Установка опалубки ленточного фундамента своими руками: устройство крепления, расчет

Расчет опалубки для фундамента

В данном случае под расчетом понимается расчет необходимой толщины панелей или досок конструкции с учетом расстояния между опорами, удельного веса заливаемой смеси и способности выдерживать материал опалубки. Традиционная и более простая конструкция опалубки состоит из экранов, установленных на дне заранее вырытой траншеи и удерживаемых вертикально специальными опорами.

Выбор между кольями или распорками зависит от объема заливаемой смеси и типа грунта: для небольших (250… 400 мм) и плотных полос фундамента, не подверженных крошению или скольжению грунта, достаточно кольев. В случае сомнений лучше отдать предпочтение скобам, так как они способны удерживать щитки на месте даже при большей нагрузке.

Формула расчета толщины панелей (минимум)

Здесь

• G — нагрузка раствора на опалубку принимается максимальной и определяется как произведение удельного веса бетона на толщину литого слоя G = qx H. Удельный вес q = 2500 кг / м3, H — высота фундаментной ленты в метрах;
• n — коэффициент уплотнения бетонной смеси. Если вибрационное уплотнение не используется, коэффициент равен единице;
• l — расстояние между опорами экрана, в метрах;
• T — сопротивление нагрузке плитного материала, для древесины оно принимается равным 8 x 105 кг / м2.

Учитывая сложность самостоятельного определения марки бетона, соответственно его плотности, а также отсутствие точных данных о прочности материала панелей опалубки, расчеты ведутся ориентировочно, для средних значений. Обычно толщина доски принимается равной 25 мм.

Вторая часть расчета — это определение необходимого количества досок заданной толщины, количества креплений. Для этих расчетов необходимо знать длину фундаментной ленты, высоту заливки. Длина ленты умножается на два, потому что экраны находятся с двух сторон. При установке ленточного фундамента со ступенькой расчет проводится дважды: для первого и второго этапов заливки. Количество бруса определяется исходя из данных, по которым будет использоваться доска для опалубки фундамента (размеры).

Составление плана, аналогичного показанному на иллюстрации, поможет перейти к более точному расчету длины необходимой формы, количества соединительных и опорных деталей.

Из каких материалов можно изготовить опалубку?

Опалубка может быть изготовлена ​​из различных материалов. Среди них:

• Металл. Этот вид материала очень дорогой, но в то же время самый универсальный. Он изготовлен из стальных листов толщиной примерно 1-2 мм. Главный недостаток этого материала — дороговизна, поэтому используется очень редко.
• Железобетон. Этот вид опалубки тоже стоит дорого. Он выполнен из бетонных плит разной толщины. При его использовании значительно снижается расход бетона на заливку. Однако основным недостатком этого материала является его большой вес, что требует использования специального тяжелого оборудования.
• Пенополистирол. Этот вид опалубки тоже стоит недешево, но снимать ее после того, как бетон наберет прочность, совсем не обязательно. Изготавливается из готовых блоков пенополистирола, монтировать достаточно просто. Главный недостаток этого материала — дороговизна и возможные сложности в процессе подбора некоторых сложных элементов.
• Материалы под рукой. Опалубку также можно изготовить из шифера, профилированного листа и других подходящих материалов. Достоинством такой опалубки является невысокая цена, однако среди недостатков — сложность сборки конструкции, есть риск протекания бетонного раствора через образовавшиеся трещины, необходимо использовать дополнительные клинья и опоры.
• Древесина. Этот вид опалубочного материала широко распространен и недорог. Чаще всего для создания опалубки используют обрезные доски или фанеру. Собрать несложно, но необходимо установить дополнительные армирующие элементы. Именно такой вид опалубки лучше всего использовать новичкам в строительстве.

Материалы

Для съемного вида чаще всего используют дерево, металл или пластик. Последний сейчас все чаще используется в строительстве благодаря невысокой стоимости и гладкой поверхности. Хотя частные застройщики отдают предпочтение традиционному материалу — доскам. И не обязательно новый, подержанный подойдет. Что касается несъемного типа, то в эту категорию входят виды пенополистирола, пенопласта и пенобетона.

Деревянная

Изготовление деревянной опалубки для ленточного фундамента — самый распространенный метод. Для этого обычно используют доски, влагостойкую фанеру или плиты OSB. Панели по-прежнему предпочтительнее, потому что они намного дешевле листов фанеры и плит OSB. Толщина доски для опалубки 4-5 мм, ширина не менее 150 мм.

