Опалубка для ленточного фундамента своими руками: несъемная и съемная, как и из чего сделать, установить + способы сэкономить

Съемная и несъемная

По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной. Как следует из названия, съемная разбирается после того, как бетон приобретает сопротивление выше критического (около 50%). Следовательно, его можно использовать несколько раз. В зависимости от материала один и тот же набор выдерживает от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков и несколько сотен раз.

Съемная опалубка демонтируется после того, как бетон наберет 50% прочности

Несъемная опалубка становится неотъемлемой частью фундамента. Такие системы начали использовать относительно недавно. В основном они изготавливаются из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки различной конфигурации, которые соединяются между собой металлическими замками и штифтами. Из блоков, как из конструктора, набирается нужный модуль.

Несъемная опалубка становится частью фундамента — это еще и теплоизолятор

Несъемная опалубка из пенополистирола не только придает форму, но одновременно является тепло- и гидроизоляцией, а также обладает звукопоглощающими свойствами. Стоит дорого, но сразу решает массу проблем и значительно сокращает время, затрачиваемое на фундамент.

Есть еще один вид несъемной опалубки — пустотелые бетонные блоки. Также они имеют разную конфигурацию — стеновые, угловые, с радиусом и т.д. Они состоят из двух-трех стен и нескольких перемычек, удерживающих стены в определенном положении. Между собой они соединены замками, усиленными тягами.

Опалубка для монолитной плиты своими руками

Фундаменты из монолитных железобетонных плит предназначены для ванных комнат, возводятся на грунтах, пропитанных водой или с очень низкими несущими свойствами.

самостоятельно залить большую монолитную плиту достаточно сложно. Более того, вы, скорее всего, не сможете достичь его идеальных горизонтальных характеристик.

Шаг 1: выравнивание поверхности

В первую очередь необходимо максимально выровнять поверхность земли. Для этого необходимо насыпать и утрамбовать подушку из песка толщиной не менее 20 см.

Этап 2 — подготовка материалов

Следующим этапом является подготовка всего необходимого пиломатериала. В частности, вам потребуются обрезные доски и рейки. Высота самой опалубки будет зависеть от толщины монолитного фундамента: как правило, она не превышает 10 см, поэтому достаточно будет подготовить доски шириной 20 см и толщиной 20-30 мм.

Шаг 3 — Установка опалубки

Далее нужно вбить колышки в углы будущей монолитной плиты и натянуть между ними веревку. Доски нужно подложить под веревку и закрепить их колышками, прочно посаженными в землю.

опалубку для фундамента лучше поставить в форме буквы «П» — так будет во много раз удобнее подавать и разравнивать бетон, и вам не придется постоянно перешагивать через опалубку.

Устройство опалубки других видов

Основа не просто ленточная. Есть много других типов баз. При строительстве частных домов распространены столбчатые фундаменты и монолитные фундаменты в виде плиты.

Столбчатый фундамент

Опалубка основания столба может быть деревянной и металлической. Даже для несъемных конструкций используются асбоцементные и пластиковые трубы. Временную конструкцию часто делают из дерева.

Для самостоятельного изготовления наиболее подходит доска толщиной 40 мм и шириной от 15 см до 20 см. Доски крепятся к деревянному каркасу из брусков. Опалубка оформляется в виде ящика, удобного для заливки раствора. В наиболее уязвимых местах бортов ящика устанавливаются опоры, выдерживающие давление жидкого раствора. После его застывания создается прочный столбчатый фундамент и доски разбираются.

Устройство из доски: как правильно произвести установку своими руками?

Как самому сделать правильную опалубку для ленточного фундамента? Самым распространенным видом съемной опалубки является изготовление ее из досок.

