Заливка плиты на ленточный фундамент: можно ли и как правильно произвести монтаж + варианты обустройства пола

Достоинства и недостатки

Полосатый фундамент — это общее название группы фундаментов, которые отличаются высокими характеристиками и простотой возведения.

Преимущества ленты:

• Прочная опора для несущих стен.
• Экономичность, отсутствие лишнего расхода материалов.
• Множество вариантов дизайна позволяют выбрать наиболее подходящий по условиям тип.
• Строительство не требует привлечения специалистов, работу можно провести самостоятельно.
• Прочный фундамент не мешает оборудованию подвала.
• Возможность строительства на разных участках, в том числе с низкой несущей способностью.

Кроме того, преимуществом полосатого основания можно назвать простоту, интуитивно понятную технологию строительства, что делает работу качественнее и эффективнее.

Что такое монолитная плита на ленточном фундаменте? Отличный выбор для нестабильных грунтов

Планируя строительство деревянного дома, первым делом следует выбрать тип фундамента для будущего дома.

Среди множества вариантов стоит обратить внимание на ленточный фундамент с монолитной плитой.

При достаточной глубине этот тип фундамента отлично подходит для строительства на плавучих, песчаных и торфяных грунтах, где другие типы не будут надежными.

Общая информация

Монолитная плита на ленточном фундаменте представляет собой неразъемную железобетонную конструкцию, опирающуюся по периметру на ленточное основание.

При этом возможны варианты как с опорой плиты на землю, так и без опоры. Во втором случае монолитная плита опирается на ленточную основу, аналогично фундаменту с помощью плит.

Что лучше: ленточный фундамент или монолитная плита? На вопрос нельзя ответить однозначно, потому что обе конструкции идеально дополняют друг друга.

С таким типом фундамента можно устроить под деревянным домом подвал или подземный гараж. Такая конструкция в обоих случаях позволяет связать основу ленточного типа в единое целое.

Монолитная плита на ленточном фундаменте применяется:

• при строительстве зданий на неустойчивых и «плавающих» грунтах, где использование другого типа фундамента нецелесообразно или нерентабельно;
• когда строительная конструкция предполагается тяжелой, например, из кирпича или монолитного железобетона;
• когда под всем домом планируется возвести единый цокольный этаж, монолитная плита на ленточном фундаменте будет незаменима при возведении перегородок в остальных помещениях.

Важно! Планируя фундамент из монолитной плиты, следует помнить, что максимальная длина его подвесного пролета без дополнительных опор не должна превышать 6 метров.

Дом без цокольного этажа

Особенностью этого типа фундамента является то, что плита опирается на землю всей площадью, создавая дополнительную опору для постройки.

Монолитная плита на ленточном фундаменте своими руками возводится путем заливки бетонной смеси в подготовленный котлован и включает в себя слой теплоизоляционного материала.

• Первым делом необходимо построить ленточный фундамент шириной 40 см и глубиной от 40 до 70 см, в зависимости от типа почвы и климатических условий местности.

При установке арматурной сетки необходимо оставить концы арматуры диаметром 12-14 мм, которые через каждые 40-50 см выступают вертикально по всей длине ленточного фундамента и будут служить для обвязки фундамента — створки и монолитная плита.

Важно! Наружная опалубка должна быть выше залитого фундамента на высоте будущей монолитной плиты — 20-25 см.

• После того, как ленточный фундамент застыл (1-2 недели), необходимо снять опалубку и подготовить все внутреннее пространство для будущей плиты. Яму глубиной 50-60 см вытаскивают вручную или экскаватором. Дно ямы должно быть ровным.
• Насыпают слой песка толщиной 15-20 см, песок смачивают и тщательно утрамбовывают виброплитой до тех пор, пока на поверхности не останется следов обуви.
• На песок укладывается слой геотекстиля во избежание смешивания песка и щебня при работе фундамента. Полосы геотекстиля нужно сшить на специальной машинке. По периметру котлована геотекстиль должен выступать на 40-50 см и уходить в ленточный фундамент.
• Сверху насыпается щебень, толщина слоя которого должна быть не менее 20 см, тщательно разравнивается и максимально уплотняется. Слой щебня заливается цементным молоком, чтобы заполнить все пустоты, а сверху остается слой раствора 3-5 см.
• Полученный пирог после застывания раствора покрывается слоем гидроизоляции. Все швы необходимо тщательно сварить горелкой или паяльной лампой.

