Установка опалубки ленточного фундамента своими руками: устройство крепления, расчет

Расчет опалубки для фундамента

В данном случае под расчетом понимается расчет необходимой толщины панелей или досок конструкции с учетом расстояния между опорами, удельного веса заливаемой смеси и способности выдерживать материал опалубки. Традиционная и более простая конструкция опалубки состоит из экранов, установленных на дне заранее вырытой траншеи и удерживаемых вертикально специальными опорами.

Выбор между кольями или распорками зависит от объема заливаемой смеси и типа грунта: для небольших (250… 400 мм) и плотных полос фундамента, не подверженных крошению или скольжению грунта, достаточно кольев. В случае сомнений лучше отдать предпочтение скобам, так как они способны удерживать щитки на месте даже при большей нагрузке.

Формула расчета толщины панелей (минимум)

Здесь

• G — нагрузка раствора на опалубку принимается максимальной и определяется как произведение удельного веса бетона на толщину литого слоя G = qx H. Удельный вес q = 2500 кг / м3, H — высота фундаментной ленты в метрах;
• n — коэффициент уплотнения бетонной смеси. Если вибрационное уплотнение не используется, коэффициент равен единице;
• l — расстояние между опорами экрана, в метрах;
• T — сопротивление нагрузке плитного материала, для древесины оно принимается равным 8 x 105 кг / м2.

Учитывая сложность самостоятельного определения марки бетона, соответственно его плотности, а также отсутствие точных данных о прочности материала панелей опалубки, расчеты ведутся ориентировочно, для средних значений. Обычно толщина доски принимается равной 25 мм.

Вторая часть расчета — это определение необходимого количества досок заданной толщины, количества креплений. Для этих расчетов необходимо знать длину фундаментной ленты, высоту заливки. Длина ленты умножается на два, потому что экраны находятся с двух сторон. При установке ленточного фундамента со ступенькой расчет проводится дважды: для первого и второго этапов заливки. Количество бруса определяется исходя из данных, по которым будет использоваться доска для опалубки фундамента (размеры).

Составление плана, аналогичного показанному на иллюстрации, поможет перейти к более точному расчету длины необходимой формы, количества соединительных и опорных деталей.

Из каких материалов можно изготовить опалубку?

Опалубка может быть изготовлена ​​из различных материалов. Среди них:

• Металл. Этот вид материала очень дорогой, но в то же время самый универсальный. Он изготовлен из стальных листов толщиной примерно 1-2 мм. Главный недостаток этого материала — дороговизна, поэтому используется очень редко.
• Железобетон. Этот вид опалубки тоже стоит дорого. Он выполнен из бетонных плит разной толщины. При его использовании значительно снижается расход бетона на заливку. Однако основным недостатком этого материала является его большой вес, что требует использования специального тяжелого оборудования.
• Пенополистирол. Этот вид опалубки тоже стоит недешево, но снимать ее после того, как бетон наберет прочность, совсем не обязательно. Изготавливается из готовых блоков пенополистирола, монтировать достаточно просто. Главный недостаток этого материала — дороговизна и возможные сложности в процессе подбора некоторых сложных элементов.
• Материалы под рукой. Опалубку также можно изготовить из шифера, профилированного листа и других подходящих материалов. Достоинством такой опалубки является невысокая цена, однако среди недостатков — сложность сборки конструкции, есть риск протекания бетонного раствора через образовавшиеся трещины, необходимо использовать дополнительные клинья и опоры.
• Древесина. Этот вид опалубочного материала широко распространен и недорог. Чаще всего для создания опалубки используют обрезные доски или фанеру. Собрать несложно, но необходимо установить дополнительные армирующие элементы. Именно такой вид опалубки лучше всего использовать новичкам в строительстве.

Материалы

Для съемного вида чаще всего используют дерево, металл или пластик. Последний сейчас все чаще используется в строительстве благодаря невысокой стоимости и гладкой поверхности. Хотя частные застройщики отдают предпочтение традиционному материалу — доскам. И не обязательно новый, подержанный подойдет. Что касается несъемного типа, то в эту категорию входят виды пенополистирола, пенопласта и пенобетона.

Деревянная

Изготовление деревянной опалубки для ленточного фундамента — самый распространенный метод. Для этого обычно используют доски, влагостойкую фанеру или плиты OSB. Панели по-прежнему предпочтительнее, потому что они намного дешевле листов фанеры и плит OSB. Толщина доски для опалубки 4-5 мм, ширина не менее 150 мм.

