Монолитное перекрытие первого этажа частного дома своими руками

Преимущества монолита перед монтажом бетонных плит

Планировка дома с таким перекрытием имеет больше шансов на самовыражение, поскольку не нужны стандартные решения, адаптированные под параметры заводских плит

Технология заливки потолка своими руками имеет ряд преимуществ перед кладкой стандартных железобетонных плит на заводе. Основными положительными сторонами монолита являются:

• Весь перекрытие имеет однородную и однородную конструкцию без швов, стыков и стыков, что позволяет максимально равномерно распределить нагрузку на литой плите, на стены дома и на его фундаменты;
• Планировка дома с таким перекрытием имеет большие возможности для самовыражения, поскольку стандартные решения, адаптированные под параметры номерных знаков, не нужны;
• Все эркеры и балконы можно заливать прямо под существующие проектные данные, без необходимости поиска этажа необходимого размера и конфигурации;
• В интерьере первого этажа можно использовать колонны, что сделает дизайн помещения более богатым и оригинальным.

Важно: для заливки монолита не обязательно использовать сложную строительную технику. Все работы можно выполнить своими руками, зная технологию монтажа.

Проектные расчеты несущей конструкции

При выборе длины пролета она должна соотноситься с толщиной плиты как 30: 1. Однако при самостоятельной конструкции практически нет смысла делать перекрытие толще 400 мм, так как несущая способность конструкция увеличивается вместе с собственным весом и статическими напряжениями. Поэтому допустимая нагрузка на самодельные полы редко превышает 1500-2000 кг / м2.

Исправить ситуацию можно включением двутавров в несущую конструкцию, уложенную на выровненную бетонную кладочную поверхность несущих стен. Еще один способ увеличить свет, сохранив при этом относительную свободу планировки, — это поддержать пол на колоннах. При толщине монолитной конструкции до 400 мм и длине пролета в четырех направлениях от колонн до 12 метров площадь поперечного сечения опоры составляет 1-1,35 м2 при условии, что поперечное сечение опоры броня, заложенная в колонне, составляет не менее 1,4%.

Телескопические стойки

Вертикальные опоры штанги можно заменить телескопическими стойками. Система опалубки с регулируемыми по высоте стойками значительно экономит время на установку опалубки. «Телескопы» просты и удобны в использовании.

В центре такой опоры находится металлическая трубка, которая может выдвигаться как телескоп с шагом 10-17 см. В состав опоры входят:

• внешняя и внутренняя труба;
• резьбовой элемент для натяжения;
• скрепки;
• упорный подшипник.

Телескопические стойки используются для создания опалубки на высоте до 5 м. Принцип работы: сначала жестко фиксируется упорный подшипник, затем внутренняя труба поднимается и фиксируется на необходимую высоту. Чем больше диаметр домкрата этого типа, тем больше его несущая способность.

Оптимальное решение для небольшого дома — аренда полностью укомплектованной телескопической опалубки. Хозяин всегда поможет правильно рассчитать потребность во всех элементах опалубки.

Стоимость арендованных материалов обычно определяется площадью. Для небольшого строительного объекта недалеко от арендодателя стоимость квадратного метра полностью укомплектованной телескопической опалубки колеблется в пределах 10-15 рублей за сутки аренды. При нестандартной конфигурации потолка застройщику, возможно, придется закупить дополнительные напольные материалы.

Важно! Шаг опор из дерева — 50 см, телескопические стойки можно ставить с шагом 1 метр. Этот небольшой нюанс дает хороший экономический эффект при использовании «телескопов» — вдвое меньше, чем нужно.

Кроме того, при использовании дерева обязательно образуются неликвидные отходы: металлические стеллажи не повреждаются и не теряют ценности после разборки.

Отбортовка

Но краю бетона нужно придать форму, и сейчас самое время это сделать.

Проще всего, если ваш дом или гараж облицованы кирпичом. А этот пеноблок послужит опалубкой. Нанесите поролон еще на 3-4 см, также можно положить доску и закрепить нитью на армирующей сетке (уменьшив толщину поролона). Затем снимите пенопласт и доски и положите нужный пенопласт, оставив вентиляционный зазор между кирпичом и пеной.