Важно! Концы рулонной гидроизоляции должны доходить до концов фундамента на 30-40 см.

• Сверху укладываются листы теплоизоляционного материала. Его слой должен быть на одном уровне с уровнем ленточного фундамента. Рекомендуется использовать плотные марки пеноплекса. Стыки между изоляционными листами замазываются шпаклевкой или вспениваются монтажным пистолетом.
• Следующим шагом будет укладка каркаса арматуры. Стержни должны иметь толщину 12-14 мм, расстояние между стержнями не должно быть более 20 см.

Сетка формируется в 2 слоя, расстояние между которыми составляет 10-15 см, слои соединены между собой перекладинами, состоящими из армирующих секций. Снизу под сетку устанавливаются опоры так, чтобы расстояние от нижнего ряда арматуры до утеплителя было 5-6 см.

Стержни обоих рядов арматуры жестко соединены с выступающими концами стержней арматуры ленточного фундамента.

• Пластина отлита. Процесс выполняется равномерно по всей площади. Уровень выравнивается по внешней стороне опалубки, но при условии, что расстояние от верхнего ряда арматуры не менее 5 см.

Полная кристаллизация бетона происходит за 28 дней. После этого можно приступать к строительству дома. Заливку фундамента и плиты необходимо проводить одновременно — не допускается промежуточная полимеризация слоев.

Важно! Перед установкой монолитной плиты необходимо проложить все подземные коммуникации. Стыки с теплоизоляционным материалом необходимо загерметизировать. Технология строительства исключает устройство внутренних коммуникаций после заливки бетона.

Дом с цокольным этажом

Как залить монолитную плиту на ленточный фундамент, если здание запроектировано с цокольным этажом?

Технология изготовления такой монолитной плиты несколько сложнее предыдущей, но зато расходуется меньше материала за счет меньшей толщины «лепешки» конструкции.

• Изготовлен ленточный фундамент, идентичный описанному выше.
• Устанавливается мост на уровне верхней границы фундамента. Это одинарный горизонтальный щит, обычно сделанный из деревянных досок.

Снизу мост поддерживается деревянными брусками сечением 5 * 5 см и шагом 0,7-0,8 м, на брусьях устанавливаются балки 10 * 5 см, сверху ставятся и фиксируются стропила на брусьях стропила — бруски 5 * 5 см.

На них уже укладываются террасные доски толщиной не менее 2,5 см и закрепляются саморезами или гвоздями.

Важно! Полученная конструкция должна быть устойчивой и выдерживать достаточный вес.

• В мосту просверливаются отверстия и в подвале прокладываются коммуникации: трубы отопления, канализационные трубы, кабельные каналы. Здесь же монтируется люк для входа в подвал.
• Вся поверхность покрыта полиэтиленовой пленкой для защиты от обезвоживания и заделки трещин в настиле.
• Монолитный цокольный этаж: армирование — выполняется как монолитный пол без цоколя.
• Цементный раствор заливают, равномерно вибрируют с помощью глубинных вибраторов. Утепление такого перекрытия выполняется при устройстве пола первого этажа или непосредственно в подвале.

Важно! Запрещается разбирать опорные стойки и настил до полной кристаллизации цемента, то есть 28 суток, во избежание деформации конструкции.

Устройство пола

В зависимости от назначения, личных предпочтений и климата монолитный пол на ленточном фундаменте может быть выполнен разными способами.

Пол на лагах

Для выполнения такого монолитного перекрытия на ленточный фундамент сначала на ровное основание укладывается гидроизоляционный слой. Это может быть рубероид, битумная смесь или обычный плотный полиэтилен.

Затем строго по уровню устанавливаются деревянные бревна размером 15 * 5 см. Если помещение достаточно большое, между бревнами по центру следует поставить деревянные распорки во избежание деформации доски.

Все свободное пространство плотно заделано утеплителем. Если используется минеральная вата, поверх утеплителя необходимо укладывать пароизоляционную пленку. При использовании полимерной изоляции в этом нет необходимости.

Поверх бревен пришивается фанера толщиной 16 мм или полоса настила.

Наливной пол

На монолитную плиту укладывается гидроизоляционная пленка. Вверху: слой полимерного утеплителя, желательно пенополистирола или пенопласта плотных марок.

Стыки между плитами тщательно промасливаются или вспениваются.

На утеплитель с помощью армирующей сетки заливается цементная стяжка толщиной 3-5 см. На эту основу можно укладывать плитку, керамогранит или наливные полы.