Какая доска предпочтительнее? Лучше использовать доски хвойных пород с влажностью не более 22%. Если для сборки используются необрезные доски, то изготовленную из них панель опалубки необходимо облицевать изнутри рубероидом. Это делается для того, чтобы закрыть зазоры между досками, по которым будет стекать раствор.

Если используется кромочный материал, между элементами допустимо оставлять зазор не более 2 мм. В этом случае рекомендуется полить доски изнутри водой, чтобы они набухли, это уменьшит зазор. Если эти требования соблюдены, можно гарантировать, что деревянная опалубка прослужит 15 циклов использования.

Как потратить меньше

На изготовление опалубки ленточного фундамента уходит много материала — экраны образуют всю ленту с обеих сторон. На большой глубине расход очень велик. Сразу скажем: есть возможность сэкономить. Сделайте только часть опалубки и залейте не всю за один день, а частями. Вопреки расхожему мнению, это вряд ли повлияет на прочность фундамента (если знать секреты) и можно неплохо сэкономить. Можно разделить фундамент по горизонтали или по вертикали.

Заливка слоями

Когда глубина большая, выгоднее заливать детали по горизонтали (слоями). Например, необходимая глубина — 1,4 м. Можно разделить заливку на два или три этапа. В два этапа нужно будет изготовить доски высотой 0,8-0,85 м, в три — 50-55 см.

Если фундамент имеет большую глубину, его можно залить на две-три части, разделив по вертикали примерно на равные части

Порядок работы следующий:

• Из изготовленных коротких панелей обнажается опалубка, вяжется арматура на весь необходимый объем.
• Бетон заливается по высоте сделанной опалубки.
• через 7-8 часов после заливки необходимо будет удалить верхний слой со всей поверхности ленты кельмой. Когда бетон вибрирует, цементное молоко поднимается наверх. Когда он замерзает, он становится хрупким и ломким. Именно этот слой нужно будет удалить. В результате поверхность будет неровной и шероховатой, что улучшит адгезию (адгезию) к следующему слою бетона.
• При температуре + 20 ° C через трое суток опалубку можно снимать, панели очищать и закреплять выше. Сняв щиты, вытащите пленных. Трубы можно оставить в бетоне. Они уже стали частью монолита. Иногда их вытаскивают и ямы заделывают раствором.
• Выставьте опалубку выше и снова заполните ее.
  Щит просто устанавливается на уже «смонтированный» бетон и упирается в края траншеи, но на другом уровне

При установке второго (а при необходимости и третьего) уровня щитки немного располагаются на уже залитой площади, прикрывая ленту с боков. В этом случае нижний ряд штифтов обычно служит упором и упором. Поэтому при их установке располагайте все на одном уровне от нижнего края щитов.

Броня уже завязана, внутренние шпильки срезаны. Остается только поставить на место остальные трубки и надеть внешние упоры и скобы. На установку следующего слоя опалубки уходит меньше времени.

Почему этот метод не влияет на прочность фундамента? Потому что прочность бетона при расчете не учитывается. Она уходит в «резерв». Кроме того, нагрузка в ленточном фундаменте распределяется по длинной стороне. И у нас нет пробелов в длине. Так фундамент прослужит долго.

Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента с использованием стенок траншеи в качестве формы для заливки бетона.

Малогабаритная складная конструкция из досок или фанеры, устанавливаемая по краям траншеи, — это простейший вид деревянной опалубки, которую можно сделать самостоятельно. Бетон заливается прямо в яму, вырытую в глинистом грунте. В зависимости от материала и наличия несъемных элементов такая конструкция может иметь следующие варианты:

Опалубка из фанеры

 

Площадка из фанеры. На краю траншеи устанавливаются фанерные экраны (3), которые укрепляются раскосами (8) с колышками (4), расположенными на расстоянии не менее 1 м от края траншеи. Шаг подступенков необходимо делать не более 1м. Верхние пропилы досок скрепляют деревянными перемычками (6) с шагом 0,5-1 м. Допустимые отклонения геометрии фанерных плит не должны превышать 2 мм на 1 м длины опалубки. Борта металлолома по периметру (7) устанавливаются вдоль верхнего края бетонной засыпки (5). Гидроизоляционный материал из ПВХ или EPDM (2) укладывается на песчаную подушку (1), утрамбованную на дне траншеи. Его края должны полностью закрывать грунтовые стены и щиты, с изгибом по верхнему краю и надежным креплением мебельным степлером.

Опалубка из досок

 

Настил (3) крепится к краю траншеи. Для его усиления используются раскосы (8) и колышки (4), согласно схеме (рис. 2). Расстояние между досками не должно превышать 2 мм. Установка этой конструкции аналогична установке моста из фанерных панелей.