Если у вас частный дом или гараж, и бетонный край будет лежать на блоке, проще всего сделать это с помощью обрезков фанеры и гвоздей или анкеров. То есть положить в блок длинные листы фанеры и прибить их к блоку гвоздями (120 гвоздей по 2-3 штуки в одну дырку работают хорошо — держится) или пробить дыроколом под анкер диаметром 8 мм. (достаточно). А поверх фанеры прибейте гвозди с шагом 40-50 см и привяжите их к армирующей сетке вязальной нитью. Это может быть не очень эстетично, но вполне надежно. Затем заштукатурить неровности бетона.

Но если есть балконы, то придется делать это немного по-другому. Для начала потребуется сделать опалубку под балкон, но с запасом не менее 30 см. Вот на этой фанере вы прибьете доску и фанеру. Затем прикрепите фанеру по краю к армирующей сетке. Гораздо сложнее, если балкон или стена имеют радиус. Фанера достаточно гибкая, но при малых радиусах нужно будет делать пропилы или использовать фанеру толщиной 3-5 мм. Но здесь уже придется поэкспериментировать.

Увы, когда строил дом, не думал фотографировать готовый чердак перед его заливкой.

Армирование

Армирование выполняется арматурными стержнями, с шагом, значение которого не выше полученного из расчета. В местах расположения перегородок установил дополнительные штанги.

Первый этап армирования заключается в создании армированного пояса по всем несущим стенам, а также по периметру перекрытия. Он состоит из стержней диаметром 14 мм.

Не допускается соединение арматуры между собой сваркой, так как при нагревании она теряет прочность. Стержни нужно внахлест, затягивая их вязальной нитью. Перекрытие должно быть не менее 40 диаметров арматуры.

Опалубка для монолитных перекрытий

Чтобы упростить процесс, я просверлил глухие отверстия в горизонтальной поверхности стены, в которые вставил кусочки арматуры диаметром 8 мм. Они одновременно являются поперечным (конструктивным) усилением бронепояса. Я прикрепил к ним опорные стержни.

На пол укладывают рабочую арматуру, накрыв ее полиэтиленом. Если возникает необходимость удлинить стержни, их соединение должно быть смещено, избегая двух стыков рядом друг с другом.

При установке арматурного каркаса необходимо предусмотреть зазор между арматурой и плоскостью будущего перекрытия не менее 25 мм, чтобы впоследствии создать защитный слой бетона. Это предотвратит контакт клапана с воздухом и его последующую коррозию.

Для устройства зазора используются специальные пластиковые арматурные скобы, которые остаются в бетоне после его застывания. Их можно устанавливать после соединения продольных стержней конструкции с поперечной арматурой конструкции.

Армирование монолитного пола

По краям будущих проемов необходимо предусмотреть армирование не только нижнего слоя, но и верхнего слоя бетона.

На завершающем этапе армирования необходимо жестко закрепить вертикальные элементы опалубки вязальной проволокой к готовому арматурному каркасу, закрыть вентканалы пленкой, чтобы в них не попала бетонная смесь, а также установить пластик гильзы на опалубке в местах прохождения труб отопления и водопровода через перекрытие и канализацию. Все это можно увидеть на следующем фото.

Армирование монолитного пола

Работы по армированию заняли у меня около двух недель. Немного, если учесть, что в то время я все делал в свободное от основной работы.

Расчет нагрузки на плиту и её параметров

Выполнение расчетов перекрытия крайне необходимо, чтобы впоследствии не перегружать имеющееся пространство дополнительными перегородками второго этажа

Важно: согласно СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003 для частного дома стандартная монолитная плита должна иметь толщину 180-200 мм. Это средний показатель сплошного монолитного пространства пола второго этажа или потолка первого уровня.

Выполнение расчетов для плиты крайне необходимо, чтобы впоследствии не перегружать имеющееся пространство дополнительными перегородками на втором этаже и не усиливать отделку пола. В результате превышения нагрузки на пол он может просто лопнуть и обрушиться.

Чтобы правильно рассчитать параметры конструкции перекрытия с рекомендуемой несущей способностью, лучше доверить работу профессионалу. В крайнем случае можно воспользоваться онлайн-калькулятором, в который заносятся все данные о материалах, из которых изготовлен монолит, и его параметрах:

Деревянные балки между этажами

• Длина этажа и ширина второго этажа;
• Высота перекрытия;
• Марка используемого бетона;
• Нагрузка на 1м2 пола (предполагаемая как предполагаемое значение 450-500 кг / м2).

Благодаря имеющимся данным можно рассчитать сечение арматурных стержней, которое будет выдерживать предел прочности на изгиб и растяжение.

Важно: сечение арматурного стержня должно быть максимальным в центральной части пола. Находясь ближе к несущим стенам, нагрузка на изгиб и растяжение практически сводится к нулю.