При такой конструкции теплые полы легко сделать, поместив их в бетонную стяжку.

Пол сразу на плиту

При реализации технологии монолитной плиты без основания, когда теплоизоляция уже включена в пирог самого основания, можно укладывать перекрытия прямо на плиту, предварительно уложив слой гидроизоляции и специальный слой ткани, целью которой является выравнивание мельчайших неровностей плиты.

Монолитная плита на полосатом основании — технология гласит, что на этот слой с помощью клея можно укладывать и керамическую плитку, и ламинат, и паркет.

Комбинированный фундамент с плитой перекрытия по грунту

При установке фундаментной плиты на землю вместо котлована можно сделать траншею для ленты. Однако выполнить такие работы механизированным способом очень сложно. Поэтому траншею под фундамент придется рыть вручную. И хотя это значительно сократит объем земляных работ, срок их службы будет довольно долгим. Поэтому яму часто выкапывают на весь объем фундамента. Дальнейшая работа проводится в такой последовательности:

• по краю ремня делается основа;
• обнажается и закрепляется опалубка ленточного фундамента;
• с применением полимерных хомутов, позволяющих обеспечить расчетную величину бетонного покрытия, устанавливаются арматурные каркасы ленточного фундамента;
• ленточный фундамент цементируется раствором с указанным в проекте классом бетона на сжатие, марками по водонепроницаемости и морозостойкости;
• после того, как бетон зафиксировал сопротивление равное 70% проектного, опалубку демонтируют;
• при необходимости под плиту укладываются трубы;
• пространство, ограниченное полосой фундамента, засыпается песчаным или песчано-каменистым грунтом и послойно уплотняется виброплитами;
• на поверхности устраиваются плитный утеплитель и гидроизоляция;
• обнажается боковая опалубка перекрытия, устанавливаются пустые формирователи. По внешнему краю полосы видны элементы боковой опалубки, что позволяет получить единую конструкцию полосы и плиты;
• нижние арматурные сетки, верхние и нижние арматурные сетки укладываются на полимерные хомуты, устанавливаются разделительные клетки;
• бетонное литье расчетного класса прочности;
• бетонная поверхность выравнивается шлифовальными машинами;
• при достижении сопротивления бетона 70% проектного значения опалубка демонтируется.

Технология: как правильно выполняется заливка?

Как уже было сказано выше, уникальность этого базового варианта заключается в том, что плита распределяет давление на землю, создавая таким образом дополнительную опору конструкции.

Чтобы построить монолитную плиту на земле своими руками, нужно подготовить котлован и залить в него бетонную смесь с последующей укладкой теплоизоляционного материала?

Алгоритм действий для дома без плинтуса следующий:

1. Изначально необходимо сделать ленточный фундамент шириной 0,4 м и глубиной 0,4-0,7 м. Конечно, необходимо учитывать не только тип местности, но и особенности погодных условий того региона, где будет располагаться постройка. На этапе установки арматурного каркаса необходимо оставлять вертикально выступающие концы арматуры диаметром 1,2-1,4 см по всему периметру фундамента через каждые полметра. Это необходимо для последующего соединения плиты и фундамента. И не забывайте, что внешняя опалубка должна иметь высоту больше устанавливаемой впоследствии монолитной плиты на 0,2-0,25 м.
2. Заливается бетонная смесь.
3. Для котлована достаточно 50-60 м. Важно, чтобы дно было ровным.
4. Дно покрыто песчаной подушкой. Слой должен быть в пределах 15-20 см, после чего его тщательно сжимают до тех пор, пока на поверхность можно будет ступить обувью, но не останется следов.
5. Поверх песка необходимо уложить слой геотекстиля, чтобы избежать смешивания песка и гравия. Сшивают геотекстильные ленты на специальном оборудовании. По всему периметру геотекстиль должен выступать примерно на полметра и доходить до ленточного фундамента.
6. Далее следует засыпка щебнем. Толщина должна быть не менее 20 см, по возможности утрамбовывать и выровнять как можно лучше по всему периметру. Далее этот слой заливается цементным молоком так, чтобы все пустоты были заполнены, а слой был на 3-5 см выше щебня.
7. Как только «корж» застынет, необходимо сверху уложить гидроизоляционный слой. Кроме того, все швы необходимо тщательно сварить паяльной или газовой горелкой. Гидроизоляция также должна выступать на 30-40 см за торцы фундамента.
8. Теперь этап укладки теплоизоляционного материала. Он должен быть на одном уровне с основанием ленты. Для этих целей лучше использовать плотные сорта пеноплекса. Шпаклевкой склеивают швы между листами.
9. Теперь нужно приступить к оформлению коробки из фурнитуры. Для этого берутся стержни диаметром 12-14 мм и располагаются на расстоянии до 20 см. Сетка должна укладываться в 2 слоя, с расстоянием 10-15 см. Слои следует совмещать с куски арматуры между ними. Нижняя часть, под сеткой, должна содержать специальные опоры, которые монтируются таким образом, чтобы расстояние от утеплителя до нижнего ряда арматуры составляло 5-6 см. Эти стержни должны быть максимально плотно привязаны к стене торчащие концы арматуры ленточного фундамента, оставленные на первом этапе.
10. пора заливать плиту. Важно проводить работы с бетонной смесью сразу по всему периметру, чтобы бетон без пузырей мог осесть ровным слоем. Уровень необходимо выровнять с внешней стороны опалубки так, чтобы он находился на расстоянии не менее 5 см от края верхнего ряда арматуры.

