Монолитное перекрытие первого этажа частного дома своими руками

Преимущества монолита перед монтажом бетонных плит

Планировка дома с таким перекрытием имеет больше шансов на самовыражение, поскольку не нужны стандартные решения, адаптированные под параметры заводских плит

Технология заливки потолка своими руками имеет ряд преимуществ перед кладкой стандартных железобетонных плит на заводе. Основными положительными сторонами монолита являются:

• Весь перекрытие имеет однородную и однородную конструкцию без швов, стыков и стыков, что позволяет максимально равномерно распределить нагрузку на литой плите, на стены дома и на его фундаменты;
• Планировка дома с таким перекрытием имеет большие возможности для самовыражения, поскольку стандартные решения, адаптированные под параметры номерных знаков, не нужны;
• Все эркеры и балконы можно заливать прямо под существующие проектные данные, без необходимости поиска этажа необходимого размера и конфигурации;
• В интерьере первого этажа можно использовать колонны, что сделает дизайн помещения более богатым и оригинальным.

Важно: для заливки монолита не обязательно использовать сложную строительную технику. Все работы можно выполнить своими руками, зная технологию монтажа.

Проектные расчеты несущей конструкции

При выборе длины пролета она должна соотноситься с толщиной плиты как 30: 1. Однако при самостоятельной конструкции практически нет смысла делать перекрытие толще 400 мм, так как несущая способность конструкция увеличивается вместе с собственным весом и статическими напряжениями. Поэтому допустимая нагрузка на самодельные полы редко превышает 1500-2000 кг / м2.

Исправить ситуацию можно включением двутавров в несущую конструкцию, уложенную на выровненную бетонную кладочную поверхность несущих стен. Еще один способ увеличить свет, сохранив при этом относительную свободу планировки, — это поддержать пол на колоннах. При толщине монолитной конструкции до 400 мм и длине пролета в четырех направлениях от колонн до 12 метров площадь поперечного сечения опоры составляет 1-1,35 м2 при условии, что поперечное сечение опоры броня, заложенная в колонне, составляет не менее 1,4%.

Телескопические стойки

Вертикальные опоры штанги можно заменить телескопическими стойками. Система опалубки с регулируемыми по высоте стойками значительно экономит время на установку опалубки. «Телескопы» просты и удобны в использовании.

В центре такой опоры находится металлическая трубка, которая может выдвигаться как телескоп с шагом 10-17 см. В состав опоры входят:

• внешняя и внутренняя труба;
• резьбовой элемент для натяжения;
• скрепки;
• упорный подшипник.

Телескопические стойки используются для создания опалубки на высоте до 5 м. Принцип работы: сначала жестко фиксируется упорный подшипник, затем внутренняя труба поднимается и фиксируется на необходимую высоту. Чем больше диаметр домкрата этого типа, тем больше его несущая способность.

Оптимальное решение для небольшого дома — аренда полностью укомплектованной телескопической опалубки. Хозяин всегда поможет правильно рассчитать потребность во всех элементах опалубки.

Стоимость арендованных материалов обычно определяется площадью. Для небольшого строительного объекта недалеко от арендодателя стоимость квадратного метра полностью укомплектованной телескопической опалубки колеблется в пределах 10-15 рублей за сутки аренды. При нестандартной конфигурации потолка застройщику, возможно, придется закупить дополнительные напольные материалы.

Важно! Шаг опор из дерева — 50 см, телескопические стойки можно ставить с шагом 1 метр. Этот небольшой нюанс дает хороший экономический эффект при использовании «телескопов» — вдвое меньше, чем нужно.

Кроме того, при использовании дерева обязательно образуются неликвидные отходы: металлические стеллажи не повреждаются и не теряют ценности после разборки.

Отбортовка

Но краю бетона нужно придать форму, и сейчас самое время это сделать.