Для расчета толщины пола (т.е его высоты) необходимо использовать коэффициент 1:30. Здесь 1 означает высоту монолита, а 30 — длину пролета от одной внешней стены до другой. Например, если дом имеет пролет 8 м, то 800: 30 = 26,6 см. Следовательно, для пролета 6 м высота потолка будет 20 см.

Выбор марки бетона

Надо сказать, что вопрос выбора марки бетона для самодельного пола крайне актуален. Ведь неправильный выбор этого материала сулит проблемы с выносливостью, снижение стрессоустойчивости и так далее. Поэтому рекомендации специалистов в этом вопросе точно не будут лишними. Рассмотрим, какие марки бетона есть сегодня.

• Марка М100 — это решение самого низкого качества и обычно применяется перед отливкой монолитных конструкций. Обычно этот вариант используется для заливки фундаментной ленты, формирования бетонной подушки, установки бордюра и т.д.
• Бетон М150 применяется для полов, стяжек и для создания фундаментов малоэтажных зданий.
• М200 будет использоваться для формирования пола, отмостки и стяжки. Благодаря высокой прочности материала его используют для изготовления лестниц из бетона.
• М250 станет отличным решением при создании монолита из ленточных фундаментов, а также чердаков.
• М300 используется для формирования бетонных полов и лестниц.
• M350 используется для создания различных монолитных поверхностей, балок и бассейнов.

Подробнее: Заливка плиты первого этажа

Марки М400, М450 и М500 практически не используются при возведении частных построек. Они востребованы при создании таких сооружений, как плотины, дамбы, мосты и различные гидротехнические сооружения.

Если делать выводы из описанной информации, то для создания монолитного пола своими руками лучше использовать марки М250, М300 или иногда М350.

Типы конструкций и их фото

Опалубку можно создать нескольких видов. Ключевое отличие между ними — наличие отдельных стоек и их отсутствие. Во втором случае пол поддерживается взаимосвязанной конструкцией, такой как подмости. Однако даже в этих двух типах носителей есть варианты.

На телескопических стойках

Самая простая и распространенная конструкция, которая часто выполняется при строительстве частных домов. Возможна аренда телескопических стендов. Они позволяют создать потолок высотой до 4,5 м, выдерживая нагрузку до 2 тонн на 1 единицу.

Дизайн выглядит так. На нижнем этаже на определенном расстоянии друг от друга телескопические стойки устанавливают сначала на противоположных стенах, затем в один или несколько рядов между ними. Унивилк вставляется в стойки и поднимается домкратами на нужную высоту.

Выделяются первые 2 балки, которые держатся на унивилле, остальные балки устанавливаются между ними, параллельно крайним. Таким образом создается первый слой продольных балок. Сверху поперечные балки размещены перпендикулярно продольным. На поперечные балки устанавливают перемычку из фанеры, монтируют уголки для поддержки будущего перекрытия по ширине. После этого можно укладывать арматуру и заливать бетон.

По такому же принципу устанавливаются стойки из бруса. Главное, рассчитать правильный проход между столбами, он не должен быть больше 1,5 м. Также необходимо обеспечить хорошее основание для самих столбов, чтобы они не заходили в землю и не деформировались.

Объемная (пространственная, рамная)

Пространственная каркасная опалубка отличается от реечной опалубки тем, что конструкция является цельной, а ее отдельные элементы связаны между собой по вертикали, горизонтали и диагонали, эффективно образуя строительные леса.

Существует 2 типа каркасных конструкций: клиновая и чашечная. Они различаются способом крепления элементов.

Клиновые

Элемент для крепления горизонтальных труб к вертикальным представляет собой диск с 8 отверстиями. Благодаря круглой форме диска горизонтальная и диагональная трубы могут быть закреплены не только под углом 90 градусов, но и по всей окружности вертикальной основной трубы. К диску элементы крепятся клином.

Клиновые рамы позволяют создавать плиты любой геометрической формы. Высота строительных лесов может быть увеличена до 100 м. Они надежно устанавливаются даже на неровных поверхностях благодаря нижним домкратам. Стойки также установлены на верхних стойках, которые поддерживают балки, которые, в свою очередь, удерживают фанерный настил.

Чашечные

Способ крепления рамок чашек выглядит как чашечка крепления горизонтальных труб к вертикальным. С помощью молотка чашка вращается и надежно фиксируется. Давление на конструкцию увеличивает несущую способность строительных лесов. Их также можно увеличить до 40 м и более.