Бетон затвердеет через 1 месяц. Пришло время начать строительство дома. Заливать фундамент и плиту нужно сразу, без постепенного затвердевания слоев.

Внимание! Перед тем, как класть монолитную плиту, необходимо продумать прокладку всех коммуникаций, проходящих под землей.

Монолитная плита

Такой вариант конструкции цоколя представляет собой комбинацию плитного и ленточного основания. Понятно, хоть и упрощенно, но можно представить как перевернутую крышку плоского ящика.

Сначала строится лента и на нее заливается монолитная плита так, чтобы ее края упирались в ленту. Получается, что дом стоит на плиточном основании с полосатым фундаментом.

Эта комбинация позволяет объединить преимущества двух типов фундаментов, что приводит к снижению нагрузки на пояс за счет перераспределения веса здания и возможности его усиления в зонах наибольшей нагрузки.

Преимущества стельки — низкое давление на грунт за счет большой опорной поверхности. Основание перемещается вместе с домом при движении земли, не обрушиваясь и не нанося ущерба зданию.

Ремень, установленный под плитой, снижает возможность бокового смещения за счет отвода платформы от песчаного слоя. Кроме того, по периметру несущих стен появляется дополнительное армирование, снижающее нагрузку на плиту.

Результатом такой комбинации является возможность уменьшения толщины плиты и площади поперечного сечения полотна, усиливая друг друга, что позволяет значительно экономить строительный материал.

К недостаткам можно отнести необходимость тщательного изучения гидрогеологического состояния участка, достаточно сложный инженерный расчет проекта и большое количество трудозатрат, особенно земляных.

Общая схема возведения

Возможны два варианта реализации плитного основания на ленте:

С цокольным этажом

В этом случае основную нагрузку берет на себя веб-база. Она устанавливается по периметру, а плита служит, по сути, для преодоления 1-го этажа (нулевой уровень).

Схема строительства:

• На подготовленном участке на определенной глубине выкапывается яма .
• Слой заливки создается ASG.
• Устанавливается опалубка в виде ленты, делается бронепояс.
• Заливается лента.
• Выдержка ленты по всем технологическим нормам — 28 дней.
• Установка сплошной деки с упором на края ленты. Для надежности и неподвижности он поддерживается снизу решетками. По сути, это нижний слой опалубки под перекрытие, поэтому строить нужно с учетом веса материала. Колодцы в мосту делают в местах будущего прохода людей или коммуникаций.
• Установка арматурного каркаса.
• Залить бетон, выдерживая до полного затвердевания.

Этот вариант достаточно сложный и требует привлечения опытных специалистов. Иногда процесс ускоряют и упрощают, устанавливая готовые плиты перекрытия.

ВНИМАНИЕ Согласно технологическим требованиям, длина подвесного полотна без дополнительных опор не должна превышать 6 м.

Без цоколя

Этот вариант предполагает непрерывное заполнение внутреннего пространства ленты слоем песка и заливку плиты прямо на него. Объем работ сокращается, так как нет необходимости собирать колоду.

После устройства поверхностной ленты производят:

• Внутренняя часть засыпана песком, утрамбовывается.
• Укладка двойного гидроизоляционного слоя.
• Установка арматурного каркаса. Поскольку плита будет поддерживаться по всей площади, используется конструктивное усиление.
• Заливка плит, уплотнение бетона электровибратором. Для частного дома с небольшой площадью это можно сделать с помощью ручной трамбовки, способной вытеснять из бетона пузырьки воздуха.
• Выдержка до полного застывания (28 дней).