делается это следующим образом:

1. Подготовка стоек. Для них используется радиус 40х (40-50) мм. Длина столба на 16-20 см выше высоты опалубки. Этот избыток находится внизу и предназначен для вбивания в землю. Для облегчения процесса нижний торец заточен топором. Количество стоек определяется с учетом выбранного прохода по такому принципу: стойки устанавливаются во всех углах и равномерно распределяются по стене.
2. Сборка щитов. Выполняется на ровной поверхности. Оптимальная длина каждого экрана составляет 2,4-3 м, в зависимости от длины стены (кратной длине). Для сборки опалубки изначально крайние стойки располагаются строго параллельно и скрепляются между собой рядами досок. Края досок плотно прилегают, без зазоров. Затем между крайними стойками закрепляются промежуточные стойки строго параллельно нужному проходу. Так изготавливается необходимое количество щитов.
3. Траншейная установка. Щиты поочередно вбиваются в землю острым концом стоек. Ставить их следует строго вертикально, что проверяется отвесом. Экраны монтируются в 2 ряда параллельно. Расстояние между ними строго соответствует ширине фундамента. После забивания верхний край досок нужно располагать строго горизонтально, что контролируется строительным уровнем. Экраны скрепляются зажимами или проволокой. Зазор следует минимизировать.

Цементный раствор достаточно жидкий, и вся влага должна удерживаться внутри опалубки. Для этого внутреннюю поверхность стен покрывают гидроизоляцией.

Обычно используется толстая полиэтиленовая пленка или рубероид. Пленка ПВХ тоже подойдет. Гидроизоляция крепится к доскам с помощью мебельного степлера или аккуратно прибивается небольшими гвоздями.

Армирование

В процессе заливки на стены опалубки действуют значительные нагрузки, направленные на отодвигание рядов. Изменение размера недопустимо и поэтому необходимо усилить конструкцию:

1. Между рядами стен закрепляют перемычки из деревянных балок. Они не позволяют стенам расходиться друг относительно друга. К верхнему краю стен перемычки крепятся с шагом 45-75 см. Крепление можно производить гвоздями или шурупами.
2. Монтаж отщепов (откосов). Чтобы табло оставалось в вертикальном положении, важно обеспечить им боковую поддержку. Для этого с внешней стороны стены устанавливается скоба в виде деревянного бруска, расположенная под углом примерно 45 градусов. Шаг их установки выдерживают в пределах 50-75 см. На обеих стенах укладываются отщепы.

Особое внимание следует уделить прочности углов. Здесь очень важно исключить несоответствие стыков. Для застежек, скоб или стали используется вязальная проволока.

Упоры (распорки) и раскосы

Упоры — это проставки, предотвращающие падение досок. Распорка — это набор изогнутых под углом брусьев или кусков доски, которые не позволят ему развалиться наружу. Эта комбинация — упоры и раскосы — придает всей конструкции достаточную жесткость, чтобы выдерживать давление бетонной массы.

Упоры и распорки будут удерживать щиты на месте

Подтяжки изготавливаются из любого дерева. Также можно использовать обрезки. Защелки также могут быть деревянными. Но есть одно «но». Если глубина фундамента окажется большой, вам нужно будет сделать их внутри. Оставлять древесину в бетоне нельзя: со временем она загниет, в массиве образуются пустоты. Кроме того, пустоты будут сквозными — через весь фундамент.

Для глубокого фундамента нужны шпильки

В таких случаях используйте металлические стержни из прутка диаметром не менее 12 мм. Длина отрезка должна быть больше ширины фундамента (включая щиты) на несколько сантиметров. По краям каждого штифта нарезается резьба, выбираются большие шайбы и гайки. Вместо шайб или под шайбами ​​можно использовать металлические детали с отверстиями. Они не допустят прохождения дерева (или фанеры, ДСП, OSB).

Потребуется больше трубок. Их нарезают на части, равные ширине фундамента, и надевают шпильки. Поэтому внутренний диаметр трубы должен быть немного больше диаметра стержня. Трубы часто берут из металлопластика или полипропилена. Они дешевы, хорошо тянутся, так как имеют гладкую внешнюю поверхность. Эти трубы одновременно выполняют два действия:

• не роняйте щиты, строго фиксируя необходимую ширину;
• после застывания бетона позволяют вынуть шпильки — нужно просто открутить гайки и вынуть стержни.

При установке штифтов в экраны отверстия сверлятся друг напротив друга. С одной стороны планки, прикрутив шайбу и гайку, она входит в одно из отверстий. Вставляется кусок трубы и пропускается в другое отверстие, фиксируя снаружи шайбу (металлическую пластину) и гайку. Расстояние шпилек 50-55 см как по горизонтали, так и по вертикали.