После использования строительных лесов в качестве опалубки их можно легко демонтировать или использовать в качестве строительных лесов для отделочных работ. Сфера применения этой конструкции довольно широка.

Несъемная и съемная

Разница между съемной и несъемной опалубкой заключается в том, что несъемная опалубка монтируется для пролета монолитного перекрытия и не разбирается после его застывания. Съемный — это временная конструкция, которую можно использовать повторно. Для несъемной опалубки используются листы металлопрофиля марки Н.

Опорные плиты укладываются на металлические двутавры, скрепляются болтами, поверх них укладывается арматура и заливается бетон. За счет неровной поверхности создается дополнительная жесткость пола. Каждый лист должен поддерживаться как минимум в 3 точках с 3 балками. Профилированные листы не подвержены воздействию влаги, поэтому, оставаясь на своем месте в течение всего срока службы пола, не ржавеют.

Технология выполнения работ

Чтобы залить монолитный пол своими руками, нужно подготовить доски опалубки и листы фанеры

Чтобы залить монолитный пол своими руками, нужно подготовить следующие инструменты и сырье:

• Опалубочные плиты и фанерные листы (желательно отполированные, чтобы бетон при высыхании минимально прилипал к древесине);
• Опоры под монолит из расчета 1 шт. / 1 ​​м2 плиты;
• Прутья для вязания армирующей сетки сечением 8-12 мм;
• Хомуты-опоры пластиковые для арматуры;
• Бетон марки М-350 и выше (лучше заказывать готовые в необходимом объеме);
• Инструмент для гибки брони.

Монолитное перекрытие по влагостойкой фанере

При малых нагрузках использовать дорогую сталь крайне невыгодно. В этом случае заливку бетона своими руками можно производить на листах фанеры. Материал должен быть влагостойким, иначе он будет поврежден влагой бетонной смеси перед использованием. Укладка плиты требует наличия следующих материалов:

• влагостойкая фанера (ламинат);
• несущие балки из массива или клееной древесины;
• опорная стойка.

Использование клееной древесины позволяет увеличить светимость пола. Монтаж начинается с установки несущих балок, сечение которых зависит от их шага и нагрузки.

Монолитная накладка на влагостойкую фанеру

Например, для пролета 4 м и шага балок 1 м будет достаточно сечения 100 на 100 мм при стандартной нагрузке 150 кг на квадратный метр. При использовании клееного бруса сечение конструкции будет меньше.

После установки стропил приступайте к установке листов фанеры. Крепление к опорной балке можно производить саморезами или гвоздями. Далее с помощью специальных пластиковых хомутов устанавливается арматура в проектное положение. И бетонная плита заливается. Для увеличения гидроизоляции можно положить полиэтиленовую пленку между фанерой и бетоном. Если монтируется основание под плиту из деревянных досок, между ними и монолитом обязательно проложить слой гидроизоляции.

Перед заливкой устанавливается одна сторона по периметру стен из досок. Он выбирается исходя из толщины монолитной плиты и должен быть одинаковой высоты по всей ее длине. Важно внимательно проверить угловые стыки.

Самостоятельное изготовление опалубки перекрытий – принципы и условия

Последний вариант чаще всего используется в малоэтажном строительстве. Причина в возможности выбора и использования при создании опалубки различных материалов, в том числе б / у. Кроме того, можно сэкономить значительные средства на повторном использовании материалов за счет демонтажа опалубки после завершения монолитных работ.

Устройство опалубки своими руками доступно всем застройщикам, имеющим общие навыки строительных работ. Условия или ограничения при самостоятельном возведении опалубки:

• высота до монолитного потолка не более 3,5 м;
• самодельная конструкция должна соответствовать нормам надежности;
• качество используемых вторичных материалов необходимо дополнительно проверять на прочность;
• лучше всего работать над профессионально подготовленным проектом.

Основные материалы для изготовления опалубки:

• гладкая, ламинатная или бакелитовая фанера толщиной 20 мм для горизонтальной площадки;
• деревянный брус 50х100, 50х150, 100х150 мм для изготовления вертикальных стоек и балок для мощения террас;
• доски и бруски для боковых стен опалубки.

Какова стоимость перекрытия из монолита?

В этом вопросе есть множество нюансов в каждом индивидуальном случае. Поэтому человек, который несет материальную ответственность за приобретение монолита, должен четко взвесить все за и против. Большинство специалистов считают, что изготовление плиты обойдется намного дешевле, чем установка сборных полов. Также учитывается стоимость самих плит, их погрузка, транспортировка, привлечение спецтехники для подъема и укладки.