Опалубка с утеплителем на всю глубину

 

Использование несъемных блоков пенополистирола на всю глубину опалубки ленточного фундамента и перекрытия из фанерных панелей. В пенополистирольных блоках (12) перед установкой в ​​траншею проводят установку дюбелей для фасадов (10). После затвердевания бетона дюбеля надежно крепят панели ВПСП к стенам фундамента. Фанерные панели (3) устанавливаются на край траншеи и фиксируются откосами (8) и колышками (4). Верхние края досок закрепляют деревянными перемычками (6), установленными на расстоянии 0,5-1 м друг от друга.

Блоки из пенополистирола соединяются между собой с помощью специальных затворов, гарантирующих герметичность. Правильная высота заливки ленточного фундамента определяется кромками обрезков (7). Высота фанерных досок должна быть на 5-7 см выше уровня отливки фундамента (5). Гидроизоляционная пленка (2) укладывается по всей глубине траншеи с небольшим нахлестом и фиксируется с загибом к верхнему краю досок с помощью мебельного степлера. На дно траншеи утрамбовывается песчаная подушка (1) высотой 20 см и более. Блоки EPS прикрепляются к фанерным доскам и земляным стенам траншеи с помощью гвоздей длиной 20 см (9). Верхние концы блоков пенополистирола крепятся к поперечным перемычкам саморезами (11), которые легко разбираются при снятии опалубки.

Опалубка с утеплителем в подземной части

 

Использование блоков EPS в качестве элементов постоянной заглубленной опалубки и гладких (текстурированных) металлических или пластиковых листов для обеспечения требуемых качеств поверхности подвала. Листы EPPS (12) устанавливаются под вырез траншеи, а настил (3) покрывается некрасивыми листами (11), чтобы придать поверхности стен подвала желаемую текстуру.
При использовании несъемных блоков EPPS (URSA, Penoplex, Dow, BASF) толщиной 5 см и более допускается более легкий вариант ферменного моста, позволяющий экономить строительные материалы.

Опалубочная конструкция из досок и фанеры

Правильно подключенные дисплеи не должны иметь зазоров между собой. Для крепления деревянных панелей установлена ​​система стяжек, распорок, откосов, зажимов и упоров.

Монтаж опалубочной конструкции необходимо производить таким образом, чтобы ее внутренняя поверхность не имела выступов, а была гладкой и ровной. Стандартные технологии, разработанные для сборки фанерных досок или опалубки для фундаментов, рекомендуют использовать для досок плиты и фанеру толщиной не менее 10 мм.

Фанера толщиной не менее 10 мм крепится к каркасу планкой

Если фундамент имеет большую ширину, поперечное давление бетона выдерживают доски из досок толщиной от 30 до 40 мм. Каркас досок и ребра жесткости получаются из деревянного бруса сечением 40Х60 мм. Крепеж для ограждающих конструкций изготавливается из остатков досок и бруса. Также используются другие подходящие материалы.

После установки деревянных или фанерных панелей внимательно проверьте поверхность опалубки на наличие трещин и неровностей. Если вы их обнаружите, вам необходимо их удалить.

Сначала нарезаются доски и фанера по размеру досок. На устроенные бруски выкладываются фанерные доски или листы. Затем все элементы соединяются гвоздями или саморезами. Готовые голенища обрамляют планкой и к ним прикрепляют ребра жесткости.

Для крепления опалубки необходимо выбирать только качественную арматуру

После этого увеличенные элементы устанавливаются в проектное положение и приступают к установке крепежа. Опорные панели размещаются по линии установки опалубки, заостренные нижние концы опорных балок опираются на землю, а верхние концы удерживают опалубку.

Стенки забора ставят по всему периметру разметки, закрепляя их равномерно распределенным крепежом. Экраны соединяются между собой деревяшками при помощи гвоздей или саморезов. Противоположные стены ограждения соединяются скобами П-образной формы, которые изготовлены из досок и бруса.

Такие конструкции не дают разойтись стенкам опалубки под давлением заливаемой бетонной смеси. Снаружи откосы устанавливаются перекладиной, которая острой частью опирается на землю, а другим концом поддерживает верхнюю часть щита.

Снятые доски можно разобрать на доски и балки, после чего использовать их в других работах. Демонтированные листы фанеры можно повторно использовать для фундамента на другом участке.

Как рассчитать количество?

Самый простой способ произвести расчет — воспользоваться онлайн-калькулятором. Введите свои данные в соответствующие окна: высоту ленты, общий периметр, умноженный на 2, и тип материала.

Результат — количество древесины в кубических метрах. Это удобно, так как обычный расчет производится по площади, которая затем переводится в кубические метры.