Проще всего, если ваш дом или гараж облицованы кирпичом. А этот пеноблок послужит опалубкой. Нанесите поролон еще на 3-4 см, также можно положить доску и закрепить нитью на армирующей сетке (уменьшив толщину поролона). Затем снимите пенопласт и доски и положите нужный пенопласт, оставив вентиляционный зазор между кирпичом и пеной.

Если у вас частный дом или гараж, и бетонный край будет лежать на блоке, проще всего сделать это с помощью обрезков фанеры и гвоздей или анкеров. То есть положить в блок длинные листы фанеры и прибить их к блоку гвоздями (120 гвоздей по 2-3 штуки в одну дырку работают хорошо — держится) или пробить дыроколом под анкер диаметром 8 мм. (достаточно). А поверх фанеры прибейте гвозди с шагом 40-50 см и привяжите их к армирующей сетке вязальной нитью. Это может быть не очень эстетично, но вполне надежно. Затем заштукатурить неровности бетона.

Но если есть балконы, то придется делать это немного по-другому. Для начала потребуется сделать опалубку под балкон, но с запасом не менее 30 см. Вот на этой фанере вы прибьете доску и фанеру. Затем прикрепите фанеру по краю к армирующей сетке. Гораздо сложнее, если балкон или стена имеют радиус. Фанера достаточно гибкая, но при малых радиусах нужно будет делать пропилы или использовать фанеру толщиной 3-5 мм. Но здесь уже придется поэкспериментировать.

Увы, когда строил дом, не думал фотографировать готовый чердак перед его заливкой.

Армирование

Армирование выполняется арматурными стержнями, с шагом, значение которого не выше полученного из расчета. В местах расположения перегородок установил дополнительные штанги.

Первый этап армирования заключается в создании армированного пояса по всем несущим стенам, а также по периметру перекрытия. Он состоит из стержней диаметром 14 мм.

Не допускается соединение арматуры между собой сваркой, так как при нагревании она теряет прочность. Стержни нужно внахлест, затягивая их вязальной нитью. Перекрытие должно быть не менее 40 диаметров арматуры.

Опалубка для монолитных перекрытий

Чтобы упростить процесс, я просверлил глухие отверстия в горизонтальной поверхности стены, в которые вставил кусочки арматуры диаметром 8 мм. Они одновременно являются поперечным (конструктивным) усилением бронепояса. Я прикрепил к ним опорные стержни.

На пол укладывают рабочую арматуру, накрыв ее полиэтиленом. Если возникает необходимость удлинить стержни, их соединение должно быть смещено, избегая двух стыков рядом друг с другом.

При установке арматурного каркаса необходимо предусмотреть зазор между арматурой и плоскостью будущего перекрытия не менее 25 мм, чтобы впоследствии создать защитный слой бетона. Это предотвратит контакт клапана с воздухом и его последующую коррозию.

Для устройства зазора используются специальные пластиковые арматурные скобы, которые остаются в бетоне после его застывания. Их можно устанавливать после соединения продольных стержней конструкции с поперечной арматурой конструкции.

Армирование монолитного пола

По краям будущих проемов необходимо предусмотреть армирование не только нижнего слоя, но и верхнего слоя бетона.

На завершающем этапе армирования необходимо жестко закрепить вертикальные элементы опалубки вязальной проволокой к готовому арматурному каркасу, закрыть вентканалы пленкой, чтобы в них не попала бетонная смесь, а также установить пластик гильзы на опалубке в местах прохождения труб отопления и водопровода через перекрытие и канализацию. Все это можно увидеть на следующем фото.

Армирование монолитного пола

Работы по армированию заняли у меня около двух недель. Немного, если учесть, что в то время я все делал в свободное от основной работы.

Расчет нагрузки на плиту и её параметров

Выполнение расчетов перекрытия крайне необходимо, чтобы впоследствии не перегружать имеющееся пространство дополнительными перегородками второго этажа

Важно: согласно СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003 для частного дома стандартная монолитная плита должна иметь толщину 180-200 мм. Это средний показатель сплошного монолитного пространства пола второго этажа или потолка первого уровня.