Однако доставка бетона и арматуры в больших количествах также сопряжена с приличными затратами. Кроме того, потребуется бетононасос. Это может быть добавлено к стоимости создания опалубки и опоры.

Самый дешевый способ — сделать своими руками. Но здесь потребуются не только доскональные знания, но и изрядный опыт, как сделать качественный раствор своими руками, как правильно залить пол, как сэкономить на опалубке и т.д. Физическая сила и время важно.

Виды конструкции

Рабочая поверхность между этажами, на которую заливается раствор, осуществляется двумя способами:

• съемная опалубка;
• несъемная опалубка.

При строительстве многоэтажных домов, где затраты легко окупаются, рационально использовать специальные съемные щиты, которые устанавливаются с помощью домкратов. При постройке дома своими руками такие затраты не окупятся и значительно увеличат стоимость постройки. В этом случае лучшим решением будет установка опалубки перекрытий из более простых материалов.

Самозаполнение предполагает использование подручных материалов, к которым относятся:

• профессиональная карта;
• влагостойкая фанера;
• деревянный.

Если на пол из монолита ожидаются значительные нагрузки, лучше использовать гофрокартон. Деревянная опалубка и влагостойкая фанера подходят, например, для перекрытия верхнего этажа при устройстве чердака, когда нагрузки на горизонтальную конструкцию невелики.

Бетонирование монолита – заливка монолитного перекрытия своими силами

Чтобы обеспечить прочность и однородность железобетонной поверхности, необходимо за один прием залить монолитную плиту. Учитывая повышенный спрос на бетон, рекомендуется приобретать готовый раствор, поставляемый в бетономешалке.

Заливка потолков своими руками осуществляется по следующему алгоритму:

1. Бетонный раствор вставляется в опалубку и равномерно распределяется по всей площади.
2. Уплотнение выполняется с помощью глубокого или мелкого вибратора.

После дробления поверхность массива выравнивают, затвердевают четыре недели.

Монтаж опалубки

Чтобы монолитная плита имела равномерную поверхность со стороны перекрытия первого этажа, в подготовленную опалубку, которую еще называют настилом, необходимо заливать бетон

Чтобы монолитная плита имела однородную поверхность со стороны перекрытия первого этажа, в подготовленную опалубку, также называемую настилом, необходимо заливать бетон. Сразу заметим, что есть возможность арендовать и собрать профессиональную террасу из пластика и металла в комплекте с телескопическими опорами в необходимом количестве, а можно сделать деревянный подвесной потолок своими руками.

Важно: если вы монтируете опалубку самостоятельно, следует брать доски толщиной 25-35 мм. При этом их прибивают из конца в конец, чтобы не было зазоров. Фанера должна иметь минимальную толщину 20 мм.

Работы по установке опалубки выполняются в следующем порядке:

Инструкция по установке монолитного ленточного фундамента

• Сначала устанавливаются опоры с шагом 1 метр друг от друга. При этом опорные столбы могут отходить от стен на 20 см. В качестве опор можно использовать как телескопические столбы, регулируемые по высоте, так и штангу сечением 80-150 мм. Учтите, что телескопические крепления предпочтительнее, так как они способны выдерживать большой вес и при этом не деформируются, как иногда бывает со штангой. Стоимость стенда обойдется примерно в 2–3 доллара$.
• Все установленные опоры соединяются продольными балками — поперечными балками. На них будет опираться опалубка. Траверсы могут быть швеллерными или двутавровыми.
• Над перекладинами устраивается горизонтальная опалубка, края которой должны точно прилегать к стенам, чтобы не оставалось зазоров.

Важно: высоту опор необходимо отрегулировать так, чтобы верхний край фанерных листов точно совпадал с верхними краями стен дома по периметру.

• Теперь смонтируйте вертикальные стороны опалубки. Они должны выступать на 15 см от внутреннего края стен. Высота вертикальной опалубки должна соответствовать проектной высоте перекрытия.

Важно: Все вертикали и горизонтали опалубки проверяются уровнем.

Установка арматуры

Для увеличения прочности литого монолита его необходимо армировать

Для повышения прочности литого монолита его необходимо армировать. Нам потребуется связать две сетки из стальных прутьев сечением 10-12мл. Сетки вяжутся ячейками 20х20 см. Следует учитывать, что, скорее всего, длины целого стержня может не хватить на длину сетки. А дальше нужно доделать фурнитуру. Здесь виски соединяются вискозным нахлестом 40 см.