Какая доска предпочтительнее? Лучше использовать доски хвойных пород с влажностью не более 22%. Если для сборки используются необрезные доски, то изготовленную из них панель опалубки необходимо облицевать изнутри рубероидом. Это делается для того, чтобы закрыть зазоры между досками, по которым будет стекать раствор.

Если используется кромочный материал, между элементами допустимо оставлять зазор не более 2 мм. В этом случае рекомендуется полить доски изнутри водой, чтобы они набухли, это уменьшит зазор. Если эти требования соблюдены, можно гарантировать, что деревянная опалубка прослужит 15 циклов использования.

Как потратить меньше

На изготовление опалубки ленточного фундамента уходит много материала — экраны образуют всю ленту с обеих сторон. На большой глубине расход очень велик. Сразу скажем: есть возможность сэкономить. Сделайте только часть опалубки и залейте не всю за один день, а частями. Вопреки расхожему мнению, это вряд ли повлияет на прочность фундамента (если знать секреты) и можно неплохо сэкономить. Можно разделить фундамент по горизонтали или по вертикали.

Заливка слоями

Когда глубина большая, выгоднее заливать детали по горизонтали (слоями). Например, необходимая глубина — 1,4 м. Можно разделить заливку на два или три этапа. В два этапа нужно будет изготовить доски высотой 0,8-0,85 м, в три — 50-55 см.

Если фундамент имеет большую глубину, его можно залить на две-три части, разделив по вертикали примерно на равные части

Порядок работы следующий:

• Из изготовленных коротких панелей обнажается опалубка, вяжется арматура на весь необходимый объем.
• Бетон заливается по высоте сделанной опалубки.
• через 7-8 часов после заливки необходимо будет удалить верхний слой со всей поверхности ленты кельмой. Когда бетон вибрирует, цементное молоко поднимается наверх. Когда он замерзает, он становится хрупким и ломким. Именно этот слой нужно будет удалить. В результате поверхность будет неровной и шероховатой, что улучшит адгезию (адгезию) к следующему слою бетона.
• При температуре + 20 ° C через трое суток опалубку можно снимать, панели очищать и закреплять выше. Сняв щиты, вытащите пленных. Трубы можно оставить в бетоне. Они уже стали частью монолита. Иногда их вытаскивают и ямы заделывают раствором.
• Выставьте опалубку выше и снова заполните ее.
  Щит просто устанавливается на уже «смонтированный» бетон и упирается в края траншеи, но на другом уровне

При установке второго (а при необходимости и третьего) уровня щитки немного располагаются на уже залитой площади, прикрывая ленту с боков. В этом случае нижний ряд штифтов обычно служит упором и упором. Поэтому при их установке располагайте все на одном уровне от нижнего края щитов.

Броня уже завязана, внутренние шпильки срезаны. Остается только поставить на место остальные трубки и надеть внешние упоры и скобы. На установку следующего слоя опалубки уходит меньше времени.

Почему этот метод не влияет на прочность фундамента? Потому что прочность бетона при расчете не учитывается. Она уходит в «резерв». Кроме того, нагрузка в ленточном фундаменте распределяется по длинной стороне. И у нас нет пробелов в длине. Так фундамент прослужит долго.

Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента с использованием стенок траншеи в качестве формы для заливки бетона.

Малогабаритная складная конструкция из досок или фанеры, устанавливаемая по краям траншеи, — это простейший вид деревянной опалубки, которую можно сделать самостоятельно. Бетон заливается прямо в яму, вырытую в глинистом грунте. В зависимости от материала и наличия несъемных элементов такая конструкция может иметь следующие варианты:

Опалубка из фанеры

Площадка из фанеры. На краю траншеи устанавливаются фанерные экраны (3), которые укрепляются раскосами (8) с колышками (4), расположенными на расстоянии не менее 1 м от края траншеи. Шаг подступенков необходимо делать не более 1м. Верхние пропилы досок скрепляют деревянными перемычками (6) с шагом 0,5-1 м. Допустимые отклонения геометрии фанерных плит не должны превышать 2 мм на 1 м длины опалубки. Борта металлолома по периметру (7) устанавливаются вдоль верхнего края бетонной засыпки (5). Гидроизоляционный материал из ПВХ или EPDM (2) укладывается на песчаную подушку (1), утрамбованную на дне траншеи. Его края должны полностью закрывать грунтовые стены и щиты, с изгибом по верхнему краю и надежным креплением мебельным степлером.

Опалубка из досок

Настил (3) крепится к краю траншеи. Для его усиления используются раскосы (8) и колышки (4), согласно схеме (рис. 2). Расстояние между досками не должно превышать 2 мм. Установка этой конструкции аналогична установке моста из фанерных панелей.