При зачистке сначала вытаскиваются штифты, затем трубки. В полипропилене можно перерезать проволоку внутри и с помощью несложного приспособления — болта соответствующего диаметра и съемника для гвоздей — вытащить их. Проблем практически нет — легко выходят, иногда руками можно вытащить. Полученные лунки заливаются раствором и натираются.

Если фундамент неглубокий, такое внимание бесполезно. Но если вы поднимете его выше метра, вам придется на него смотреть.

Изготовление опалубки (пошаговая инструкция)

Производство опалубки

Устройство фундамента включает изготовление опалубки. Его вполне можно сделать и потом установить на стройке самостоятельно, соблюдая простые правила.

Щитовая

Деревянная система для возведения фундаментов любого типа остается самой доступной как по цене, так и при самостоятельной сборке.

Перед тем как приступить к изготовлению модуля, необходимо:

1 Подготовить инструмент: рулетка, уровень (простой — 1м, водяной — 10м), молоток, отвертка, шурупы 2 Выполнить расчет материала 3 Приобрести материал: доска обрезная, дерево 50 * 50мм, металлические шпильки Ф10 мм с шайбами ​​и гайками

Котлован

1 ШАГ 1

Яма. Приступая к работе, необходимо подготовить котлован под будущий фундамент. Траншеи нужно копать на 5-10 см шире, чтобы после установки и отстегивания полов от досок можно было засыпать пространство землей, тем самым укрепив конструкцию.

При установке опалубки на поверхность необходимо произвести разметку с помощью специальной проволоки (метательной веревки). Любой кабель будет ненадежным, так как при работе может сломаться.

Разметка фундамента

2 ШАГ 2

Оплата. После привязки рассчитывается количество материала.

Для определения количества досок рассчитывается периметр фундамента, показатель умножается на 2. Затем исходя из высоты конструкции и ширины доски определяем количество досок по вертикали. Умножив этот показатель на рассчитанный ранее удвоенный периметр, получаем количество пиломатериалов в погонных метрах. Разделив на 3-4 м (обычная длина доски), подсчитываем количество досок по кусочкам (так их проще рассортировать).

Количество брусьев берется из расчета высоты конструкции с учетом того, что бруски ставятся через каждые 40-50 см по всей длине.

Перед вертикальными стержнями через одну устанавливаются распорки, а между распорками разместятся металлические шпильки.

С учетом всех расчетов, а также расположения элементов можно определить количество материала.

заказывать материал необходимо с погрешностью + 5%. Такой запас поможет исключить ошибки в расчетах.

Изготовление щитов

3 ШАГ 3

Изготовление щитов. По высоте конструкции исключаются изделия из досок и балок, которые размещаются по длине через 40-50 см. Длина перекрытий зависит от размера доски (она может составлять 3 или 4 метра).

Установка опалубки

4 ШАГ 4

Установка опалубки. Первым делом забиваем стойки от брусков до углов фундамента. Между этими колышками, с интервалом 60 — 80 см, забиваются промежуточные бруски. По брускам укладывается направляющая доска, на которую устанавливаются подготовленные доски. Плоскости крепятся к установленным колышкам саморезами.

Для фиксации геометрических размеров внутри конструкции закрепляют распорки. Для защиты опалубки от «разрыва» бетоном устанавливаются шпильки.

Установку и крепление ширм необходимо проверять по уровням как по горизонтали, так и по вертикали. Шпильки в раме необходимо устанавливать через трубы (втулки) большего диаметра, чем шпилька. Это необходимо для последующего демонтажа.

Подготовка к заливке

5 ШАГ 5

Подготовка к заливке. После установки плоскостей проверьте всю конструкцию на отсутствие трещин. Чтобы обеспечить герметичность конструкции, внутреннюю поверхность покрывают пленкой для предотвращения протечек цемента.

По окончании монтажа проводится армирование будущего основания: устанавливаются подготовленные арматурные каркасы и закладные детали, если этого требует проект.

Требования к опалубке

Поскольку вся система предназначена для моделирования бетонных и железобетонных изделий, она должна быть достаточно прочной и долговечной, чтобы выдерживать давление массы жидкого бетона. Поэтому к материалам для опалубки предъявляются довольно серьезные требования по прочности. Кроме того, собранные панели должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность — она ​​образует стены фундамента, а затем на них закрепляются гидро- и / или теплоизоляционные материалы. Их легче прикрепить к ровным поверхностям (по крайней мере, относительно.