Тем, кто не доверяет онлайн-калькулятору, пригодится методика расчета:

1. Рассчитывается периметр ремня.
2. Разделив на длину доски, получаем количество щитов.
3. Ширина щита выбирается исходя из высоты ленты (обычно кратной ширине досок).
4. Подсчитывается количество вкладок в каждой вкладке.
5. Умножить на количество щитов.
6. Результат умножается на 2.

Также необходимо рассчитать количество досок, необходимых для создания перекладин и упоров. Он определяется произведением общего количества щитов на количество полос на щите.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Любая методика расчета является достаточно приблизительной, поэтому рекомендуется приобретать на 10-15% больше, чем было обнаружено при расчете.

Монтируем опалубку для ленточного фундамента своими руками

Установка съемной опалубки для ленточного фундамента своими руками предполагает большой объем работ. Лента бетонного основания располагается по периметру возводимого здания, повторяя с обеих сторон контуры его несущих стен.

Если конструкция достаточно большая, финансовые затраты на организацию фундамента будут очень значительными, особенно если он будет значительно заглублен. Для изготовления съемной опалубки при строительстве частного жилья часто используются доски, фанерные плиты и плиты OSB. Для работы с этими материалами не обязательно использовать специальные инструменты.

Сборка и соединение щитов

При проведении монтажных работ своими силами важно сделать заборы из экранированных плит с хорошей прочностью, которые должны выдерживать давление бетонной массы. Несколько обрезных досок одинаковой длины скрепляются резьбовыми соединениями или гвоздями. Оптимальная длина собранной доски — около двух метров, при большей длине с досками сложно работать.

При сборке опалубки бруски, в которые забивают гвозди, располагаются на расстоянии пятнадцати-двадцати сантиметров от краев щита и на каждом метре его длины. В центре и по краям вертикально более длинные и острые планки укладываются вертикально, чтобы утопить их в земле во время установки.

Панели из фанеры и OSB крепятся на сборный деревянный каркас. На рисунке показана конструкция фанерной панели. В этом случае удобно использовать листы размером 1525х1525 мм, которые распиливают пополам. Готовые экраны соединяются между собой болтами и гайками через отверстия в боковых планках.

Установка опалубки в котловане

Перед установкой опалубки в котлован размечают участок с помощью колышков и натягивают между ними веревку. Дно котлована засыпано утрамбованным песком. Работа ведется следующим образом:

• вертикально расположенные колышки обозначают периметр установки опалубки;
• по ним выравнивают ограждения щита, расстояние между ними должно соответствовать ширине планки фундамента;
• на каждый метр длины панельные ограждения поддерживаются снаружи наклонными упорами;
• стыки щитов при необходимости дополнительно армируют деревянными брусками;
• в верхней части забора устанавливаются трубы для создания технологических отверстий в фундаменте;
• все части конструкции тщательно армированы, они не должны шататься даже при приложении значительных усилий.

Проще всего установить экранированные заборы с расположенными на них вертикально затачиваемыми снизу рейками. Они проваливаются в землю, а щиты выравниваются с помощью строительного уровня.

Фиксация щитов

Опалубка должна выдерживать давление залитой в нее бетонной массы, поэтому элементы конструкции армируют опорами через каждый метр ее длины. Подтяжки в углах смотрят в двух направлениях, поэтому на этом этапе нужно быть особенно внимательным и аккуратным. Если высота забора из досок превышает два метра, опоры устанавливаются в два уровня, при значительной высоте досок армирование проводится в несколько рядов.

Внутреннее расстояние между противостоящими элементами конструкции, равное ширине фундаментной ленты, стабилизируется с помощью стоек из стержня и отрезков пластиковой трубы. Распорные стержни, которые на концах являются резьбовыми стержнями, устанавливаются в опалубку следующим образом:

• между противоположными панелями опалубки кладут отрезок пластиковой трубы;
• в него продевается шпилька через просверленные отверстия;
• внутри устанавливаются металлические шайбы для защиты опалубки от повреждений;
• снаружи на резьбу накручиваются гайки.

При разборке опалубки в первую очередь откручиваются гайки, затем вынимаются шпильки и снимаются упоры и раскосы. Экранирующие панели можно использовать повторно. Разобрать опалубку сложно, если для фиксации ее элементов использовались саморезы. Их головы забиты грязью и их очень сложно открутить.

Как только конструкция будет готова, можно заливать бетон. «Как замесить бетон для фундамента своими руками: состав и пропорции смеси» читайте в специальной статье.