Оба варианта дизайна имеют свои достоинства и недостатки, но сложность и наличие множества нюансов присущи как первому, так и второму типу.

Начало работ по устройству плавающего основания

Первым делом по плану дома заливается контур ленты

В первую очередь по плану дома заливается контур ленты. Под него необходимо подготовить траншею указанных параметров, на дно которой укладывается песчаная подушка.

Следующим слоем будет гидроизоляционный материал, затем начнется процесс опалубки и затирки. Однако стоит знать, что полосатый фундамент бывает двух видов:

• Монолитные — заливаются приготовленным раствором;
• Сборные — собираются из готовых железобетонных блоков.

Для второй версии базового устройства потребуется привлечение специального оборудования и большие затраты средств. Кроме того, всегда стоит помнить, что ленточный фундамент еще различают по типу нагрузки на такие варианты:

• Мелкий. Применяется, если здание будет иметь перекрытие и построено из легких материалов (пеноблоки, дерево, сэндвич-панели или кирпич). Глубина бетонных блоков или заливки раствора в этом случае составляет от 50 до 70 см, причем такой тип основания подходит для слабых или непыльных почв.
• Более глубокий ленточный фундамент применяется для высотных зданий и выполняется из тяжелых материалов на слабощелечных грунтах. Глубина расположения такого основания должна быть на 20-30 см больше глубины промерзания почвы на участке.

Важно: устраивать монолитную фундаментную плиту внутри основания полосы можно только после того, как она полностью высохнет и немного усадится. Это может занять около месяца.

Засыпка под плиту

Для засыпки используется однородный материал, оптимально речной песок. Важно избегать наличия глинистых включений, задерживающих воду. Различные источники предлагают свои варианты засыпки: используется песок целиком или выполняется послойная засыпка песком и мелким гравием.

Наличие щебня позволяет более плотно уплотнять нижний слой: острые края мелких камней более эффективно уплотняют песчаный слой. Поверх щебня снова насыпают 5-сантиметровый слой выравнивающего песка.

ВАЖНО: По этой теме не было достигнуто общего мнения. Наблюдаемое на практике провисание подушки происходит как при однородном, так и при многослойном вариантах заполнения, что объясняется большей нагрузкой на внутренние несущие стены, чем на внешние.

Опалубка

Опалубка перекрытий представляет собой ящик из деревянных панелей, расположенный на 10-15 см выше уровня бетона. Опалубка собирается максимально плотно и прочно, зазоров не должно быть больше 3 мм. Наружная сторона фиксируется опорными планками и наклонными упорами, предотвращающими раздавливание досок под воздействием жидкой бетонной массы.

Если для плиты с плинтусом делается опалубка, сначала необходимо соорудить мост. Для этого устанавливается система опорных балок, поперечных балок и других элементов, которые образуют надежную опорную конструкцию, позволяющую мосту оставаться в неподвижном состоянии. Затем собирают самолет, максимально плотно и без зазоров.

Поверх моста укладывается слой пленки, обеспечивающий герметичность конструкции и исключающий растекание бетона.

Армирование

Армирование плиты производится с использованием большого количества материалов. Рабочие стержни толщиной 12-14 мм устанавливают на расстоянии не более 20 см друг от друга. Для этого требуется два слоя (решетки) рабочих стержней, расстояние между которыми не более 10-15 см, а от нижней плоскости — 5 см.

Для проверки правильности зазора нижний слой стержней устанавливается на опоры соответствующей высоты.

ВНИМАНИЕ: Края рабочей стерни жестко соединяются с торцами выступающих из ремня подлокотников, образуя с ним общий арматурный каркас.

Основные этапы устройства основания

Чтобы сделать цоколь монолитным, нужно проделать множество шагов по подготовке и устройству фундамента и перекрытий. Учтите самые главные нюансы строительства.

Котлован

Для начала расчистите площадку для строительства и можно приступить к работе:

• Для этой задачи лучше всего подходит экскаватор. Он будет делать тяжелую работу в кратчайшие сроки.
• Глубина котлована зависит от проекта, но общепринятой нормой считается углубление ниже точки замерзания. Это гарантирует, что черновой пол всегда будет устойчивым и не будет подвергаться влиянию почвы, вызванному промерзанием верхнего слоя.
• Помните, что весной высока опасность, что вода останется в яме, ее придется откачивать или ждать, пока она уйдет.
• Далее следует насыпать песчаную подушку, на которой будет размещаться цоколь. Для этого подойдет строительный и речной песок, во избежание поломки основания его необходимо тщательно намочить.