Материалы для съемной конструкции

В строительных организациях используются металлоконструкции, монтируемые на шпильки и болты. В частном строительстве панели опалубки изготавливают из досок, влагостойкой фанеры и OSB. Деревянные блоки используются как упоры и распорки. Изготовить металлический каркас никто не мешает, но для одноразового использования это очень дорого и невыгодно.

При строительстве дачи или загородного дома часто используются дощатые доски. Можно использовать любые породы, как хвойные, так и лиственные. Лучше всего брать обрезную — раствор не должен просачиваться сквозь опалубку, а получить его с необрезанной доской нереально.

Как выглядит опалубка для ленточного фундамента в одной секции

При высоте фундамента до 1,5 метра толщина опалубочного щита должна быть не менее 40 мм. Экраны крепятся с помощью штанг сечением 60 * 40 мм или 80 * 40 мм. Если высота фундамента большая — он глубокий — таких брусков не хватит для удержания бетонной массы. На высоте более одного метра следует использовать брус размером 50 * 100 мм и более. Для крепления используются гвозди или шурупы. Их длина составляет 3/4 от общей толщины доски и бруса (для указанных выше размеров 60-70 мм).

Опалубка также сделана из фанеры. Также существует специальная опалубка, ламинированная синтетической бумагой. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, которым является жидкий бетон. Этот материал промаркирован FSF (с использованием формальдегидного клея).

Толщина фанеры опалубки 18-21 мм. Щиты собираются на металлическом или деревянном каркасе. Деревянный каркас состоит из бруса 40 * 40 мм, нужно использовать более короткий крепеж — 50-55 мм. При использовании фанеры будет проще работать саморезами — гвозди забить сложно.

Реализация опалубочных панелей из фанеры и OSB

OSB для этой цели используется редко, но и такой вариант имеет место. Толщина примерно такая же: 18-21мм. Конструктивно она ничем не отличается от фанерных досок.

Размер листов этих листовых материалов выбирайте в соответствии с размерами необходимых панелей опалубки, чтобы было как можно меньше отходов. Особого качества поверхности не требуется, поэтому можно брать некачественные материалы, которые принято называть «строительными».

Из чего сделать опалубку для фундамента решайте сами — это зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход дешевый: используйте то, что дешевле.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Самой объемной считается опалубка для фундамента. Он повторяет контуры дома и всех несущих стен с обеих сторон ленты. При возведении более-менее большого здания с большим количеством перегородок расход материалов на опалубку фундамента будет очень значительным. Особенно с глубоким фундаментом.

Конструкция щитов и их соединение

Собирая опалубку своими руками, важно сделать щиты прочными — они должны будут удерживать бетонную массу до застывания.

Размеры панелей опалубки различаются и зависят от геометрии фундамента. Высота немного превышает высоту фундамента, длину каждого щита вы определяете самостоятельно, но обычно она составляет от 1,2 до 3 м. Работать с очень длинными конструкциями неудобно, поэтому оптимальная длина составляет около 2 м. Общая длина всей опалубки должна быть такой, чтобы она точно соответствовала разметке фундамента (не забываем учитывать толщину щита).

Как установить опалубку для ленточного фундамента: в вырытой траншеей по размерам ленточной и в яме в подкосе

Делая опалубку из досок, вырежьте несколько кусков одинаковой длины, скрепите их брусками и гвоздями или саморезами. При использовании гвоздей их забивают с внутренней стороны щита, загнутого на брус. С саморезами проще работать — их не нужно гнуть, так как благодаря резьбе они обеспечивают идеальную посадку элементов. Их скручивают с внутренней стороны щита (того, который будет обращен к стене фундамента).

Первая и последняя планки закрепляются с края на расстоянии 15-20 см, между ними на расстоянии 80-100 см размещаются остальные. Чтобы установить панели опалубки было удобно, две-три планки (по краям и в центре) растягиваются на 20-30 см. Их затачивают и при установке сажают в землю.

Примерные размеры панелей опалубки с обрезной кромкой

На брусовый каркас собирают фанерные или OSB панели. При сборке важно хорошо укрепить углы. В такой конструкции они — самое слабое место. Можно усилить их металлическими уголками.