Особенности обустройства круглой опалубки

В случае округлого фасада здания возникает вопрос, как сделать круглую опалубку для его основания. Проще всего поставить опалубку под фундамент круглой формы из металлических элементов заводского изготовления. Однако такая возможность присутствует не всегда.

круглую опалубку своими руками удобно установить из профлиста. Такой материал легко принимает желаемую форму в одном направлении и хорошо выдерживает нагрузку бетонной массы при заливке фундамента.

После затвердевания бетона и демонтажа профлиста будет получена поверхность соответствующей формы. Можно обработать гидроизоляцией лайнера, но закатать не получится. Чаще всего съемную опалубку круглой формы изготавливают с помощью гнутых листов фанеры или металла. В этом случае важно правильно разметить круглую часть фундамента. Для этого в центр соответствующего круга забивают металлическую булавку и к ней привязывают веревку. На шпагат завязываются два узла по внешнему и внутреннему радиусам будущей опалубки. Теперь вы можете поставить любую точку на круглом участке фундамента и посадить в грунт опорную планку сечением не менее 50х50 мм.

Опорные балки устанавливаются внутри и снаружи круговой опалубки с учетом толщины фанеры. Расстояние между ними по периметру тем меньше, чем меньше радиус кривизны и меньше сопротивление листового материала, но не менее 50 см. Внутри опалубки сложенные на место фанерные листы крепятся к опорам саморезами.

гвозди лучше не использовать, так как их сложно забить через фанеру в неплотные опорные стержни. Усиление опалубки осуществляется с помощью упоров и распорок, как описано выше. Примеры круглой конструкции показаны на фото. Для обустройства фундамента под круглые стены можно использовать большое количество малогабаритных элементов ограждения. В этом случае внутренние экраны короче внешних. Ее размеры удобно определять, сделав эскиз опалубки на лестнице. Конструкция из панелей прочнее гнутой фанеры и предпочтительнее для больших фундаментов.

Составление проекта и подготовка площади

Любое строительство начинается с дизайна. В нашем случае следует знать геологические особенности региона, уровень грунтовых вод и глубину промерзания почвы. Качество фундамента будет высоким, если при установке эти параметры были учтены.

Например, под водоносный горизонт не закладывают ленточный фундамент, кроме того, глубина фундамента определяется коэффициентом промерзания грунта. Далее составляется строительный проект с точными размерами фундамента. Кроме того, участок следует очистить от мусора, при необходимости растительности, затем выровнять участок.

Затем начинают разметку, устанавливают колышки, протягивая между ними веревку. На этом этапе, если вы не уверены, воспользуйтесь услугами специалиста, который проведет точную разметку с использованием специальных знаний и инструментов.

Основные сведения о ленточных фундаментах

Ленточный фундамент можно использовать при строительстве домов с подвалами и без них. В любом случае вы получите значительную экономию при выборе этого типа фундамента.

При устройстве подвала фундамент в уже готовом котловане целесообразно возвести с помощью двухсторонней опалубки, в этом случае фундамент будет играть роль стен подвала.

Более простой способ — залить конструкцию в специально подготовленные траншеи. В этом случае можно сэкономить на стоимости опалубки, ведь достаточно установить только ее внешнюю часть, которая при использовании современных материалов (опалубка с экструдированным пенопластом) также станет надежным элементом утеплителя и гидроизоляции.

Расчет параметров фундамента должен проводить инженер-строитель, который может рассчитать все параметры конструкции в зависимости от состояния грунта, наличия грунтовых вод и других факторов.

Всю технологию заливки ленточного фундамента можно разделить на несколько этапов:

• Подготовка и земляные работы
• Подготовка основания, установка опалубки
• Усиление изготовления каркаса
• Залить бетонную смесь

Давайте подробнее рассмотрим все эти шаги.

Подготовительные и земляные работы

Основная проблема подготовки — это расчет и закупка необходимых материалов. Если вы решили приготовить бетонную смесь самостоятельно, что поможет несколько удешевить заливку ленточного фундамента, но существенно увеличит время его возведения, вам необходимо принести на участок необходимое количество щебня, песка, бетона строительства.

Кроме того, перед началом работ необходимо закупить опалубочный материал, арматуру, все это можно импортировать в процесс проведения земляных работ. Также для приготовления бетона необходимо позаботиться о наличии бетономешалки, которую в крайнем случае можно взять в аренду. Но все же рекомендуем использовать готовые бетонные смеси, что значительно упростит работу.

Устройство замка из глины

Как уже было сказано, бетон можно укладывать в траншею или в котлован. Помимо того, что котлован упростит работу по обустройству подвала, в этом случае можно устроить дополнительную гидроизоляцию здания, устроив по всей площади глиняный замок, что значительно снизит доступ грунтовых вод к l ‘здание.