Выполнение расчетов для плиты крайне необходимо, чтобы впоследствии не перегружать имеющееся пространство дополнительными перегородками на втором этаже и не усиливать отделку пола. В результате превышения нагрузки на пол он может просто лопнуть и обрушиться.

Чтобы правильно рассчитать параметры конструкции перекрытия с рекомендуемой несущей способностью, лучше доверить работу профессионалу. В крайнем случае можно воспользоваться онлайн-калькулятором, в который заносятся все данные о материалах, из которых изготовлен монолит, и его параметрах:

Деревянные балки между этажами

• Длина этажа и ширина второго этажа;
• Высота перекрытия;
• Марка используемого бетона;
• Нагрузка на 1м2 пола (предполагаемая как предполагаемое значение 450-500 кг / м2).

Благодаря имеющимся данным можно рассчитать сечение арматурных стержней, которое будет выдерживать предел прочности на изгиб и растяжение.

Важно: сечение арматурного стержня должно быть максимальным в центральной части пола. Находясь ближе к несущим стенам, нагрузка на изгиб и растяжение практически сводится к нулю.

Для расчета толщины пола (т.е его высоты) необходимо использовать коэффициент 1:30. Здесь 1 означает высоту монолита, а 30 — длину пролета от одной внешней стены до другой. Например, если дом имеет пролет 8 м, то 800: 30 = 26,6 см. Следовательно, для пролета 6 м высота потолка будет 20 см.

Выбор марки бетона

Надо сказать, что вопрос выбора марки бетона для самодельного пола крайне актуален. Ведь неправильный выбор этого материала сулит проблемы с выносливостью, снижение стрессоустойчивости и так далее. Поэтому рекомендации специалистов в этом вопросе точно не будут лишними. Рассмотрим, какие марки бетона есть сегодня.

• Марка М100 — это решение самого низкого качества и обычно применяется перед отливкой монолитных конструкций. Обычно этот вариант используется для заливки фундаментной ленты, формирования бетонной подушки, установки бордюра и т.д.
• Бетон М150 применяется для полов, стяжек и для создания фундаментов малоэтажных зданий.
• М200 будет использоваться для формирования пола, отмостки и стяжки. Благодаря высокой прочности материала его используют для изготовления лестниц из бетона.
• М250 станет отличным решением при создании монолита из ленточных фундаментов, а также чердаков.
• М300 используется для формирования бетонных полов и лестниц.
• M350 используется для создания различных монолитных поверхностей, балок и бассейнов.

Подробнее: Заливка плиты первого этажа

Марки М400, М450 и М500 практически не используются при возведении частных построек. Они востребованы при создании таких сооружений, как плотины, дамбы, мосты и различные гидротехнические сооружения.

Если делать выводы из описанной информации, то для создания монолитного пола своими руками лучше использовать марки М250, М300 или иногда М350.

Типы конструкций и их фото

Опалубку можно создать нескольких видов. Ключевое отличие между ними — наличие отдельных стоек и их отсутствие. Во втором случае пол поддерживается взаимосвязанной конструкцией, такой как подмости. Однако даже в этих двух типах носителей есть варианты.

На телескопических стойках

Самая простая и распространенная конструкция, которая часто выполняется при строительстве частных домов. Возможна аренда телескопических стендов. Они позволяют создать потолок высотой до 4,5 м, выдерживая нагрузку до 2 тонн на 1 единицу.

Дизайн выглядит так. На нижнем этаже на определенном расстоянии друг от друга телескопические стойки устанавливают сначала на противоположных стенах, затем в один или несколько рядов между ними. Унивилк вставляется в стойки и поднимается домкратами на нужную высоту.

Выделяются первые 2 балки, которые держатся на унивилле, остальные балки устанавливаются между ними, параллельно крайним. Таким образом создается первый слой продольных балок. Сверху поперечные балки размещены перпендикулярно продольным. На поперечные балки устанавливают перемычку из фанеры, монтируют уголки для поддержки будущего перекрытия по ширине. После этого можно укладывать арматуру и заливать бетон.