Установка опалубки своими руками

Если щиты делались с несколькими удлиненными стержнями, то их следует размещать вдоль нитей удлиненных меток. Сложность заключается в том, что выставлять при этом необходимо в вертикальной плоскости. Для крепления можно использовать забитые бруски по метке и расположенные вертикально. При установке плоскость экранов должна располагаться вплотную к этим стержням. Они будут и опорой, и проводниками.

Экраны с удлиненными поперечинами проще в установке

Поскольку дно траншеи или котлована должно быть ровным (оно уплотняется и выравнивается ниже уровня), расположить экраны по горизонтали должно быть легко. Старайтесь не забивать их слишком сильно — потом их будет легче выровнять. Опустите один из углов до уровня постельного белья. Зазора быть не должно, раствор не должен вытекать. Когда у вас будет плотная посадка, возьмите строительный уровень, примените его вдоль щита и ударьте молотком по второму краю, пока верхний край не будет расположен горизонтально. Вы уже выставляете следующий щит по сравнению с установленным: они должны быть на одном уровне и в одной плоскости.

Если щиты делаются без длинных планок, то на дне ямы по линии разметки ленты закрепляют планку, которая будет служить упором. Рядом ставятся щиты, затем фиксируются с помощью откосов и распорок.

Укрепление — раскосы и упоры

Чтобы опалубка не развалилась под бетонной массой, ее необходимо закрепить снаружи и изнутри.

Подтяжки устанавливаются снаружи. Опоры должны быть не реже, чем через каждый метр. Особое внимание стоит уделить углам — здесь с двух сторон ставят упоры. Если высота щита более 2 метров, стопорного ремня недостаточно. В этом случае делают как минимум два порядка распорок: верхний и нижний.

Снаружи опалубки ставят упоры и раскосы. На больших высотах они выполнены в несколько уровней. Обратите внимание на толщину опорной планки

также необходимо стабилизировать расстояние между двумя противоположными экранами. Для этого используют шпильки с арматурой диаметром 8-12 мм, металлические прокладки и гайки соответствующего диаметра. Заколки устанавливаются в два уровня: вверху и внизу, на расстоянии 15-20 см от края.

Длина булавок примерно на 10-15 см больше ширины ленты. Возможны два варианта:

• Нити обрезаются с обоих концов арматуры. Так что для каждого штифта вам понадобятся две металлические уплотнительные пластины и гайки.
• С одной стороны, шпилька загнута и приплюснута, прядь обрезается дугой. В этом случае нужна гайка (пластин еще две).

Внутреннее расстояние между панелями, равное проектной ширине ленты, фиксируется отрезками пластиковых труб. Их внутренний зазор должен быть немного больше толщины штифтов.

Как сделать распорные штифты в опалубке

Сборка происходит следующим образом:

• Отверстия в обоих грохотах просверливаются длинным сверлом.
• Между ними устанавливается отрезок трубы.
• Продевается шпилька.
• Установлены металлические пластины (они не дадут шпильке сломать материал щита).
• Гайки затянуты и затянуты.

Надо работать вместе, а точнее — втроем. Один устанавливает трубы внутри между экранами и один человек для установки шпилек и зажимных гаек.

При снятии опалубки сначала откручиваем гайки и снимаем штифты, затем демонтируем откосы и упоры. Освободившиеся щиты снимаются. Их можно использовать в дальнейшем.

Как потратить меньше

На изготовление опалубки ленточного фундамента уходит много материала — экраны образуют всю ленту с обеих сторон. На большой глубине расход очень велик. Сразу скажем: есть возможность сэкономить. Сделайте только часть опалубки и залейте не всю за один день, а частями. Вопреки расхожему мнению, это вряд ли повлияет на прочность фундамента (если знать секреты) и можно неплохо сэкономить. Можно разделить фундамент по горизонтали или по вертикали.

Заливка слоями

Когда глубина большая, выгоднее заливать детали по горизонтали (слоями). Например, необходимая глубина — 1,4 м. Можно разделить заливку на два или три этапа. В два этапа нужно будет изготовить доски высотой 0,8-0,85 м, в три — 50-55 см.

