовало требованиям по надежности и прочности, при расчете необходимо учитывать следующие факторы:

1. Тип грунта — определяет несущую способность;
2. Тщательный расчет, т.е определение расположения подошвы (нижнего основания) фундамента. Этот параметр зависит от предполагаемого веса будущей конструкции.Например, маяк можно построить на неглубоком фундаменте с твердым грунтом. Для строительства многоэтажного каменного дома потребуется более прочный фундамент. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы основание фундамента опиралось на более плотный слой почвы, который, как правило, располагается глубже.

   Просчет приведет к тому, что давление на грунт приведет к деформации фундамента из-за подъема, просадки или других факторов.

   Примечание. Влияние морозных подъемных сил на неглубокий фундамент нивелируется путем его изоляции.

3. Уровень грунтовых вод
4. Вес конструкции. Особенность ленточного фундамента в том, что он равномерно перераспределяет нагрузку дома на грунт, а потому может применяться как для легких, так и для тяжелых конструкций.Чтобы не создавать дополнительного давления, ширина фундамента должна соответствовать ширине стен или быть шире 100 мм. Снизить давление веса дома на фундамент можно, изменив его конфигурацию. Основание фундамента должно быть шире его поверхности. Такой фундамент в разрезе будет напоминать трапецию. Это обеспечит достаточную прочность за счет уменьшения материальных ресурсов на заливку;
5. Нагрузка на грунт от соседних построек.

Типы и общие их характеристики

На практике существует два типа ленточных основ. Первый монолитный, а второй создается из специальных блоков. Кроме того, большинство специалистов делят такие структуры на множество других типов, то есть на поверхностные и глубокие. Чтобы понять, какой вид лучше, необходимо детально проанализировать все виды и сделать выбор в пользу наиболее подходящего варианта будущей конструкции.

Пример плана монолитного ленточного фундамента с основанием

Первый тип — это ленточный фундамент, состоящий из монолитной ленты. Его плюсы в том, что он может быть не только поверхностным, но и глубоко похороненным. Благодаря своей прочности и надежности конструкции он идеально подходит для тяжелых домов и тяжелых почв. Такой ленточный фундамент имеет высокие эксплуатационные характеристики, а срок его службы составляет от 35 до 150 лет. Но может возникнуть вопрос, почему такая разница в сроке службы. Чтобы ответить, вы должны сказать, что монолит состоит из трех типов материалов.

1. Бутовый. В его основе цементно-песчаная смесь, в которую добавляются крупные камни (карьерные). Такое основание отличается высокой прочностью и надежностью, поэтому применяется для тяжелых конструкций. Срок службы такого фундамента 75-150 лет.
2. Железобетон. Такой ленточный фундамент изготавливается из бетона, в состав которого входят цементный раствор, щебень крупных фракций и армированный каркас, служащий дополнительным элементом прочности бетона. Срок службы такого фундамента также составляет от 70 до 150 лет. Его прочность достигается за счет комбинации металла и бетона, поэтому он может быть как мелким, так и глубоким и используется для строительства домов и тяжелых конструкций.
3. Кирпич. Он кирпичный, в виде кладки. Срок службы такого фундамента не превышает 50 лет и зависит от многих факторов. Особенности такого фундамента в том, что он не рассчитан на тяжелые конструкции, хотя легко выдерживает легкие дома (деревянные или построенные на основе каркасных конструкций), а также постройки из пенобетона.

Поняв, каковы характеристики трех указанных типов монолитного ленточного основания, можно определить, какой тип фундамента лучше всего выбрать для строительства того или иного дома.

Конструкция ленточного блочного фундамента

Второй тип ленточной основы — это конструкция из специальных блоков или железобетонных плит. Также существует два вида такого фундамента.

1. Блокировать. Он изготовлен из специальных бетонных блоков промышленного производства. Его особенности в том, что такое основание неглубокое и не может быть глубоким. Отсюда следует, что использовать такой фундамент можно только для плохо просыхающих грунтов и только для легких домов. При высоком уровне грунтовых вод или высоком уровне подъема грунта такой фундамент под действием силы тяжести дома начнет прогибаться и трескаться на стыках блоков. Это связано с тем, что промышленные блоки соединяются между собой простым цементным раствором, а при неравномерном движении грунта соединение блоков просто разрушается. Срок службы такого фундамента до 100 лет при условии низкого уровня грунтовых вод и небольшого подъема грунта.
2. Ленточная основа в железобетонных плитах. Эта база выполнена блочного типа и имеет такие же рабочие характеристики. Это означает, что этот вид полосатой домашней основы обладает всеми положительными и отрицательными качествами своего предшественника.

Чтобы определиться, какая из них лучше, из железобетонных блоков или плит, необходимо понимать, что они подходят только для качественных грунтов и не очень тяжелых домов или построек.

Подводя итоги, можно сказать, что для того, чтобы определить, какой тип фундамента лучше, необходимо внимательно изучить характеристики всех видов этих фундаментов и выбрать лучший вариант.

При этом следует понимать, что все элементы такой конструкции важны, и без любого из них на ее долговечность рассчитывать не приходится.