Важно! Обязательно промокнуть основание и проверить его уровень уровнем — неравномерно залитый монолит через несколько лет может доставить массу проблем.

Опалубка

Возведение монолитного цокольного этажа начинается с устройства опалубочной системы, есть несколько простых требований:

• Проще всего сделать конструкцию из необрезной доски толщиной не менее 25 мм.
• Опалубка должна быть очень прочной, так как на нее будет давить большая масса бетона. Его необходимо закрепить с особой тщательностью и со всех сторон укрепить распорками.
• Перед началом работы следует проверить все участки на прочность: если они сломаются во время работы, вы ничего не сможете сделать.

Прочная опалубка — залог качественного фундамента

Укрепление основания и гидроизоляция

Для усиления основания часто используют геотекстиль — это особый нетканый материал, который широко применяется в строительстве. Укрепляет основу, действует как барьер для влаги и обладает рядом других положительных свойств.

Если конструкция цоколя фундамента предусматривает внешнее утепление, об этом тоже стоит позаботиться заранее. Защита конструкций от разрушающего воздействия влаги — очень важная задача, которой никогда нельзя пренебрегать.

Геотекстиль — это материал, который значительно укрепит основание

Армирование

сделать сплошное монолитное перекрытие цоколя на земле без прочного и качественного армирующего пояса невозможно, что следует делать с соблюдением следующих правил:

• Для каркаса необходимо использовать арматуру диаметром 14-16 мм. Иногда может подойти материал толщиной 12 мм, но в любом случае на этом аспекте экономить не стоит.
• Кладка выполняется в два слоя, и каждый из них необходимо располагать на расстоянии не менее 3 см от поверхности, чтобы бетон надежно защищал металл от агрессивного воздействия влаги.
• Расположение якорей перпендикулярно друг другу с шагом 20 см между стержнями.
• Места крепления необходимо закрепить вязальной нитью.

Армирование значительно увеличивает прочность основания на разрыв и предотвращает растрескивание.

Армирование монолитного основания — процесс, требующий значительных затрат времени и материалов

Основной этап – заливка бетона

Самая важная часть, от которой зависит качество и прочность основания:

• Что еще более важно, чтобы обеспечить максимальную прочность, всю основу нужно заливать сразу, иначе прочность конструкции может значительно снизиться.
• необходимо использовать только высококачественный бетон марки М300.
• лучше приобретать готовый раствор — его быстро доставят и залить, при этом самостоятельно приготовить около 20 м3 бетона в короткие сроки — очень сложная задача.

Важная заметка! Автоматически приготовленный бетон имеет более высокие показатели прочности и однородную структуру. Добиться такого качества вручную практически невозможно.

С помощью миксера можно в кратчайшие сроки залить монолитное основание

Так выглядит общая инструкция по установке монолитного фундамента для дома. Выполнив все пункты, вы получите прочный и прочный фундамент, который отлично противостоит любым капризам природы и остается устойчивым на протяжении многих десятилетий.

Как производится заливка плиты на ленточный фундамент + варианты обустройства пола

Ленточный фундамент — один из древнейших видов фундамента.

Первоначально он был построен из натурального камня, позже стали использовать кирпич, который обжигали при высоких температурах.

С появлением бетона популярность ленточных фундаментов резко возросла, поскольку монолитное литье продемонстрировало чрезвычайно высокие характеристики, а скорость и простота строительства значительно превзошли все альтернативы.

Оказалось, что ленточные фундаменты могут взаимодействовать с другими фундаментными конструкциями, образуя комбинированные типы опорных систем.

Достоинства и недостатки

Полосатый фундамент — это общее название группы фундаментов, которые отличаются высокими характеристиками и простотой возведения.

Преимущества ленты:

• Прочная опора для несущих стен.
• Экономичность, отсутствие лишнего расхода материалов.
• Множество вариантов дизайна позволяют выбрать наиболее подходящий по условиям тип.
• Строительство не требует привлечения специалистов, работу можно провести самостоятельно.
• Прочный фундамент не мешает оборудованию подвала.
• Возможность строительства на разных участках, в том числе с низкой несущей способностью.

Кроме того, преимуществом полосатого основания можно назвать простоту, интуитивно понятную технологию строительства, что делает работу качественнее и эффективнее.