Если фундамент имеет большую глубину, его можно залить на две-три части, разделив по вертикали примерно на равные части

Порядок работы следующий:

• Из изготовленных коротких панелей обнажается опалубка, вяжется арматура на весь необходимый объем.
• Бетон заливается по высоте сделанной опалубки.
• через 7-8 часов после заливки необходимо будет удалить верхний слой со всей поверхности ленты кельмой. Когда бетон вибрирует, цементное молоко поднимается наверх. Когда он замерзает, он становится хрупким и ломким. Именно этот слой нужно будет удалить. В результате поверхность будет неровной и шероховатой, что улучшит адгезию (адгезию) к следующему слою бетона.
• При температуре + 20 ° C через трое суток опалубку можно снимать, панели очищать и закреплять выше. Сняв щиты, вытащите пленных. Трубы можно оставить в бетоне. Они уже стали частью монолита. Иногда их вытаскивают и ямы заделывают раствором.
• Выставьте опалубку выше и снова заполните ее.
  Щит просто устанавливается на уже «смонтированный» бетон и упирается в края траншеи, но на другом уровне

При установке второго (а при необходимости и третьего) уровня щитки немного располагаются на уже залитой площади, прикрывая ленту с боков. В этом случае нижний ряд штифтов обычно служит упором и упором. Поэтому при их установке располагайте все на одном уровне от нижнего края щитов.

Броня уже завязана, внутренние шпильки срезаны. Остается только поставить на место остальные трубки и надеть внешние упоры и скобы. На установку следующего слоя опалубки уходит меньше времени.

Почему этот метод не влияет на прочность фундамента? Потому что прочность бетона при расчете не учитывается. Она уходит в «резерв». Кроме того, нагрузка в ленточном фундаменте распределяется по длинной стороне. И у нас нет пробелов в длине. Так фундамент прослужит долго.

Какую доску лучше всего использовать для опалубки

Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента и выбрать для нее доску. Все зависит от параметров конструкции: большой объем бетона требует еще большей толщины доски. Вдобавок — от финансовых возможностей.

Конечно, есть недорогие варианты:

• Необрезная доска: при сборке вам нужно будет выбрать, сориентировать и частично разрезать соседние доски, чтобы минимизировать зазоры. Без рубероида изнутри опалубки не обойтись, иначе бетон частично вылезет наружу. И что еще хуже: цемент, молоко и вода.
• Горбун — несмотря на привлекательную стоимость, собрать его в щиты сможет только опытный человек. Помимо того, что его тыльная сторона полукруглая, также бывают разной толщины. При сборке плиты в экраны требуется тщательная юстировка, что значительно усложняет и затягивает работу.

Поэтому для быстрой и качественной сборки используется любая доступная кромка толщиной от 30 до 50 мм.
Граничный край

При этом рассматривается его дальнейшее использование: возможно, из него будут собирать леса, а за ними — части стропильной системы, где требуется пятьдесят. Либо его используют на груди, либо на подшивке — где достаточно тридцати, а в некоторых случаях даже дюймов.

Как своими руками сделать простую опалубку для фундамента?

Самый дешевый материал для изготовления простой опалубки — дерево, а именно: доска 50 х 200 мм и брус 50 х 50 мм. Не стоит пытаться сэкономить, покупая доску меньшей толщины, так как она не обеспечит необходимой прочности опалубки, в будущем она ни к чему не очень подходит. А доску 50 х 200 мм после снятия с опалубки можно использовать в дальнейших постройках. Единственное условие его многофункциональности — необходимость качественной обработки панелей и балок антисептиком перед установкой опалубки.

Монтаж опалубки для фундамента начинается с вбивания деревянных колышков в землю, размещая их по периметру будущего фундамента. Далее при помощи гвоздей с внутренней стороны колышков фиксируются доски. Очень важно следить за тем, чтобы внутренняя сторона досок была ровной, без перекосов и смещений, иначе фундамент получится таким же: наклонным, ступенчатым или криволинейным. Для более ровного и правильного монтажа опалубки лучше использовать строительный уровень. Установка системы подкосов и опор также позволит добиться хорошего результата.

Предпоследний этап — это процесс заливки бетона в щель между панелями опалубки. Армирующие материалы, если они предусмотрены в конструкции фундамента, должны быть предварительно установлены. Процесс заливки бетона также имеет ряд нюансов, которые необходимо учитывать при изготовлении опалубки.