Важно: фурнитуру следует вязать только стальной проволокой. Сварка запрещена, так как сварка стали снижает ее прочность и технические характеристики.

• Связанная арматура (две сетки) соединяется продольными стержнями таким образом, что с нижнего и верхнего краев бетона сетка покрывается раствором на 2-3 см.
• Для этого на специальные крепления устанавливают фурнитуру.
• Также стоит помнить, что стержни сетки должны заходить на стены дома на 15 см (для кладки) и 25 см (для пенобетона).
• Концы стержней не должны касаться стен вертикальной опалубки.
• А чтобы рассчитать расстояние между двумя сетками, необходимо от общей высоты плиты вычесть углубления с верхнего и нижнего краев (20 см + 20 см = 40 см), а также 4 толщины Использованного стержня.
• Продольные фиксаторы между звеньями вяжутся с шагом 1 м и только в шахматном порядке.
• Также стоит установить концевые зажимы. Их монтируют на концах сетки с шагом 40 см, чтобы усилить несущую способность плиты на стенах дома.
• Кроме того, для обеих сеток установлен коннектор. Он позволяет равномерно распределить нагрузку на плиту по всей ее толщине. Коннектор фиксируется с шагом 40 см в точках опоры плиты к стене, а на расстоянии 70 см от стен дома уже с шагом 20 см.

Важно: для установки в перекрытие технологических отверстий необходимо заранее установить все необходимые коробки и гильзы.

Полезные советы

бетон лучше заказывать на заводе — его приготовление самостоятельно — довольно трудоемкая задача, к тому же при промышленном производстве контролируется количество и качество наполнителей. Готовый бетон должен соответствовать классу прочности марок М250… М400 с морозостойкостью не ниже F50.

При покупке необходимо свериться с сопроводительными документами, в которых должны быть указаны наиболее важные характеристики материала.

Если заливка монолитного пола будет производиться на втором этаже и выше, лучше использовать бензонасос — перевозить бетон ковшами или гнать по горкам очень сложно и трудоемко. Для заливки пола зимой необходимо использовать специальные добавки, увеличивающие время застывания, но лучше дождаться теплого времени года.

Сборно-монолитное перекрытие: экономия и практичность

Как мы уже говорили, монолитные полы, очевидно, все хороши, кроме стоимости бетона и собственного веса. В этом есть смысл, ведь здесь много бетона, залит весь пол! Поэтому в целях экономии был разработан новый тип перекрытия: сборно-монолитный.

По сравнению с обычным монолитным перекрытием, сборно-монолитное до 30% дешевле. Да, такое перекрытие дороже обычных плит, но гораздо менее трудоемко и экономично, чем монолитное.

Можно сказать, что это один из таких подвидов монолитного перекрытия, в котором тоже есть блоки. Сверху покрывают арматурой и тонким слоем заливают бетоном. В чем смысл? Блоки намного легче бетона и заполняют основное пространство.

Оказывается, тяжелого бетона здесь уже намного меньше. И экономия, и само перекрытие намного легче. А это существенно влияет на смету фундамента, который представляет основную нагрузку от веса дома:

Пошагово рассмотрим технологию сборки монолитного сборного перекрытия.

Установка балок и подпорок

Для монолитных сборных перекрытий используются специальные легкие железобетонные балки с внутренним армированием. Позиционируется свободно, в виде пространственных рамок. Благодаря этому стропила настолько прочны, что делаются достаточно длинными даже с перекрытием в 9 метров. Это важный момент, если вы планируете иметь просторное лобби.

Реже используются специальные Т-образные балки с фаской внизу. Обратите внимание, что для устройства монолитного сборного перекрытия используются только балки заводского изготовления. Их нельзя приготовить в гараже — это опасно! Эти лучи называются тринами и имеют точную геометрию и вес.

Сегодня производители часто предлагают более легкие балки из оцинкованной стали на арматурном каркасе. Эта балка весит всего 6 кг / м. Для такой балки не требуется подъемное оборудование и при этом она не теряет прочности. Но на его вес повлияют дополнительные продольные стержни температуры.

Диаметр и количество стержней стропил выбирают исходя из расчета несущей способности перекрытия. В чем главное преимущество монолитных сборных полов — возможность гибкого выбора несущей способности с учетом ожидаемой эксплуатационной нагрузки.