Опалубка с утеплителем на всю глубину

Использование несъемных блоков пенополистирола на всю глубину опалубки ленточного фундамента и перекрытия из фанерных панелей. В пенополистирольных блоках (12) перед установкой в ​​траншею проводят установку дюбелей для фасадов (10). После затвердевания бетона дюбеля надежно крепят панели ВПСП к стенам фундамента. Фанерные панели (3) устанавливаются на край траншеи и фиксируются откосами (8) и колышками (4). Верхние края досок закрепляют деревянными перемычками (6), установленными на расстоянии 0,5-1 м друг от друга.

Блоки из пенополистирола соединяются между собой с помощью специальных затворов, гарантирующих герметичность. Правильная высота заливки ленточного фундамента определяется кромками обрезков (7). Высота фанерных досок должна быть на 5-7 см выше уровня отливки фундамента (5). Гидроизоляционная пленка (2) укладывается по всей глубине траншеи с небольшим нахлестом и фиксируется с загибом к верхнему краю досок с помощью мебельного степлера. На дно траншеи утрамбовывается песчаная подушка (1) высотой 20 см и более. Блоки EPS прикрепляются к фанерным доскам и земляным стенам траншеи с помощью гвоздей длиной 20 см (9). Верхние концы блоков пенополистирола крепятся к поперечным перемычкам саморезами (11), которые легко разбираются при снятии опалубки.

Опалубка с утеплителем в подземной части

Использование блоков EPS в качестве элементов постоянной заглубленной опалубки и гладких (текстурированных) металлических или пластиковых листов для обеспечения требуемых качеств поверхности подвала. Листы EPPS (12) устанавливаются под вырез траншеи, а настил (3) покрывается некрасивыми листами (11), чтобы придать поверхности стен подвала желаемую текстуру.
При использовании несъемных блоков EPPS (URSA, Penoplex, Dow, BASF) толщиной 5 см и более допускается более легкий вариант ферменного моста, позволяющий экономить строительные материалы.

Опалубочная конструкция из досок и фанеры

Правильно подключенные дисплеи не должны иметь зазоров между собой. Для крепления деревянных панелей установлена ​​система стяжек, распорок, откосов, зажимов и упоров.

Монтаж опалубочной конструкции необходимо производить таким образом, чтобы ее внутренняя поверхность не имела выступов, а была гладкой и ровной. Стандартные технологии, разработанные для сборки фанерных досок или опалубки для фундаментов, рекомендуют использовать для досок плиты и фанеру толщиной не менее 10 мм.

Фанера толщиной не менее 10 мм крепится к каркасу планкой

Если фундамент имеет большую ширину, поперечное давление бетона выдерживают доски из досок толщиной от 30 до 40 мм. Каркас досок и ребра жесткости получаются из деревянного бруса сечением 40Х60 мм. Крепеж для ограждающих конструкций изготавливается из остатков досок и бруса. Также используются другие подходящие материалы.

После установки деревянных или фанерных панелей внимательно проверьте поверхность опалубки на наличие трещин и неровностей. Если вы их обнаружите, вам необходимо их удалить.

Сначала нарезаются доски и фанера по размеру досок. На устроенные бруски выкладываются фанерные доски или листы. Затем все элементы соединяются гвоздями или саморезами. Готовые голенища обрамляют планкой и к ним прикрепляют ребра жесткости.

Для крепления опалубки необходимо выбирать только качественную арматуру

После этого увеличенные элементы устанавливаются в проектное положение и приступают к установке крепежа. Опорные панели размещаются по линии установки опалубки, заостренные нижние концы опорных балок опираются на землю, а верхние концы удерживают опалубку.

Стенки забора ставят по всему периметру разметки, закрепляя их равномерно распределенным крепежом. Экраны соединяются между собой деревяшками при помощи гвоздей или саморезов. Противоположные стены ограждения соединяются скобами П-образной формы, которые изготовлены из досок и бруса.

Такие конструкции не дают разойтись стенкам опалубки под давлением заливаемой бетонной смеси. Снаружи откосы устанавливаются перекладиной, которая острой частью опирается на землю, а другим концом поддерживает верхнюю часть щита.

Снятые доски можно разобрать на доски и балки, после чего использовать их в других работах. Демонтированные листы фанеры можно повторно использовать для фундамента на другом участке.

Как рассчитать количество?

Самый простой способ произвести расчет — воспользоваться онлайн-калькулятором. Введите свои данные в соответствующие окна: высоту ленты, общий периметр, умноженный на 2, и тип материала.

Результат — количество древесины в кубических метрах. Это уд