Для армирования фундамента часто используется обычная металлическая арматура, однако на рынке уже появился новый вид армирования — стеклопластик. Предлагаем вам ознакомиться со статьей об усилении фундамента стеклопластиковой арматурой. Такая фурнитура выгодно отличается простотой транспортировки, устойчивостью к коррозии, возможностью бесшовного монтажа и небольшим весом.

Снятие опалубки можно производить только после полного высыхания бетона. Обычно это происходит через 2-3 дня после оплаты. На продолжительность процесса затвердевания строительной смеси могут влиять состав смеси, объем и толщина залитого бетонного слоя, а также климатические условия местности.

Известно, что не все строители способны правильно провести изготовление и установку деревянной опалубки, особенно если в этом нет опыта, а фундамент должен быть максимально надежным и качественным. Тогда возникает вопрос: «Как проще всего сделать качественную опалубку для фундамента?» Решить эту проблему помогут современные производители готовой деревянной опалубки.

Готовая деревянная опалубка отличается от ручной работы по многим качествам.

1. Погрешность изготовления и установки готовой опалубки намного меньше погрешности самодельной опалубки. Это связано с использованием на предприятии современного деревообрабатывающего оборудования и достаточной автоматизацией всего производственного процесса.
2. Экономия времени и сил при установке готовой опалубки позволяет значительно сократить время возведения фундамента и, как следствие, время всего строительства.
3. Использование готовой опалубки немного дороже, но эта разница становится едва заметной, когда возникает необходимость несколько раз переделывать самодельную опалубку, добиваясь необходимого качества. Если бетон уже был залит в опалубку, собран неточно или с ошибками, исправить ситуацию может быть довольно сложно и дорого.
4. Прочность, устойчивость и жесткость готовой опалубочной конструкции гарантируется производителем и всегда обеспечивается с большим запасом.
5. На многих предприятиях возможно изготовление опалубки точно по расчетам и чертежам заказчика.

Фанера для опалубки: разновидности материала

Сегодня существует четкая градация такого материала, как фанера. Существует несколько популярных типов листов, которые можно использовать в качестве экранов для формирующей конструкции. Все они отличаются друг от друга одним способом — типом клея. При сборке опалубки используются следующие виды фанеры:

• Выполнение Amazon;
• ФСПО.

Выполнение Amazon. В этом случае между слоями покрытия обнаруживается клеевой состав альбуминоказеина. Этот вид фанеры очень экологичен. Его часто выбирают как альтернативу натуральным материалам. Цена на фанеру для этого вида опалубки достаточно высока, но ее также можно использовать для облицовки поверхностей в жилых помещениях.

Для организации формирующей конструкции не рекомендуется использовать ФБА, так как этот вид фанеры отличается плохой влагостойкостью. Поэтому этот вариант используется только в крайнем случае.

ФСПО. Этот материал обладает хорошей влагостойкостью. Это серьезное преимущество, определяющее эксплуатационные характеристики такой фанеры. Клеевой состав в данном случае представлен смолой (фенолформальдегидной).

Многие специалисты рекомендуют использовать этот вид фанеры при сборке опалубки своими руками. Для стен используется немного другая технология, но для фундамента этот вариант наиболее приемлем. Еще одно преимущество FSF состоит в том, что его можно использовать несколько раз. Обшивать такой фанерой интерьер комнаты не рекомендуется.

Как провести расчеты

Получите проект со всеми размерами. Без него нормально посчитать не получится, лучше не торопиться, все делать аккуратно. Всегда добавляйте небольшой запас — 10-15%, так как при резке остаются обрезки, некоторые элементы портятся в процессе эксплуатации. Помните простые советы:

1. Обзор проектов. Запишите на листе бумаги высоту будущей основы, затем сложите длину всех поверхностей. Умножьте на два, это первоначальный расчет панели опалубки. Увеличьте полученное число вдвое, так как элементы нужно размещать не только снаружи, но и внутри.
2. Определите, какую доску использовать для работы. Вам нужна ширина и длина. Рассчитайте количество пиломатериалов, необходимых для опалубки.
3. Рассчитайте количество брусков для крепления досок. Разместите его примерно в метре, также учтите дополнительные затраты на подкосы, перемычки.
4. Решите, какой крепеж использовать, посчитайте примерное количество, всегда запасайтесь, гвоздей и шурупов на самом деле расходуется больше, чем по проекту.
5. Учитывайте конфигурацию каркаса арматуры. Исходя из этого, рассчитайте необходимое вам количество металла. Используйте варианты диаметром 8-10 мм. Закрепите вязальной нитью.