 

Отдельный вид такого перекрытия — Бонолит. Это стальные балки с узнаваемым треугольным каркасом арматуры. Между балками устанавливаются ячеистые бетонные блоки, которые также служат несъемной опалубкой. Для устройства перекрытия используется тяжелый мелкозернистый бетон класса М250 (В20).

Балки могут быть присоединены ко всему под желаемым углом, чтобы охватить среду даже со сложной конфигурацией, и могут быть изменены непосредственно на месте установки. Кроме того, отпадает необходимость в выравнивающей стяжке, что значительно снижает расход бетона. Скорость сбора такой накладки также впечатляет: требуется всего четыре рабочих, чтобы собрать накладку всего за две рабочие смены, и им не нужно обладать высокой квалификацией.

Кроме того, балки опираются на деревянные опоры или специальные телескопические стойки. Их снимают после затвердевания бетона. При этом телескопические стойки по многим параметрам превосходят деревянные опоры.

В конце концов, их все еще можно перемещать вверх и вниз для достижения максимальной точности положения спиц. Затем, когда с досками вы должны использовать клинья и ребра жесткости с луками, что занимает гораздо больше времени.

Ставят стойки на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Важно обеспечить упор прочным основанием, например, хорошо утрамбованным грунтом или фундаментной плитой, в противном случае эстакада рискует раздавиться даже на лежащей под ней деревянной обшивке.

Укладка блоков-вкладышей

Железобетонные балки опираются на облицовочные блоки. Они удерживаются двумя боковыми пазами внизу. Кроме того, для установки самих блоков кран не требуется, ведь их вес сравнительно небольшой — всего 19 кг. Они дополнительно уменьшают вес сборного монолитного пола за счет расположенных внутри него вставок из плотного пенопласта.

Так часто делают в Европе, хотя есть смысл побеспокоиться о пожарной безопасности такого перекрытия. Но покрытия из газобетона обладают гораздо более высокой степенью огнестойкости.

Кстати, заполнителем между металлическими балками могут быть не только специальные Т-образные блоки, но и газобетон, керамзитобетон, полистиролбетон или керамика. Стандартная высота балок 10, 15,20, 25 или 30 см.

При этом заливается армопояс одновременно с перекрытием, где сразу, прямо на этапе строительства, допускается установка труб для водяного теплого пола, а уже потом заливка перекрытия.

Вся конструкция из блоков и балок действует как несъемная опалубка, внутри которой затем укладывается слой бетона М200, предварительно армированный ячеистой сеткой 100х100 мм. Для армирования используется стандартная проволока диаметром 5-6 мм.

Устройство арматуры и заливка бетоном

Сейчас обустраивают бетонную диафрагму, верхний бетонный слой 5 сантиметров. Этот слой будет размещен поверх блоков и вставок и образует верхнюю поверхность пола. При укладке пола важно следить за тем, чтобы в арматуру, опалубку или бетон не попал мусор, например, листья и ветки.

Поверх блоков вяжется армирующая сетка или каркас с некоторым пространством. Для этого арматуру берут «восьмерку» или «десятку» и делают ячейки размером 10х10 или 15х15 см. Кроме того, только что уложенный бетон уплотняют с помощью байонетной или виброрейки.

Существует несколько видов таких стяжек. Следовательно, одно из самых высоких качеств — это Основит Стартолин. Благодаря наличию внутри смеси легких заполнителей и армирующих волокон такая стяжка обладает прекрасными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Такая стяжка особенно хороша в системе «теплый пол». А, например, Sika Level Pro позволяет сделать тонкую самовыравнивающуюся стяжку толщиной всего 5 мм.

Но важно правильно рассчитать нагрузку на фундамент. Один из способов облегчить перекрытие — сделать стяжку тоньше. Фактически с классической стяжкой толщиной 50 мм нагрузка на 1 квадратный метр уже составляет 100-120 кг. Ведь не всегда выровнять пол способен только бетон. Поэтому в потолках используется модифицированная полимером сухая смесь на основе цемента.

Вот так на практике выглядит монтаж монолитного сборного пола:

В результате монолитный сборный пол имеет высокие показатели звукоизоляции и теплопроводности. При этом несущая способна быть достаточно большой, чтобы разместить на втором этаже не только камины, но и целые бассейны. Он колеблется от 200 до 1000 кг на квадратный метр.

Еще одним преимуществом использования сборных монолитных полов является то, что они подходят даже в труднодоступных местах, которых много при перестройке здания. Благодаря внутренним блокам это перекрытие легко трансформируется в желаемую форму, сокращается или видоизменяется.