Монолитная плита

Такой вариант конструкции цоколя представляет собой комбинацию плитного и ленточного основания.

Понятно, хоть и упрощенно, но можно представить как перевернутую крышку плоского ящика.

Сначала строится лента и на нее заливается монолитная плита так, чтобы ее края упирались в ленту. Получается, что дом стоит на плиточном основании с полосатым фундаментом.

Эта комбинация позволяет объединить преимущества двух типов фундаментов, что приводит к снижению нагрузки на пояс за счет перераспределения веса здания и возможности его усиления в зонах наибольшей нагрузки.

Преимущества стельки — низкое давление на грунт за счет большой опорной поверхности. Основание перемещается вместе с домом при движении земли, не обрушиваясь и не нанося ущерба зданию.

Ремень, установленный под плитой, снижает возможность бокового смещения за счет отвода платформы от песчаного слоя.

Кроме того, по периметру несущих стен появляется дополнительное армирование, снижающее нагрузку на плиту.

Результатом такой комбинации является возможность уменьшения толщины плиты и площади поперечного сечения полотна, усиливая друг друга, что позволяет значительно экономить строительный материал.

К недостаткам можно отнести необходимость тщательного изучения гидрогеологического состояния участка, достаточно сложный инженерный расчет проекта и большое количество трудозатрат, особенно земляных.

Общая схема возведения

Возможны два варианта реализации плитного основания на ленте:

С цокольным этажом

В этом случае основную нагрузку берет на себя веб-база. Она устанавливается по периметру, а плита служит, по сути, для преодоления 1-го этажа (нулевой уровень).

Схема строительства:

• На подготовленном участке на определенной глубине выкапывается яма.
• Слой заливки создается ASG.
• Устанавливается опалубка в виде ленты, делается бронепояс.
• Заливается лента.
• Выдержка ленты по всем технологическим нормам — 28 дней.
• Установка сплошной деки с упором на края ленты. Для надежности и неподвижности он поддерживается снизу решетками. По сути, это нижний слой опалубки под перекрытие, поэтому строить нужно с учетом веса материала. Колодцы в мосту делают в местах будущего прохода людей или коммуникаций.
• Установка арматурного каркаса.
• Залить бетон, выдерживая до полного затвердевания.

Этот вариант достаточно сложный и требует привлечения опытных специалистов. Иногда процесс ускоряют и упрощают, устанавливая готовые плиты перекрытия.

Без цоколя

Этот вариант предполагает непрерывное заполнение внутреннего пространства ленты слоем песка и заливку плиты прямо на него. Объем работ сокращается, так как нет необходимости собирать колоду.

После устройства поверхностной ленты производят:

• Внутренняя часть засыпана песком, утрамбовывается.
• Укладка двойного гидроизоляционного слоя.
• Установка арматурного каркаса. Поскольку плита будет поддерживаться по всей площади, используется конструктивное усиление.
• Заливка плит, уплотнение бетона электровибратором. Для частного дома с небольшой площадью это можно сделать с помощью ручной трамбовки, способной вытеснять из бетона пузырьки воздуха.
• Выдержка до полного застывания (28 дней).

Оба варианта дизайна имеют свои достоинства и недостатки, но сложность и наличие множества нюансов присущи как первому, так и второму типу.

Засыпка под плиту

Для засыпки используется однородный материал, оптимально речной песок.

важно избегать наличия глинистых включений, задерживающих воду.

Различные источники предлагают свои варианты засыпки: используется песок целиком или выполняется послойная засыпка песком и мелким гравием.

Наличие щебня позволяет более плотно уплотнять нижний слой: острые края мелких камней более эффективно уплотняют песчаный слой. Поверх щебня снова насыпают 5-сантиметровый слой выравнивающего песка.

Опалубка

Опалубка перекрытий представляет собой ящик из деревянных панелей, расположенный на 10-15 см выше уровня бетона.

Опалубка собирается максимально плотно и прочно, зазоров не должно быть больше 3 мм.

Наружная сторона фиксируется опорными планками и наклонными упорами, предотвращающими раздавливание досок под воздействием жидкой бетонной массы.

Если для плиты с плинтусом делается опалубка, сначала необходимо соорудить мост.

Для этого устанавливается система опорных балок, поперечных балок и других элементов, которые образуют надежную опорную конструкцию, позволяющую мосту оставаться в неподвижном состоянии.

Затем собирают самолет, максимально плотно и без зазоров.