Другие аксессуары, если необходимо, обратитесь к инструкциям производителя. Чаще всего при покупке стационарной опалубки все необходимое сразу входит в комплект. Если есть инструкция, внимательно изучайте, проводите работы строго по рекомендациям производителя.

Основные виды

Аренда опалубки в строительной организации позволяет значительно упростить процесс возведения фундамента дома. В данном случае можно говорить о складных сборных конструкциях съемной опалубки, установка которых занимает гораздо меньше времени. И хотя этот вариант стоит недешево, его можно считать экономически целесообразным.

Одним из самых прочных материалов для опалубки является металл, особенно в сборных конструкциях. Эта опалубка крепится болтами, и гладкая поверхность металлических панелей обеспечивает такую ​​же идеальную поверхность для фундамента. Но нет смысла покупать комплект такой опалубки даже для строительства коттеджа внушительной площади: их использование экономически выгодно только для крупных строительных компаний с большим портфелем заказов.
Устройство ленточного фундамента возможно также с применением так называемой несъемной опалубки, представляющей собой пустотелые, часто П-образные блоки из пенополистирола, видов газобетона, предназначенные для заливки в них БС. Эти блоки имеют специальное пазовое соединение, что придает конструкции дополнительную прочность, а также их использование эффективно с точки зрения теплоизоляции фундамента.

Но у варианта несъемной опалубки есть один существенный недостаток — высокая цена, что не способствует широкому использованию этого метода среди частных застройщиков.

В том случае, если строительством занимается строительная компания или даже небольшая бригада, можно рассчитывать на то, что проблема с материалами для несъемной опалубки будет решена — как правило, они поставляются в собственном или арендованном оборудовании.

Конечно, его стоимость будет включена в общую стоимость возведения фундамента. Также следует учитывать один нюанс: строительные бригады не предоставляют отдельной услуги по устройству опалубки для фундамента, за редким исключением. Поэтому, если вы решили провести строительство самостоятельно, то с опалубкой придется обращаться вручную.

Опалубка для ленточных и столбчатых фундаментов

Есть много вариантов технологии строительства. Одна из них — это предлагаемая нами инструкция по изготовлению опалубки:

Для начала нужно определиться с размерами траншеи. На них забивают щиты, например, из обрезной доски. Такие же доски или рейки используются в качестве вертикальных стоек. Длина щитов не должна превышать 3-4 м. Для крепления рекомендуется использовать гвозди.

Щиты заводятся в яму, а стойки устанавливаются с двух сторон с шагом 50-70 мм. Нижняя часть фиксируется колышками или распорками. Колышки вбиваются в траншею на угловых участках. Между ними трос проходит на большей высоте, чем земляная часть фундамента.

Столбы следует вдавить в нижнюю часть ниже уровня. Также можно проехать под отвесом. В этом случае следует исключить риск горизонтального перемещения. Щиты размещаются в ряд и закрепляются для временного крепления к вертикальным колышкам. Затем устанавливаются щитки второго ряда.

необходимо брать металлические прутья или рейки из дерева или пластика. Они используются как горизонтальные распорки в пространстве между панелями. Расстояние между распорками 100 см.

В зависимости от необходимой ширины оба ряда панелей соединяются рейками в верхней части конструкции. Зазоры между рейками — до 50 см. При более высокой надземной части фундамента (более 50 см) доски фиксируются проволокой в ​​два приема, которую необходимо закрепить на поперечинах вертикального размещения.

Опоры для щитов ставятся последовательно. Снизу они крепятся колышками, а снизу — деревянной защелкой, прибитой к щиту. Для обустройства вентканалов и отверстий в фундаменте над опалубочной конструкцией вставляют прорези пластиковых труб.

После строительства необходимо проверить конструкцию и внести исправления. В итоге необходимо получить панельную систему, что видно на фото опалубки для фундамента.