При проведении земляных работ необходимо постоянно следить за высотой, это будет основой устойчивости всего здания.

Кроме того, следует проводить контроль траншей по осям здания. Для этого прибегают к так называемой отливке, она выполняется следующим образом. От линий будущих стен отходят 2 м, монтируются опоры, к которым крепятся доски. Таким образом, мы получаем конструкцию, повторяющую весь контур здания, что облегчает проведение земляных работ.

Отложите фундамент

Что необходимо учитывать при выборе материала для опалубки

Его составные части могут быть выполнены из различных материалов. Тип сооружения выбирается с учетом ряда критериев: типа возводимого основания, его ширины, длины и др. при строительстве опалубки можно использовать:

• Древесина. Как уже было сказано выше, в большинстве случаев из него делают опалубку фундамента. Деревянные щиты могут иметь разный дизайн. Во многих ситуациях используются фанерные листы, крепление которых осуществляется с помощью распорок из деревянной доски. К его достоинствам можно отнести доступную стоимость и достаточно высокую простоту монтажа, если вы знакомы с технологией и будете ей следовать при выполнении работ.
  В процессе установки деревянных конструкций нет необходимости прибегать к использованию сложных специальных инструментов. Основным недостатком опалубки из этого материала является необходимость использования дополнительных элементов для ее усиления. В большинстве случаев такая необходимость возникает из-за габаритных различий некоторых компонентов конструкции. Перед тем, как возвести такую ​​опалубку, необходимо обязательно рассчитать количество используемого материала.
• Пенополистирол. Он тоже пользуется большим спросом, хотя и меньшим, чем древесина. Из этого материала изготавливают несъемную опалубку. Помимо формовочной функции, он действует как утеплитель, защищая основание конструкции от ветра, холода и воды. Монтаж конструкции несложный, но достаточно затратный. Также могут возникнуть трудности с выбором некоторых составных частей.
• Металл. Материал отлично подходит для конструкций, предназначенных для ленточных фундаментов, а также периодически используется для монолитных. Одним из основных преимуществ его использования является то, что при необходимости арматуру, которой армируется бетон, можно приварить к металлическим щитам. Такая опалубка отличается значительной надежностью и прочностью. К тому же универсальность материала входит в число преимуществ. Листы можно сложить в желаемую форму. Недостатком таких конструкций является их высокая стоимость.
• Железобетон. Этот материал практически не используется в частном строительстве, так как проводить работы с его использованием очень дорого, а процесс монтажа требует значительных усилий. Железобетонная опалубка собирается из отдельных плит. Основное преимущество конструкции в том, что благодаря ее установке можно уменьшить толщину возводимого фундамента.

Примечание! Опалубка из металла, в отличие от возводимой из деревянных досок, не требует использования дополнительных распорок.

Типы и виды ленточного фундамента

Бетонный ленточный фундамент по типу делится на 3 группы:

1. Мелкий. Он расположен на первом этаже на подушке из щебня и песка.
2. Мелкий. Предназначен для панелей, каркасов, пеноблоков или бревенчатых домов. Глубина проникновения 50-70 см.
3. Встроенный. Применяется для домов с подвалами, построек с большим весом, на участках с тяжелым грунтом. Глубина закладки составляет менее 50 см от уровня промерзания почвы.

Встраиваемый вариант применяется редко — количество бетона для фундамента очень велико. В местах с холодным климатом глубина установки может быть больше 2 м.

Решая, какой тип выбрать для строительства, обращают внимание на 4 показателя:

• нагрузка, которую испытает фундамент;
• необходимая высота основания;
• уровень грунтовых вод;
• глубина промерзания почвы.

По типу бетонный ленточный фундамент делится на сборный и монолитный. Первый — это отдельные элементы, изготовленные на заводе, из которых собирается конструкция нужной конфигурации. При толщине, равной монолитной, он по прочности меньше его почти на треть. Среди преимуществ такого варианта — отсутствие необходимости самостоятельно рассчитывать количество бетона на ленточный фундамент, простота сборки и возможность установки блоков с интервалами для экономии средств.

Монолит выполняется прямо на месте: замешивается цементный раствор и заливается опалубка ленточного фундамента. Устройство этого варианта трудозатратнее, но прочнее готового и дешевле.