Поверх моста укладывается слой пленки, обеспечивающий герметичность конструкции и исключающий растекание бетона.

Армирование

Армирование плиты производится с использованием большого количества материалов.

Рабочие стержни толщиной 12-14 мм устанавливают на расстоянии не более 20 см друг от друга.

Для этого требуется два слоя (решетки) рабочих стержней, расстояние между которыми не более 10-15 см, а от нижней плоскости — 5 см.

Для проверки правильности зазора нижний слой стержней устанавливается на опоры соответствующей высоты.

Нужно ли утеплять пол?

Утепление пола — очень полезная процедура, исключающая образование конденсата и намокание бетона.

При этом утепление плиты — дорогостоящая операция, так как для этого нужно будет покрыть всю площадь под ней слоем гидроизоляции, пенопласта особого типа (экструдированный пенополистирол).

Толщина утеплителя, рекомендованная шведскими производителями, составляет 20 см.

Другие источники утверждают, что достаточно 15 или даже 10 см слоя, но это зависит от климатических условий региона.

лучше всего укладывать его слоями по 5 см со смещением стыков и замазывать шпаклевкой.

категорически запрещено использовать обычный пенопласт, так как он не выдерживает нагрузок и быстро дает значительный осадок, перестав выполнять свои функции и ослабляя лист.

Заливка плиты на ленточный фундамент

Бетон равномерно заливается по площади плиты.

Для этого необходимо смонтировать передвижной желоб для подачи бетона, который можно подключить к миксеру (бетономешалке) и подавать материал на всех участках ровным слоем.

необходимо обеспечить возможность подхода к оборудованию с нескольких сторон, чтобы обеспечить возможность более удобной подачи бетона и его распределения наиболее равномерным слоем. При заливке ориентируйтесь на уровень верхнего слоя арматуры.

Уровень бетона должен быть выше на 5 см.

Для удобства заливки и вспомогательных действий (выравнивание поверхности, удаление пузырьков воздуха) рекомендуется установить систему лестниц, расположенных на 120-30 см выше уровня бетона.

По нему можно ходить, работать, выполнять различные действия, не разрушая слой заливки.

После завершения отливки всю площадь листа накрывают полиэтиленовым листом, чтобы защитить его от солнца.

В первые дни бетон периодически заливают водой, чтобы компенсировать напряжения, возникающие из-за разницы во влажности материала, которая может образовывать трещины.

Материал окончательно затвердевает через 28 дней, и пытаться сократить этот срок невозможно.

Нужно ли утеплять пол?

Утепление пола — очень полезная процедура, исключающая образование конденсата и намокание бетона. При этом утепление плиты — дорогостоящая операция, так как для этого необходимо будет покрыть всю площадь под ней слоем гидроизоляции, пенопласта особого типа (экструдированный пенополистирол).

Толщина утеплителя, рекомендованная шведскими строителями, составляет 20 см, другие источники утверждают, что достаточно 15 или даже 10 см слоя, но это зависит от климатических условий региона. Лучше всего укладывать его слоями по 5 см со смещением стыков и замазывать шпаклевкой.

категорически запрещено использовать обычный пенопласт, так как он не выдерживает нагрузок и быстро дает значительный осадок, перестав выполнять свои функции и ослабляя лист.

Заливка плиты на ленточный фундамент

Бетон равномерно заливается по площади плиты. Для этого необходимо смонтировать передвижной желоб для подачи бетона, который можно подключить к миксеру (бетономешалке) и подавать материал на всех участках ровным слоем.

необходимо обеспечить возможность подхода к оборудованию с нескольких сторон, чтобы обеспечить возможность более удобной подачи бетона и его распределения наиболее равномерным слоем. При заливке ориентируйтесь на уровень верхнего слоя арматуры.

Уровень бетона должен быть выше на 5 см. Для удобства заливки и вспомогательных действий (выравнивание поверхности, удаление пузырьков воздуха) рекомендуется установить систему лестниц, расположенных на 120-30 см выше уровня бетона.

По нему можно ходить, работать, выполнять различные действия, не разрушая слой заливки.

После завершения отливки всю площадь листа накрывают полиэтиленовым листом, чтобы защитить его от солнца. В первые дни бетон периодически заливают водой, чтобы компенсировать напряжения, возникающие из-за разницы во влажности материала, которая может образовывать трещины.

Материал окончательно затвердевает через 28 дней, и пытаться сократить этот срок невозможно.