Если сравнивать нагрузку на фундамент, то при равной толщине 25 см монолитная плита будет весить 500 кг / м2, а монолитная сборная — 300 кг / м2. Так почему же сборный монолитный пол практически такой же прочный, как плита? Весь секрет в увеличенной высоте сечения балки и дополнительной продольной арматуре, которая покрывает безопорные пролеты длиной до 16 метров!

Но этот вид монолитного пола пока еще недостаточно популярен в России, и многие считают, что здесь слишком много подготовительных работ и поэтому предпочтительнее классическая стяжка. Для стен из газобетона такой вариант явно безопаснее.

Устройство монолитного перекрытия своими руками

Самая дешевая — монолитная плита при строительстве здания своими руками, если ее заливать в опалубку по месту. По качеству он немного уступает промышленным пластинам ПК, однако имеет большую толщину за счет ненагруженного армирования.

Застывание монолитной плиты перекрытия – ухаживаем за бетоном

Нормальное течение процесса гидратации требует периодического смачивания бетона. Когда бетон затвердевает, выделяется значительное количество тепла, что способствует испарению воды. Недостаток жидкости вызывает трещины.

необходимо поддерживать влажность массива следующим образом:

• расстелить полиэтилен по поверхности;
• периодически увлажняйте бетон.

важно предотвратить высыхание и растрескивание бетона.

Как сделать плиту перекрытия своими руками – правила укладки сборных плит

Стандартные железобетонные панели армируются арматурным каркасом и не требуют опалубки. В то же время при кажущейся простоте проведения монтажных работ перед началом строительных работ необходимо внимательно ознакомиться с правилами установки сплошных плит.

При установке панелей на сплошные стены соблюдайте следующие требования:

• обратите внимание на расстояние между торцевыми перекрытиями несущих стен, которое не превышает максимальной длины готового листа (до 9 метров);
• использовать подъемные средства для снятия и транспортировки пластин к месту работы;
• прочно прикрепите оснастку к петлям, встроенным в бетонный массив, или к специальным петлям для строповки;
• проводить монтаж на намеченной конечной плоскости стен, при этом необходимо следить за равномерностью их кладки;

Самым распространенным и универсальным является устройство сборных полов

• поддерживайте железобетонные панели на стенах, обеспечивая равную степень перекрытия. Плиты следует размещать на расстоянии 90-150 мм от края стены;
• тщательно заделывать технологические зазоры и стыковые соединения цементным раствором, не допускать монтажа без бетонирования;
• проверять горизонтальность поверхности при установке с помощью строительного уровня и отвеса;
• монтаж выполнять только на поверхности сплошных стен, после укладки плит сделать наличники и внутренние стены;
• прорезать межэтажные проемы и люки только в зоне стыковки соседних бетонных панелей;
• обеспечить гарантированное расстояние в три миллиметра между боковыми плоскостями железобетонных плит.

Если общая ширина сборных панелей не соответствует расстоянию между стенами, уложите их с равномерным швом или оставьте швы по бокам, а затем засыпьте их бетонными блоками или раствором.

При заливке швов закрепите на обратной стороне плит щит, позволяющий заполнить раствор.

От правильности проведенных подготовительных мероприятий зависит качество монтажных работ.

Соблюдайте следующие требования:

• обеспечить ровность торцов капитальных стен, устранить неровности с помощью цементного раствора;
• убедитесь, что у несущих стен есть запас прочности, при необходимости укрепите их армированным поясом;
• закрепите опорные стержни с шагом 1,5 м, чтобы закрепить плиты во время монтажа.

Не все работы можно выполнить самостоятельно

Устанавливать с помощью подъемного оборудования по следующему алгоритму:

1. На торцы стен нанести слой раствора.
2. Закрепите пластину за проушины.
3. Дайте команду крановщику переместить панель.
4. Опустите плиту, соблюдая расстояние не менее 120 мм с каждой стороны.
5. Проверьте правильность положения и отсоедините жгуты.

Помните, что горизонтальный монтаж обеспечивается только слоем бетона без использования стальной арматуры и различных элементов в качестве облицовки. На завершающем этапе работы зафиксируйте плиты стальной арматурой или кольцевыми анкерами. Впоследствии стыковые швы должны быть заделаны цементным раствором, а внутренние полости головных плит должны быть заполнены минеральной ватой или цементным раствором по 30 см с каждой стороны.