Если вы можете выбирать между различными типами фундамента, вы можете определить, какой из них будет лучшим, сравнив характеристики каждого из них

Итак, при выборе между ленточным фундаментом или монолитной плитой учитывается несколько параметров:

1. Тип местности. Для слабых и непористых грунтов пояс оптимален. При подъеме целесообразнее использовать тарелку.
2. Погода. Монтаж плиты возможен в любое время года, после монтажа возможно продолжение строительства. Заливать ленточный фундамент необходимо при положительных температурах, после чего необходимо дождаться, пока бетон наберет прочность.
3. Продолжительность жизни. Заявленный производителем срок службы плиты составляет до 100 лет, однако он может быть сокращен из-за высоких нагрузок, неблагоприятных условий эксплуатации и под влиянием других факторов. Сборный ленточный фундамент сохраняет целостность в среднем 50-75 лет, монолитный — до 150.
4. Остаток средств. Что обойдется дешевле — ленточный фундамент или монолитная плита? Стоимость ленты в несколько раз ниже, чем у плиты.

однозначно ответить, что лучше — ленточный фундамент или монолитная плита, невозможно. Для строительства дома на тяжелых почвах в короткие сроки будет предпочтительнее второй вариант. На слабых грунтах используется лента, что дешевле и проще, так как для монтажа не требуется специального оборудования.

Процесс строительства состоит из 5 основных этапов: подготовительные работы, установка опалубки, армирование и заливка и обслуживание бетона

Чтобы получившаяся конструкция имела необходимую прочность, важно знать, какую марку бетона можно использовать для ленточного фундамента, а также соблюдать технологию строительства

Какую лучше использовать?

Съемную опалубку можно использовать при строительстве практически любого дома, когда снижение затрат является решающим фактором. С его помощью можно возвести фундамент ленточного, плитного и столбчатого типа разной высоты и любых размеров.

Несъемная опалубка служит более конкретной цели. Конструкция из теплого пенополистирола подходит для фундаментов мелкого заложения в холодных регионах.

При возведении тяжелых конструкций прочность основания значительно увеличивается за счет несъемной металлоконструкции, особенно при приваривании усиливающих элементов фундамента к опалубке.

Наибольшее распространение несъемная опалубка в виде трубы (металлическая, железобетонная, асбестовая) встречается при изготовлении опор столбчатого фундамента с большей глубиной.

Технология

Весь технологический процесс состоит из нескольких этапов:

1. Подготовка инструментов и материалов.
2. Сделайте траншеи под ленту.
3. Раскрой фанеры.
4. Разработка схемы фундамента и выполнение некоторых расчетов.
5. Подключение экранов. Доски необходимо разрезать на одинаковые части и закрепить гвоздями или саморезами. Любое отклонение от указанной геометрии должно быть исключено.
6. Склеивание щитов. Способ подключения определяется типом фундамента. Съемный вариант поворачивается снаружи, несъемный — любым удобным способом.
7. Установка проставок. Их используют в виде деревянных брусков или отрезков пластиковой трубы.

Чтобы ускорить выполнение земляных работ, рекомендуется использовать специальную технику. Сама технология остается простой и понятной, поэтому работу можно выполнять вручную.

Как обустраивают комбинированную опалубку для ленточного фундамента

Тип комбинированной конструкции

Комбинированная опалубка оправдывает себя, когда необходимо возвести многоэтажку и обустроить теплоизоляцию на ограниченном участке строительной площадки. Конструкция подразумевает совмещение съемной и несъемной опалубки, которую вы можете сделать своими руками, при этом ее устройство остается достаточно простым. С внешней стороны — это обычные съемные пластиковые или деревянные щиты, а с внутренней стороны — слой пенополистирола.

Такая конструкция имеет преимущества и недостатки двух типов опалубки. Некоторые застройщики тратят время и деньги на теплоизоляцию, особенно когда необходимо в короткие сроки построить фундамент без расчетов. Недостатком такой опалубки является то, что при необходимости проведения гидроизоляции ее можно разместить только на внешней поверхности, а внутреннюю часть утеплителя удалить невозможно.

Если основание полосы возводится на твердых грунтах, не склонных к подъему, то траншею выкапывают с учетом толщины утеплителя, а также съемных панелей опалубки. В подземной части утеплитель крепится к стенкам траншеи, а в наземной — с помощью саморезов. Также можно использовать специальные монтажные дюбеля и зонтики, но снять утеплитель при реставрации или ремонте проблематично. Если лента устанавливается на рыхлых грунтах, утеплитель монтируется полностью погруженным в землю при условии, что уровень промерзания в регионе незначительный.

Монтаж деревянной опалубки под ленточную основу на устойчивой почве

Для монтажа такой конструкции используется обрезная доска толщиной 3-4 см и шириной 10-15 см, также можно использовать фанеру толщиной 0,5-1,5 см.

Процесс сборки деревянной опалубки

Монтаж данной конструкции своими руками производится так: сначала в яму со стороны земли кладут направляющие доски и фиксируют вбитыми в землю колышками, затем фиксируют щиты так, чтобы их концы совпадали с краями направляющих досок. Щиты необходимо располагать по уровню или отвесу. Щиты крепятся деревянными откосами с внутренней стороны опалубки.

Собирая указанную конструкцию своими руками, необходимо учитывать, что аналогичная конструкция будет с другой стороны, поэтому необходимо строго придерживаться размеров фундаментной ленты. Такие действия позволят избежать трещин в точках стыковки. Чтобы сохранить одинаковую ширину ленты по всему периметру, следует использовать распорки с шагом 0,5 м.

Есть второй вариант установки опалубки на устойчивом грунте. Предполагается, что возведение указанной строительной конструкции ведется только над надземной частью фундамента. Подземная часть формы для заливки фундамента в этом варианте будет служить стенками траншеи, которые необходимо покрыть гидроизоляционным материалом

важно, чтобы они были вырыты строго с соблюдением вертикального уровня

Щиты формы для основания закрепляют по краям траншеи с помощью распорок из остатков досок. Раскосы можно прибивать к деревянным кольям или вбивать в землю с отступом не менее 1 м от панелей опалубки. Крепятся к щиткам саморезами, в местах расположения поперечин. При креплении щитков необходимо придерживаться уровня, чтобы щитки не отклонялись по вертикали. Чтобы проверить степень отклонения, воспользуйтесь уровнем или правилом. Отклонение досок от вертикали не более 0,5 см на 1 м ее высоты.

Посмотрите видео о том, как использовать несъемную деревянную конструкцию.

После установки данной конструкции ее внутренние стены покрывают гидроизоляционным материалом, так что на дне траншеи образуется перекрытие. Это предотвратит разрыв гидроизоляционного материала при заливке бетонной смеси.

Порядок выполнения армирования ленточного фундамента

Существующая схема усиления ленточного цоколя для строительства дома подразумевает соблюдение нескольких обязательных правил:

1. Применение при выполнении стержневой арматуры класса А400
2. Минимизация использования сварки при соединении стержней, так как эта технология способствует ослаблению секций
3. По углам каркас можно только обвязывать, использование угловой сварки не рекомендуется
4. Уложенный защитный слой используемого в конкретной ситуации бетона должен быть не менее 4 сантиметров для защиты металлических элементов от негативного воздействия окружающей среды, коррозии
5. Не рекомендуется использование гладкой брони
6. При укладке бетона он не должен застревать между стержнями, что исключит контроль над разрывом из-за слишком частого расположения металлических стержней

Подробная пошаговая инструкция с предоставленными для наглядности фото и видео поможет создать арматурный каркас. Существенным преимуществом ленточных армированных фундаментов является сочетание высокой надежности и доступной стоимости. Сталь и бетон — это высокопрочные материалы.

Это важно для создания фундамента для строительства на любой местности, за исключением уже естественно устойчивых и надежных камней. В других ситуациях любое усиление фундамента убережет вас от повреждений, вызванных стрессом

Как формируется

При проведении таких работ, как армирование ленточных фундаментов, чертежи включают три группы стержней:

• Используется для прокладки по ленте, используются рабочие стержни
• Горизонтальные элементы расположены поперечно
• Вертикальные, поперечные варианты

Задача поперечного армирования — соединить все рабочие элементы в стабильной в использовании, единой единице надежных и инновационных рабочих стержней. Их часто называют зажимами.

Важной особенностью работ является использование СНИП и других нормативных специализированных документов в таких мероприятиях, как армирование ленточного фундамента. Для расчета используется СНиП 52-01-2203

В этом нормативном документе легко найти все расчеты, необходимые для создания армирования ленточного фундамента небольшого загородного дома.

Какие требования к бетону определяются нормативными документами?

Если соблюдать порядок создания арматуры, важно соблюдать обязательные требования к бетону, используемому в той или иной работе. Создавая ленточный фундамент своими руками на месте будущего строительства, следует учитывать, что среди основных характеристик прочности бетонных конструкций — показатель прочности на осевое сжатие, готовность противостоять растяжению и не реагировать на поперечный перелом

Коэффициенты поправки на надежность могут быть от 1 до 1,5

Создавая ленточный фундамент своими руками на месте будущего строительства, следует учитывать, что среди основных характеристик прочности бетонных конструкций — показатель прочности на осевое сжатие, готовность противостоять растяжению и не реагировать на поперечный перелом. Коэффициенты поправки на надежность могут быть от 1 до 1,5.